Il devient encore plus visible lorsque la météo oblige les atterrissages toujours délicats sur la piste de l'aéroport Cristiano Ronaldo à se faire d'ouest en est, vers le Ponta de São Lourenço.
A ces occasions, du côté droit de l'avion, l'approche révèle la large pente sur laquelle, au fil des siècles, Funchal s'est étendue.
Même denses, les maisons de ville parsèment la verdure environnante, sauf exceptions nécessaires, d'autant plus vives et intenses que l'on s'éloigne de l'île.
L'un des lieux emblématiques et incontournables de Funchal, Monte, illustre parfaitement le versant et le tropicalisme prédominant.
La colline luxuriante mais paysagée du Monte Palace
Là, nous nous sommes aventurés dans la quasi-jungle paysagée du Monte Palace Madeira où, sur une superficie de 70.000 XNUMX m2 qui seraient concentrées et prolifèrent plus de 100.000 XNUMX espèces végétales des quatre coins de la monde, de cocci et de protéines de la Afrique du Sud à la bruyère écossaise.
L'assortiment comprend également les plantes endémiques qui composent la forêt complexe de Madère Laurissilva : fougères, cèdres, lauriers, tuiles, bouffées, figuiers et bien d'autres.
De tous, des indigènes, les massarocos exubérants remplissent nos mesures.
Chez les étrangers, les élégantes fougères arboricoles (cyathée médullaire), naturel de Australie, qui se sont depuis longtemps répandus sur la Terre et font partie de la flore de la AçoresQue Îles Canaries et, bien sûr, l'île Jardin.
Les visiteurs admirent un coin du jardin du Monte Palace.
De Charles Murray au commandant Berardo
Le propriétaire initial de cette place forte, le consul britannique Charles Murray (1777-1801), a décidé de nommer la propriété qu'il a achetée à la fin du XVIIIe siècle, «Le Domaine des Plaisirs» (Quinta do Prazer), assez en décalage avec l'austérité catholique imposée par l'église voisine de Nossa Senhora do Monte.
La hauteur du sanctuaire n'intimidait pas le consul, et Murray décida de le perfectionner tant qu'il le pouvait. Murray mourut en 1808, à Lisbonne.
En 1897, Alfredo Guilherme Rodrigues, un marchand prospère, décide de se récompenser en faisant l'acquisition de l'ancienne ferme de Murray.
Après un voyage à l'Exposition internationale de Paris en 1900, Alfredo Guilherme revient impressionné par le raffinement des châteaux des bords du Rhin. En conséquence, il a construit son propre palais, transformé plus tard en Monte Palace Hotel, un projet que sa famille a ensuite abandonné.
Les lignes exigeantes du jardin du Monte Palace.
Quarante-quatre ans plus tard, la propriété a fini par appartenir au millionnaire de l'époque, aujourd'hui endetté, le madérien José Berardo.
Berardo a transformé la ferme en une sorte de musée tropical. Il l'a enrichi de la collection de panneaux de tuiles que nous avons examinés, le long d'un chemin sinueux et des grands moments de l'histoire du Portugal ci-dessous.
Il l'a également doté de sculptures, certaines de bouddhas, et de lanternes bouddhistes. Des blasons, des niches et des lacs habités par des canards, des cygnes et des carpes nishikigoi.
Malgré cette panoplie d'attirail, la ferme continue de tenir la vedette dans le palais en arrière-plan, bien intégrée dans l'excentricité végétale et culturelle environnante.
Toits pointus du Monte Palace Hotel.
A la découverte des hauts plateaux de Funchal : Monte
Au lieu d'y laisser le jardin, nous l'avons exploré en double, sur la pente jusqu'au point de départ. Nous le laissons au sommet qui fait face à Rua Largo da Fonte. A quelques dizaines de mètres sur la gauche, nous nous trouvons au pied de l'Igreja do Monte.
A cette époque, le mouvement au pied de l'escalier se limite à celui de quelques enfants de Dieu qui se disputent à la porte du restaurant Belo Monte, dans un Madère tellement fermé qu'on se sent presque comme des étrangers.
Nous sommes montés au temple. Quand on jette un coup d'œil à l'intérieur de la nef, une messe a lieu. Dix fidèles la suivent, attentifs à la parole du Seigneur, transmise par le prêtre à l'autel.
Les fidèles assistent à une messe à l'église de Nossa Senhora do Monte à Funchal.
Deux ou trois autres entrent, une religieuse sort. Par respect pour notre destin et le temps de lumière qui refluait, nous avons suivi leurs pas, descendant les marches.
