C'est du haut de l'un des anciens remparts orientés au nord que l'on voit comment la structure de la forteresse continue de délimiter une division aussi nette de la ville.
De l'extérieur, tout semble circulaire et frénétique. Les joueurs de l'équipe de cricket locale entrent dans le stade international de cricket de Galle, s'échauffent et débutent leurs exercices d'entraînement du matin.
Les bus, presque tous d'anciens Tatas folkloriques, rivalisent au rond-point de Stadium Road avec les petits pousse-pousse qui, malgré l'heure matinale, sillonnent déjà assoiffés de passagers.
Bus et pousse-pousse Tata à l'extérieur du portique nord du fort de Galle.
Une autre journée tropicale chaude parmi les murs de Fort Galle
A l'intérieur, les murs solides et linéaires contiennent l'incursion du nouveau jour. Les corbeaux volent de tanière en tanière sur le point de lancer leur patrouille aérienne pour se nourrir. Certains résidents font de la gymnastique sur l'herbe qui borde l'humble parc Mahendra Amarasooriya.
Quatre ou cinq vaches le broutent, molles et indifférentes au reste.
Nous avons interrompu la contemplation qui menaçait de nous hypnotiser. Nous reprenons la promenade vers l'est, le long de la passerelle qui surplombe la calanque du port de Galle et dévoile, au loin, le grand et chaleureux océan Indien.
Nous avons répété des pas prudents, déjà conscients de l'irrégularité de ses pierres et de l'itinéraire en général, qui comprend des passages délicats pour différentes hauteurs, des rétrécissements et des intrusions tentaculaires de banians.
Nous avons terminé l'un de ces tronçons problématiques juste en face de l'église hollandaise qui aurait été construite sur le site d'un couvent de capucins portugais.
De temps en temps, des pousse-pousse arrivent et laissent les visiteurs à la porte.
A proximité, Dominit exhibe un python et éloigne les étrangers de la maison de Dieu.
Un résident de Galle montre un serpent aux visiteurs.
Avec une conversation déjà passée à enchanter, il les convainc de se photographier avec le reptile sur ses bras. Le paiement ne dépend que des souhaits des clients, mais quoi qu'il en soit, cela vous laisse insatisfait. « Cent roupies ?? Mais comment puis-je soutenir ma famille comme ça ?
Animation étudiante autour du Musée Maritime, au cœur de Fort Galle
Nous avons contourné l'entrée du musée maritime de Galle. Un tunnel qui traverse sa façade presque orange polarise une agitation parallèle.
Les voitures et les pousse-pousse y passent sans cesse, au rythme d'un feu tricolore. Dans le même temps, les passants se fondent dans cette obscurité éphémère, craignant la folie du trafic.
Nous sommes sur le point de les imiter lorsqu'une imperceptible autorité y rompt l'ordre des choses.
Au lieu de véhicules, un énorme convoi d'écoliers, d'enfants et d'enfants dans leurs uniformes respectifs, certains avec hijabs que la foi de la famille en Allah leur impose.
Conduits par les enseignants jusqu'à la sortie, les enfants défilent excités par l'évasion et distraits par des milliers de vagues.
Sortie des écoliers en petite expédition vers le bastion du drapeau.
Une centaine de mètres plus haut, tels qu'ils sont apparus, ils disparaissent à nouveau dans les profondeurs moisies du musée.
Nous avons terminé la traversée. De l'autre côté, nous apprenons que nous sommes face à un autre des portails de la forteresse. C'est la plus ancienne, recouverte de mousse qui se nourrit de l'ombre et de l'humidité des moussons depuis un demi-millénaire.
Les indigènes le connaissent encore sous le nom de « les Portugais » malgré le fait que les armoiries au-dessus de ses entrées sont hollandaises et anglaises, les puissances coloniales qui ont gêné et frustré nos ancêtres quand seulement ils ont interféré avec la souveraineté de l'Ilha da Canela.
L'arrivée et la suprématie des Portugais dans le Vieux Ceylan
On pense qu'en 1505, une flotte commandée par Lourenço de Almeida a navigué sur le chemin de Maldives lorsqu'une tempête l'a détourné vers la côte du Sri Lanka actuel.
Almeida s'est arrêté à Galle avant de se diriger vers l'ouest jusqu'à la côte, où le roi de Kotte le recevrait, à la périphérie de l'actuelle capitale Colombo.
Le public a convaincu De Almeida de la valeur commerciale de l'île. De Almeida, à son tour, convainquit le roi Vira Parakrama Bahu qu'il pouvait le protéger des incursions de la côte de Malabar et de l'Arabie en échange d'un tribut annuel sur la cannelle et d'autres produits.
