Nous avions utilisé le L'hospitalité de Tim Reynolds, dans sa villa de Caulfield, une banlieue à 12 km au sud-est de Melbourne.
Nous n'étions pas les seuls. Le retraité quinquagénaire a également accueilli Max Weise et Yinka Kehinde, un jeune couple allemand comme nous, découvrant l'Australie.
À un moment donné, Tim a excellé dans sa gentillesse, à cœur ouvert, sans hésitation ni gêne, car nous arrivions à comprendre son nouveau mode de vie : « Envie de faire une promenade sur la Great Ocean Road ? nous demande-t-il lors d'un dîner dans un restaurant thaïlandais où il avait invité sa petite amie d'origine thaïlandaise. « J'aimerais que vous sachiez cela là-bas.
Je vais vous prêter ma voiture mais voyez… apportez-la en un seul morceau ! Pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés avec étonnement, ne sachant comment répondre dignement.
Finalement, nous avons accepté l'offre un peu maladroitement et nous avons écouté les informations et les explications que Tim a tenu à ajouter au défi, à la fois sur sa Ford Fiesta rouge et sur la célèbre Great Ocean Road, l'un des itinéraires routiers vraiment incontournables de la visage de la Terre.
Le touriste photographie le paysage maritime au sud de la Great Ocean Road.
Grande route de l'océan. Une grande route au fond de l'Australie
Officiellement appelée B100, la Great Ocean Road commence à Torquay. Sur 243 km sinueux, elle s'étire vers l'ouest et dévoile la Shipwreck Coast, le détroit de Bass et la Great Australian Bay Sea, juchés sur le point de contact quelque peu diffus entre les océans Indien et Antarctique.
Comme si le fait que Melbourne soit considérée année après année comme l'une des trois villes au monde avec la meilleure qualité de vie ne suffisait pas, la route n'est qu'à une heure et demie de route de la métropole.
Habitué au bien-être urbain mais dans le bon sens Ozzy, toujours avides d'être en contact avec la nature, les habitants de Melbourne et de l'état environnant de Victoria quittent aussi souvent qu'ils le peuvent leur domicile vers ces profondeurs grandioses du continent australien. Nous avons vite suivi leurs traces, Max méthodique au volant.
De l'inlet Aireys aux koalas de la rivière Kenneth
A Aireys Inlet, nous rencontrons les premières plages dignes d'une halte et d'un plongeon. Dans ces régions, l'atmosphère sophistiquée du village contraste avec les falaises volcaniques qui cachent des lagunes de marée le long du littoral accidenté. Et même avec les scénarios de la buisson Chaîne de montagnes d'Otway, qui fait partie d'un parc d'État appelé Angahook-Lorne et du plus grand parc national de Great Otway.
De Lorne à l'ouest, nous serpentons entre la mer et les pentes montagneuses couvertes d'eucalyptus denses. À Kenneth River, ces eucalyptus pleins de gencives rouges de rivière ils s'avèrent être les foyers de communautés léthargiques de koalas. Nous nous arrêtons au bord d'une route déjà préparée pour recevoir les voyageurs curieux.
Nous scrutons les branches et le feuillage avec des yeux pour voir. Il n'a pas fallu longtemps pour détecter quelques spécimens moins camouflés, abandonnés au pâturage endormi du feuillage, indifférents aux fréquentes invasions humaines de son territoire arboricole.
L'un des nombreux koalas que l'on peut voir dans les bosquets d'eucalyptus au bord de la Great Ocean Road.
Après quelques kilomètres de plus, nous entrons dans Apollo Bay, un autre village de pêcheurs, idolâtré par les vacanciers de la ville qui se sont rendus à ses douces collines et à son sable blanc ouvert.
C'est également une base idéale pour explorer le parc national d'Otway, Blanket Bay et Cape Otway.
Seuil sud du cap Otway
Le cap Otway marque le point le plus au sud de la route. Australie, au sud, seuls les île de tasmanie.