Au milieu de la pandémie, les hauts et les bas habituels des voitures paniers et leurs chemins le long du côté de la Chemin de fer a été suspendu.
Au pied de l'église, on retrouve les paniers immobilisés verticalement dans le parking couvert qui leur est dédié.
Un jardin botanique aussi très tropical
Incapables d'y voyager, nous sommes passés par le rival naturel du Jardim Monte Palace, le jardin botanique de Madère Engº Rui Vieira. Loin des 100.000 2000 espèces proclamées du Monte Palace, ce jardin revendique XNUMX plantes exotiques.
Faute de place dans le programme photographique pour les compter, on admire surtout la splendeur de sa mosaïque végétale, actuellement entretenue par deux jardiniers attentionnés.
Motifs et couleurs de l'attribut le plus photogénique du jardin botanique de Funchal.
Madère est tout un jardin qui, comme le confirme l'imaginaire populaire, flotte dans l'Atlantique. En descendant vers Funchal, presque au niveau de l'océan, nous continuerions à profiter de la chlorophylle renforcée de la ville.
Nous avons repris son exploration sur la Praça do Município, Rua dos Ferreiros ci-dessous, autour de la cathédrale et de la statue du noble João Gonçalves Zarco (1390-1471), élu par l'Infante D. Henrique pour diriger la colonie de Madère et le Porto Santo.
Le jardin municipal et les rues boisées contiguës
A proximité, le jardin municipal de Funchal, autrement appelé Jardim Dona Amélia, rassemble et expose à nouveau arbres, plantes et fleurs des quatre coins du monde. Même si c'est le troisième que nous traversons, à Funchal, le décompte des jardins commence toujours par le début.
Presque au milieu de l'été subtropical, les étals de fruits de cette région vendent encore des cerises, suggérant des pommes à la crème, des fruits de la passion et les inhabituelles bananes ananas. Comparé à l'abondance dans le Mercado dos Lavradores toujours frénétique et criard, ce qu'ils exposent ne sont que de simples échantillons.
Un stand de fruits bien approvisionné au Mercado de Lavradores de Funchal.
Toujours sur l'Av. Arriaga et sur la Rua do Aljube, une forêt de jacarandas et de tipuanas fleuris parfume l'atmosphère et nous offre une ombre providentielle.
Cathédrale de Funchal. La foi en toute sa grandeur insulaire
A méli-mélo architectural de la cathédrale, que D. Manuel a construit entre 1510 et 1515, avec des éléments à prédominance gothique mais aussi baroque, rococo, maniériste, mudéjar, certains également définis comme manuélins, nous intrigue.
Des personnages humanisent la façade de la cathédrale de Funchal.
A tout le moins, autant qu'on s'émerveille devant le célèbre retable dans son choeur, complexe, détaillé en gravures plaquées or et rempli de sculptures travaillées par des mains méticuleuses, de peintures à l'huile sur bois, sous un plafond entièrement en bois de Madère.
Enchantés notamment par la perspective sud de l'église, tropicalisée par un palmier saillant d'un atrium, nous avons tenu à trouver un point de vue élevé qui nous dévoilerait l'ensemble.
L'architecture mixte de la cathédrale de Funchal, vue de son côté sud.
Persistance nous récompense par la visite du bâtiment de la Direction de l'information géographique et des services cadastraux. Là, nous guide Marlene Pereira, "très habituée aux visites de photographes et journalistes travaillant à Funchal", comme elle nous l'assure en préambule à un bavardage auquel nous nous adonnons sans réserve.
Nous avons photographié la cathédrale et les toits, d'abord juchés sur un mur de terrasse. Bientôt, depuis les fenêtres des étages inférieurs.
Fière de son île, Marlene tient à nous donner des conseils sur les endroits qu'elle admire le plus et nous invite à une courte séance photo d'elle, prise surtout dans le nord brumeux de Fanal. Quelques jours plus tard, on s'y perd et on s'éblouit en loco.
Jusque-là, nous continuons à marcher le long du trottoir traditionnel de Madère, fait de galets de basalte noirs, combinés à des pierres blanches et même roses, combinées à un léger relief, au lieu d'une surface lisse, comme cela est utilisé sur le continent.
De sorte qu'un jour, après 17.5 km de marche autour de Funchal, nous nous sommes rendu compte que cette rugosité ténue était aussi responsable d'ampoules inattendues sur les pieds.
Le vin de Madère exclusif à la famille Blandy
En cours de gestation, nous entrons dans la cave historique de Blandy's, la seule famille de l'île qui se vante de sept générations et plus de deux siècles plus tard (1811), continuant à posséder les destinations de l'entreprise et la production et l'exportation de ses produits dans le monde entier. vin de Madère réputé.