En 1518, déjà sous la direction de Lopo Soares de Albergaria (également connu sous le nom d'Alvarenga), les Portugais revinrent avec une flotte renforcée.
Ils se sont fortifiés à Colomb et à Galle.
Les toits et les tours se détachent des vieilles maisons de la ville fortifiée de Galle.
Par la suite, pendant près d'un siècle d'alliances, de rivalités et de batailles, ils ont accru leur domination et forcé le grand rival ennemi de Kandy à résister dans le haut intérieur de Ceylan.
Cette suprématie avait ses jours comptés.
Pourtant, les surnoms que les Portugais prêtaient principalement aux familles des royaumes qui les soutenaient persistent et se multiplient au Sri Lanka : Pereras, dos Pereiras – comme quelqu'un qui vous raconte cette histoire – Silvas, Mendis, Fonseka, Rodrigo et bien d'autres.
Fort de Galle Adentro, dans la direction de l'océan Indien
Loin du cas de JPJ Abeyawickrama, un vendeur de loterie cycliste qui a résisté à nous imposer ses précautions mais nous a demandé de se photographier avec nous et un ami.
La vie quotidienne passe par le portique « portugais » de la forteresse, aujourd'hui avec les armoiries hollandaises et anglaises sur les entrées.
En les quittant, nous avons jeté un coup d'œil aux installations de la marine sri lankaise et à une petite plage utilisée par les baigneurs de la ville qui se délectent de la mer translucide, comme s'ils s'autobaptisaient.
Peu de temps après, nous retournons à la sortie sud du portique et continuons notre exploration de la forteresse à travers Queens puis Hospital Street. Cette dernière rue et la place attenante concentrent une panoplie d'institutions administratives qui attirent des habitants dotés de dossiers, de documents et de patience.
Quelques mètres et de nombreuses arcades devant nous, nous sommes entrés dans le jardin de Pedlar Street. Là, l'atmosphère, à nouveau marine et tropicale, s'éclaircit à nouveau.
Un groupe d'amis discute à l'ombre d'un figuier qui s'est installé sur des dizaines de troncs étroits.
Achintha et Kaushma, jeunes mariés vêtus d'élégants costumes traditionnels, sont les vedettes d'une production de jumelage qui durerait des heures, parcourraient d'innombrables autres parties de Galle et croiseraient d'autres mariés dans les mêmes préparatifs.
Achintha et Kaushma, fiancés lors de leur longue séance photo avant le mariage.
Héritage luso, néerlandais, arabe et cinghalais parmi les murs portugais
Le phare vétuste de Galle se détache parmi les cocotiers qui en chassent le sommet, au-dessus du bosquet du jardin et au bout de l'extrémité qui abritait la place fortifiée.
Nous avons constaté qu'aucun accès à votre balcon n'est autorisé.
Des femmes marchent sur le mur sud de la forteresse de Galle au-dessus de l'océan Indien.
Réformés, nous nous sommes tournés pour faire face au mur qui s'étendait entre la rue Rempart et l'océan Indien au sud. C'était la troisième crête de la forteresse que nous avons achevée. Tant d'autres manquaient à l'appel.
La chaleur et l'humidité montaient sans clameur.
Ils nous ont déshydratés et dissous nos énergies, comme plusieurs chauffeurs de pousse-pousse qui somnolaient sur les bancs capitonnés.
Nous n'avons pas été emportés par le charme historique dans lequel nous marchions depuis notre réveil.
De jeunes amis discutent dans l'un des nombreux pousse-pousse alignés dans une rue intérieure d'Old Galle.
De l'autre côté de la rue, comme pour défier le rôle principal du phare, une mosquée également blanche.
Meeran Juma est basé sur une architecture qui, sans les petits sommets en croissant et les écritures arabes sur la façade, nous aurait presque dépassés par une église.
La mosquée Meeran Juma au-dessus des toits centenaires de Galle.
Et pourtant, il a été construit par des marchands arabes du Sri Lanka dans le même quartier maure qui concentre, autour des prières, la communauté musulmane du fort.
Pré-productions photographiques de mariages fortifiés
On sent l'imminence d'un autre mariage. Par l'entourage de famille et d'invités qu'il entraîne, il ne peut que se faire de l'argent. On longe la base du mur qui isole le village de l'océan Indien, quand, venant du coin du phare, une ambassade de femmes glamour en saris criards et brillants s'approche au niveau du boulevard au-dessus.