Du cap Otway à l'ouest, les plages s'élèvent au pied d'immenses falaises escarpées, secouées par des vagues et des courants auxquels on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Aussi, à l'approche de l'hiver australien, l'eau est restée glaciale et – on le sait depuis longtemps – probablement patrouillé par des requins blancs. Le danger qu'elles représentent oblige les autorités à fermer fréquemment plusieurs plages de la Great Ocean Road aux baigneurs.
Conscients du risque énorme que nous courrions en entrant dans cet océan turbulent et suspect, nous avons continué à reporter le bain de l'envie. Majestueuse, aussi grandiose que son nom l'indique, et historique à la hauteur, la route méritait un meilleur hommage que de rejoindre la liste croissante des victimes des requins blancs dans les mers au large.
D'accord, nous avons continué à voyager, chaque fois que nous le pouvions, également à travers le passé presque séculaire de son asphalte.
La route secondaire traverse un marécage et se dirige vers une grande masse d'air humide.
Grande route de l'océan. Une route commémorative australienne
Les travaux qui ont donné naissance à la Great Ocean Road ont commencé en septembre 1919. Les autorités australiens de Victoria l'a conçu comme un monument «utile» qui pourrait honorer les Alliés péri pendant la Première Guerre mondiale. Dans le même temps, il devrait relier plusieurs villages encore isolés à l'arrière de l'Australie et favoriser les finalités de l'industrie forestière et du tourisme.
Dans cette perspective, un groupe de techniciens en prospection foncière a été nommé. Déterminée et qualifiée, l'équipe a réussi à ouvrir le territoire accidenté à une vitesse moyenne de 3 km par mois. Trois mille ouvriers l'ont suivi, chargés, à la main et à l'aide d'explosifs, de pelles et de pioches, de brouettes et d'engins plus petits, de mettre en œuvre l'itinéraire sur le terrain.
Au fil des mois, des dizaines de travailleurs sont morts principalement des glissements de terrain dans les sections montagneuses de la côte. Afin d'atténuer l'inconfort causé par ces tragédies et difficultés et d'autres, la direction de l'œuvre a gardé à disposition un piano, un gramophone, des jeux, des journaux et des magazines, un luxe sans précédent dans les constructions de ce genre.
L'épave du "Casino". La chance inattendue des travailleurs de Great Ocean Road
Reste que la fête des festivités s'échoua quand, en 1924, un bateau à vapeur de sa grâce »Casino” a heurté un récif, s'est échoué près du cap Patton et a déversé cinq cents barils de bière et cent vingt caisses de spiritueux dans la mer.
Aussi généreuse qu'inattendue, l'offre a obligé les responsables à prendre une pause de deux semaines, ce qui aurait été le temps approximatif qu'il a fallu aux travailleurs pour consommer la charge.
En termes relatifs, l'interruption a eu peu ou pas de retard dans les travaux. Les travaux traînaient en longueur depuis longtemps. Elle ne prendra fin qu'en 1932. Cette année-là, la section Lorne-Apollo Bay est achevée. L'achèvement tant attendu du projet justifiait une inauguration solennelle – compte tenu de l'habituelle répugnance australienne pour le faste excessif – du plus grand monument aux morts jamais construit.
Cent ans plus tard (en 2019), le tracé de la Great Ocean Road continue de surprendre et de ravir virage après virage, notamment depuis Anglesea, lorsque son tracé semi-urbanisé est délaissé.
Dans cette place forte, le littoral de la Shipwreck Coast se révèle plus capricieux et impressionnant que jamais.
Les visiteurs de la Great Ocean Road marchent le long d'un front de mer généré par le recul des eaux au pied des falaises.
Great Ocean Road et le cimetière nautique de Côte du naufrage
Au fil du temps, la fin de la mer inclémente qui nous a laissé derrière nous a réclamé plusieurs bateaux. Certains ont été victimes de courants puissants, d'autres de brouillard et de récifs pointus. Ils ont tous sombré dans l'histoire. Presque tous présentent des défis passionnants pour les historiens et les plongeurs chasseurs de trésors.
En 1878, le «Lac Ard» a chaviré au large de Mutton Bird Island lors de la dernière nuit d'un long voyage depuis l'Angleterre. Cinquante-trois de ses 55 passagers ont perdu la vie. LES "Chutes de Halladale” – un ferry en provenance de Glasgow – s'est perdu lors de la dernière étape de sa route de New York à Melbourne. Aussi le bateau britannique "Newfield" et néo-zélandais "la Bella», entre autres, est allé à l'arrière.
