Sur la carte, le point où l'immensité du Sahara cède à l'Atlantique le plus proche coïncide avec Tarfaya et le cap Juby.
Ce sont les côtes de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra que les Marocains de la région célèbrent, même s'ils sont baignés dans une mer que les Alisios maintiennent farinée de poussière du désert.
En quittant Corralejo en direction du parc naturel du même nom, nous rencontrons une sorte d'extension canarienne de ce monde.
Une partie du sable avec lequel les Alisios irascibles et instables arrosent l'Atlantique (et parviennent même aux Amériques) tombe sur Fuerteventura.
La côte nord-est de l'île, en particulier, en reçoit une telle quantité que les dunes suprêmes des Canaries s'y sont formées, gonflées sur une base de matière organique générée par la désintégration des coquillages et des squelettes externes d'autres créatures marines.
Plus loin du Sahara, l'eau de l'Atlantique y est limpide. Même si le vent se lève rarement, il s'écoule à des températures qui laissent les visiteurs du nord de l'Europe extatiques.
Parc national de Corralejo. Le désert côtier de Fuerteventura
Les maisons de Corralejo urban sont, définitivement et sans exception, en retrait. Ensuite, la route côtière zigzague à travers le désert de Fuerteventura en contrebas. Elle dévoile des plages sauvages aux ambiances balnéaires insolites.
À l'entrée de Playa del Pozo, un troupeau de chèvres vérifiait à quel point les buissons qui parsemaient le blanc sans fin seraient comestibles.
Les vacanciers d'Europe du Nord pénètrent dans les eaux cristallines de Playa del Pozo.
Lorsqu'ils s'approchent du front de mer, ils intriguent un couple nudiste âgé qui s'immerge dans l'eau cristalline sous le canal d'El Rio.
Nous insistons avec les Alísios, comme les Alísios le font avec les paysages qu'ils punissent.
Soufflés du nord au sud, les vents sont devenus si dominants que les majoreros (indigènes de Fuerteventura) ont répandu, sur cette plage et sur d'autres, des castros arrondis faits de blocs de basalte mal empilés.
Baigneurs à l'abri des alizés à l'intérieur d'un abri en basalte.
Nous passons devant l'un de ces abris. On voit trois vélos garés contre la façade face à la mer, à l'abri de la brise salée. De l'intérieur, des parasols de différentes couleurs émergent.
Des tours déterminés nous survolent. Lorsque l'une d'elles atterrit en haut du refuge, on comprend sa devise, une baigneuse qui les sécurisera avec des biscuits au chocolat.
Au sud, on trouve des plages plus généreuses : Larga, Los Matos, El Bajo Negro, Dormidero, Del Moro, Del Rosadero et Alzada.
De douces vagues caressent Del Moro.
Disséminés dans sa profonde crique, un bataillon d'étrangers vêtus de néoprène pratique les mouvements élémentaires du surf.
Les surfeurs profitent des douces vagues de Playa del Moro.
D'autres plages sont désertes. Ou peuplez-les de quelques baigneurs adeptes de l'isolement.
Autour de la Barca Quebrada Calheta, la plage se donne. Peu à peu, il cède à l'ocre volcanique éculée par le temps.
Sur une île de cet ocre, encore entourée de dunes, se détache le cratère ovale de Los Apartaderos et, après avoir traversé une série de ravins, la pente brute d'un autre volcan ancien et dramatique, la Montaña Roja (312m), s'impose à la route.
Jeep se rend au pied de la montagne Roja, à l'est de Fuerteventura.
La prolifération volcanique, notamment le long de la crête de l'île, s'étend sur quelques dizaines de kilomètres supplémentaires. Forcez-nous à avancer vers le sud. Nous avons traversé le ravin hyperbolique de Fimapaire.
Aux environs de Puerto Lajas, enfin, l'île s'aplatit.
Il nous permet de fléchir vers l'ouest, vers l'intérieur et La Oliva.
Ancienne capitale des colonels de La Oliva
Les rues de cette ville sillonnent le cœur historique de Fuerteventura, également entouré de volcans, mal déguisés en collines et collines.
Nous sommes descendus Calle la Orilla. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, nous examinons l'extrême opposé, un paysage subtropical, occidental et surréaliste, maghrébin, mexicain et andalou qui nous laisse perdu dans l'espace et le temps.
Une peinture de ce caractère inhabituel, en particulier, stimule les sens. A gauche de la route, à proximité, un palmier feuillu. En face, une maison à un étage, encore plus basse que la lampe jaune qui dore la nuit.
Le volcan conique d'El Frontón dominant l'Iglesia de Candelária et le centre historique de La Oliva.
au bas de la calle, au loin, les contours blancs et basaltiques de l'Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Et pour clore le tableau, sur fond de ciel bleu, le parfait cône strié de la Montaña del Frontón, autre volcanisme excentrique de l'île et élément incontournable de la monumentalité de La Oliva.
La Oliva a succédé à Betancuria en tant que capitale de Fuerteventura, de 1834 à 1860, dans vingt-six des cent cinquante années au cours desquelles les tout-puissants colonels, administrateurs et gouverneurs militaires qui n'ont répondu qu'au capitaine général des îles et à la couronne, résidait dans la ville de Castille, à cette époque, déjà Bourbon. Toujours catholique.
Les palmiers sont antérieurs au grand temple chrétien de La Oliva.
La moitié des six colonels qui régnaient sur la ville et la région de La Oliva avaient le surnom de Bethencourt. Ils descendent du conquérant Jean de Bethencourt.
A la fin du XIVe siècle, les rois de Castille confient la conquête des îles Canaries à ce normand déterminé.