Devinez, en un coup d'œil, à quel point ils nous intéressent en tant qu'autres étrangers occidentaux. Solidaires dans l'orgueil et la vanité, ils se pavanent sur près de trois cents mètres contre le ciel bleu, entre cumulus nimbe presque aussi resplendissante.
Un guide sri lankais, qui nous avait offert ses services maintes et maintes fois, nous précise sur un ton nationaliste de réprobation : « Ce sont des Indiens. Ce qui compte, c'est qu'ils laissent de l'argent ici..."
La passerelle ne se termine qu'au bastion de Flag Rock, le bord suivant de la forteresse et, de loin, le plus disputé, toujours entouré de vendeurs de fruits, de boissons et de bonbons.
Dominit et son python s'y étaient également installés, attirés par l'abondance des proies.
De Bastion en Bastion. Un fort qui préserve la vie sri lankaise
En haut des escaliers, un autre animateur attire l'attention de la foule. C'est un plongeur, d'une manière minimale et maladroite du claviéristes de La Quebrada d'Acapulco. Il a une table pour divers exploits. Le principal est de plonger la tête la première dans la mer, dans un fossé profond mais étroit entre les rochers.
L'acrobate ne tarde pas à trouver des clients parmi les groupes de chinois.
Votre premier saut se déroule en un éclair. C'est presque aussi rapide que le retour le long de la paroi rocheuse du bastion, une montée périlleuse qui, avide de gagner quelques centaines de roupies supplémentaires, s'achève en trois étapes.
Du bastion de Flag Rock à la tour de l'horloge qui s'élevait au nord, face au rempart où nous avions commencé notre visite, la forteresse se montre plus dégagée.
Deux autres palefreniers en plein essor de leur propre production de matchmaking.
Il est surtout fréquenté par de jeunes couples d'amoureux et se livre à de timides caresses sous les parasols.
Nous sommes dédiés aux rues parallèles de l'intérieur. Nous avons fait un court pèlerinage touristique à l'église de Tous les Saints, que les derniers colons britanniques avaient construite dans le style gothique victorien.
L'église fait l'objet d'importantes réparations. En revanche, le nombre de cafés, auberges et boutiques de la forteresse augmentait au cœur de la forteresse. des souvenirs qui a corrompu le charme de l'endroit.
propriétaires de notre destination, nous retournons à Pedlar St. et montons jusqu'à un bastion installé sur un énorme rocher. De là, nous admirons la vaste baie qui s'étendait jusqu'à la pagode japonaise de la paix.
La marée était épuisée.
Les plages au-delà des murs de Forte
La piscine indienne immédiate nageait tandis que la plage s'agrandissait et accueillait un bataillon de baigneurs, parmi bien d'autres vacanciers.
Une expédition de secondes s'était aventurée dans la mer peu profonde jusqu'à des rochers distants de 50 mètres. On les voit faire un retour douloureux, enchaînant leurs bras en chaîne pour éviter de tomber sur le lit rugueux. Ceci, pendant que les bateaux de pêche là-bas les saluaient.
File d'attente de Sri Lankais lentement et trébuche vers la plage, après un court voyage sur des rochers au milieu de la mer.
Nous n'avons plus résisté à l'attrait de ce coin de côte qui rayonnait d'harmonie et de bonheur. Nous nous sommes assis sur le sable et, pendant un moment, avons profité du flux du coucher de soleil et de l'océan Indien.
Des femmes en saris bavardent, lorgnent leurs maris qui s'amusent au bord de l'eau avec leurs enfants. Sept ou huit Cinghalais d'âge moyen flottent en position croisée. Votre rituel en attire et en admet bien d'autres.
Nous sommes dans notre propre bain lorsque nous remarquons que le soleil se couche sur le bastion Bandeira da Rocha déjà surpeuplé.
Boule de soleil sur le point de tomber derrière les murs près du bastion de Rocha da Bandeira.
Nous avons longé le bas du mur sous le phare et sommes entrés dans le sable détrempé et désert.
De cette position inattendue, nous avons regardé le cercle incandescent descendre sous l'horizon précoce des murs, l'orange du ciel et l'obscurcissement de tout ce qui se tenait entre nous et la grande étoile : un arbre massif, la foule sur le bastion et, au-delà , un cargo.
Oranges soleil dans le ciel ouest du bastion sud-ouest de Fort Galle.
Avec le crépuscule enveloppant le firmament, une célébration effusive de la vie soutenue par la nourriture et les boissons des vendeurs a envahi ce coin légendaire du Sri Lanka.
En quelques jours, nous allions conquérir la forteresse cinghalaise et en tout autre chose que Sigiriya.