Toujours sur la Shipwreck Coast, nous entrons dans le domaine du parc national de Port Campbell. C'est là que s'étend le tronçon le plus admiré de la Great Ocean Road.
Le parc national de Port Campbell est parsemé de falaises d'environ soixante-dix mètres de haut, creusées il y a plusieurs millénaires par la force de l'océan. Il est également orné de curieuses sculptures rupestres laissées par la grande île.
Les amis passent sous The Arch pour revenir au niveau Great Ocean Road.
Les douze apôtres n'ont plus plus de huit ans
Ces roches et éclats successifs qui provoquent le déferlement précoce des vagues servent de lieu de débarquement pour les meuniers et autres faunes marines de la région. Les ventouses, notamment, justifient la présence des requins blancs, les redoutables rois des océans qui nous retenaient à terre.
La plus notoire de ces formations, les Douze Apôtres, fait aujourd'hui l'objet d'un véritable culte photographique international.
Les près de deux millions de visiteurs annuels que nous rejoignons tous les quatre ont à leur tour conduit les autorités de Victoria à doter les environs d'infrastructures et de conditions de visite particulières : vols panoramiques réguliers et passerelles en bois que nous parcourons au-dessus et au-dessous des falaises, pour n'en citer que quelques-uns.
Le cadre le plus célèbre de la Great Ocean Road, formé de falaises successives qui surgissent de la mer.
Jusqu'en 1922, la formation était connue sous le nom de bétail-profano La scie et les porcelets (La truie et les petits cochons). Cette année-là, les principales préoccupations touristiques et les mécènes de l'entité touristique victorienne ont dicté son rebaptême en tant que douze apôtres. Ceci, malgré le fait qu'il n'y a maintenant que neuf rochers qui sortent de la mer.
Comme ce fut le cas pendant de nombreux millénaires, les roches ont continué à être à la merci des vagues, leurs bases perdant environ 2 cm par an.
En juillet 2005, un nouvel effondrement de l'un d'entre eux a réduit l'ensemble à huit. Et pourtant, dans le temps que nous avons consacré aux points de vue qui les révèlent depuis la côte, nous n'avons pu en identifier que sept.
L'un des rescapés est resté et reste hors de portée, à moins que vous ne profitiez du point culminant plage-mer pour descendre au pied des falaises et explorer le sable et les rochers. Nous n'avons pas eu le temps pour un tel détour.
Encore un ouvrage de forte érosion côtière, aux abords du London Bridge tombé il y a quelques années.
Des autres sculptures marines de PN Port Campbell à l'imminence de Warrnambool
Nous avons trouvé les prochaines sculptures océaniques à l'ouest de Port Campbell. Le rocher voûté The Arch, en face de Point Esse. Et, tout près, le London Bridge, autre victime récente de l'érosion.
Dans les 12 derniers kilomètres de la Great Ocean Road, les falaises sont considérablement réduites en hauteur mais la mer reste froide et peu engageante, adaptée uniquement aux surfeurs et les bodyboardeurs intrépide.
Les bodyboarders retournent à leurs camping-cars après un certain temps dans l'eau glacée de l'océan Antarctique
Au bord d'une des plages les plus douces de ces régions, nous nous sommes reposés en s'amusant avec un jeune couple de kiwis qui pique-niquaient sur leur box. caravane, un van spartiate, des graffitis avec art et bonne humeur.
Un couple savoure un repas pratique dans un camping-car loué pour explorer l'Australie du Sud.
Bientôt, nous atteignons les environs de Warrnambool.
Là, la Great Ocean Road a cédé la place à la Princess Highway. Nous, chemin inversé. Nous sommes arrivés à Caulfied bien plus tard que prévu et avons sauvé Tim de son anxiété. Cela ne faisait qu'un jour.
Des couchers de soleil intenses colorent la toile de fond dramatique et glaciale de la Great Ocean Road de teintes chaudes.
Un jour aussie accéléré comme l'exigeait la Great Ocean Road.