Quelques années plus tard, les indigènes n'étant que quelques centaines et peu combatifs, Jean de Bethencourt avait déjà conquis Lanzarote et Fuerteventura.
Maison Los Coroneles. Le siège des dirigeants de Fuerteventura
Nous passons devant l'église mère de la ville. Ensuite, nous sommes entrés dans la Calle de Los Coroneles. À un certain point, nous avons été livrés à une plaine désolée, avec du papier de verre rougeâtre, bientôt coupée avec les contreforts de la Montaña del Frontón.
Juste là, au bord de son cône, nous avons trouvé le quartier général des colonels, une maison forte à deux étages, presque un château, avec une façade jaune ouverte par huit fenêtres symétriques, les quatre supérieures avec de petits balcons.
L'une des tours de la Casa de Los Coroneles avec la Montaña del Frontón en arrière-plan.
Des tours crénelées délimitent des extrémités opposées. Ils enferment une cour nucléaire flanquée de galeries en bois à porches.
D'un coin de cette cour un peu ombragée, deux palmiers cherchent la lumière du soleil et l'immensité paradisiaque.
Autour de la cour, à l'étage inférieur, se trouvaient les quartiers des domestiques, les granges, les zones de surveillance et de protocole et d'archives de la caserne. Dans le supérieur, les maisons des colonels, la cuisine, la salle à manger, où se trouvaient les chambres, étaient concentrées, toutes avec vue dégagée sur les montagnes environnantes.
Des palmiers bien en vue dans la cour de la Casa de Los Coroneles, à La Oliva.
Nous montons jusqu'à la tour la plus proche sur la Montaña del Frontón. Du haut des remparts, on dévoile une autre série de bâtiments plus petits, aujourd'hui de simples ruines qui servent d'écran au bord de la colline.
À la recherche de la montagne sacrée de Tindaya
De retour sur terre, nous inaugurons la découverte de la région de La Oliva autour de l'ancienne capitale.
Au nord de la ville, se détache le domaine calciné et gris d'un autre volcan, celui de La Arena. Il s'est avéré si inhospitalier et intimidant que les colons ont nommé la zone voisine Malpaís de Arena.
Sans mépris pour leurs looks post-apocalyptiques, nous avons inversé la voie. Nous soulignons le au sud de Fuerteventura, route FV-101 ci-dessous, nous recherchons une nouvelle élévation phare.
A Montagne de Tindaya (400m) est spécial car le majestueux (Indigènes de Fuerteventura) la considéraient comme sacrée, lui attribuaient des pouvoirs magiques, lui faisaient des offrandes rituelles et l'illustraient de centaines de pétroglyphes aux motifs différents, dont de grands pieds.
Le volcan emblématique et conique de Tindaya, au dessus d'une haie de cactus.
Nous faisons le tour de la montagne, à la recherche de sa perspective la plus volcanique et dramatique mais effrayés de découvrir ce qu'y aurait fait la modernité. Les craintes se confirment.
Malgré les mouvements successifs qui se battent pour la défense de tindaya« Tindaya ne touche pas» et d'autres, au moment de notre tournée, une ancienne carrière avait déjà défiguré la pente.
Tout autour, trop proches, les structures modernes du village homonyme (comme le terrain de football) ont manqué de respect au volcan sacré de la majestueux.
Dans le même temps, des projets aux ambitions financières démesurées et sans scrupules convenables visaient leur richesse minérale.
L'héritage rural de Tefia
Nous avons déménagé dans le village rural de Tefia.
Il était une fois, ce village La maison centenaire accueillait des centaines de paysans qui vivaient des céréales sèches qu'ils y produisaient et qui étaient broyées dans les moulins à vent et à traction animale dont la communauté s'était équipée.
Duo de moulins parsèment le paysage à l'intérieur d'El Cotillo.
Surtout à partir des années 70, l'effort intense exigé par l'agriculture repousse les nouvelles générations.
Les habitants de Tefia se sont déplacés en force à Puerto Rosario (capitale actuelle de l'île) et ailleurs.
Architecture rurale du village-musée de Tefia.
À Tefia, nous trouvons maintenant le musée Alcogida, créé dans le but de perpétuer les traditions et les connaissances rurales de l'île.
Cela faisait des heures que nous découvrions l'intérieur moite, parfois torride de Fuerteventura.
A l'inverse, lorsque l'après-midi et la chaleur s'estompent, nous retournons sur la côte de l'île, au nord-ouest, entre El Cotillo et El Tostón, plus celle de Corralejo.
El Cotillo et le phare nord d'El Tostón
En traversant El Cotillo, nous voyons comment il a évolué depuis pueblito de pêche au centre urbain et touristique prolifique qui rivalise avec Corralejo.
Dunes sur la côte opposée au PN Corralejo.
Nous longeons les criques déchiquetées protégées par des récifs dont l'Atlantique tient la ville. Nous voyons comment ils se répètent vers le nord.
Nous arrivons à El Tostón, une péninsule de dunes et un bord de mer rocheux, posé dans l'océan à l'entrée du canal qui sépare Fuerteventura de Lanzarote et, à ce titre, crucial pour la navigation.
Le phare d'El Tostón, à l'extrémité nord de la péninsule du même nom.
Orienté à l'ouest, le coucher de soleil a rendu ce quartier réputé pour se plier. A cette heure crépusculaire, la retraite de la grande étoile dorait déjà le château site, une petite forteresse cylindrique.
Pour couronner une folle course, on voit encore le phare del Tostón incendié, le sommet déchiqueté et à l'ouest de Fuerteventura et le Origines dantesques de Lanzarote voisine.
Le soleil se couche derrière le phare d'El Tostón.