Là on s'abandonne à une généreuse dégustation des nectars de Blandy, du plus sec au plus sucré, une gamme dans laquelle, cédé au morceau de gâteau au miel inclus, on finit par se brouiller.
Et là, on savoure l'atmosphère lugubre et l'arôme du vieux chêne français et des verts de la salle des barriques et des cuves.
Fûts de chêne français dans la cave Blandys.
Depuis longtemps, outre la renommée extraplanétaire du phénomène CR7, le vin de Madère a fait mûrir la notoriété de l'île. Cependant, dans sa sphère populaire, la convivialité fortifiée dépend d'une autre boisson.
Le poncha est le résultat d'un mélange amélioré d'eau-de-vie de canne à sucre, de zeste et de jus de citron et de sucre.
Avec le temps, il a commencé à être consommé dans une myriade de variantes de plus en plus éloignées de la recette avec laquelle les pêcheurs se réchauffaient dans les labeurs et les nuits froides.
Et la Poncha omniprésente dans la vieille ville et dans tout Funchal
Aujourd'hui, le secteur de Funchal avec la plus grande concentration de bars, tavernes et, bien sûr, de jarres à poncha, a toujours sa vieille ville, disposée autour de la place qui a accueilli le village dans la genèse de la ville.
Le téléphérique passe au-dessus d'une des rues de la vieille ville de Funchal.
C'est dans la vieille ville que nous retrouvons un couple d'amis en vacances.
Et c'est dans les tavernes et les bars de la vieille ville, autour du cœur religieux de la Capela do Corpo Santo laïque et dans les deux sens sur la Rua de Santa Maria, que nous célébrons une telle réunion, avec des buts et des toasts de ponchas.
Étant ancien, tout ce quartier a été rajeuni avec la panoplie de peintures de rue qui le décorent de plus en plus : Amália, le Principezinho, un Touareg, des pêcheurs madériens aux tables des tavernes, qui sait où il se trouve.
Il y a de fortes chances qu'en milieu de matinée, avec les terrasses encore fermées, nous y retournions.
Fortaleza et Praia de São Tiago
À un moment donné, la Rua de Santa Maria dévoile la Rua Portão de São Tiago. Et celle-ci, la porte d'entrée d'une forteresse jaune défendue par quatre bagnoles à la porte.
Nous avons conquis la vue depuis les adarves ci-dessus.
Sur une extension marine, tantôt faite de dalles de ciment, tantôt sur les galets naturels de Praia São Tiago.
Là, nous avons vu les habitants de Funchal s'abandonner à une bénédiction de baignade dans l'Atlantique, un loisir d'été qui n'était pas en accord avec les épreuves vécues là-bas tout au long de l'histoire de Funchal.
La forteresse de São Tiago, sur le front de mer de la vieille ville de Funchal.
De graves revers dans l'histoire de Funchal
Plus que tout autre revers, les Madériens sont effrayés par l'attaque de 1566 XNUMX corsaires français, perpétrée en XNUMX, à la suite du sac de l'île de Porto Santo.
A cette occasion, les Gaulois rencontrèrent une résistance quasi symbolique. Sans trop d'efforts, ils prirent Funchal pendant quinze jours, se consacrant au pillage du village.
C'est ainsi que l'on comprend la construction urgente du beau fort jaune que nous avons continué à examiner, inauguré quelques années plus tard, au milieu de la dynastie philippine, achevé en 1614 et renforcé par la forteresse au-dessus de São João Baptista do Pico, qui domine Pic dos Frias.
Et le premier fort de l'île, São Lourenço, aujourd'hui transformé en palais-musée.
Quelques dizaines de mètres en contrebas et au sud, le front de mer du port autour de la marina s'est également doté de nouveaux espaces verts et tropicaux dont les Funchal profitent dès qu'ils le peuvent.
Là, nous les dépassons, abandonnés à des courses et à des promenades rapides, dont certaines sont si longues qu'elles utilisent la longue jetée de Pontinha comme prolongement et point de retour vers une terre plus ferme.
Un de ces jours, c'est de Pontinha que nous avons embarqué pour le Porto Santo.
Pendant que le « Lobo Marinho » naviguait vers la baie, nous avons admiré l'art avec lequel le coucher du soleil et le crépuscule ont transformé Funchal en une ville verte de feu.
La maison de Funchal éclairée par des lumières artificielles et le coucher de soleil de l'ouest.
