L’un des ouragans qui dévaste fréquemment la région orientale du grand archipel des Philippines était à la hauteur de son jeu.
Elle s’est intensifiée et a augmenté de jour en jour, avec un itinéraire prévu difficile à estimer. Les derniers jours que nous avons passés à Manille ont été mouvementés.
Cela a créé une incertitude quant à la distance et aux endroits où nous pouvions voler et explorer en toute sécurité.
Legazpi, Albay et la vaste partie orientale des Philippines, qui ont tendance à subir les premiers et les plus graves impacts, sont rapidement hors de question.
De l'autre côté du territoire, les îles de Panay, Guimaras et même Negros Cela n'a suscité que peu d'inquiétude, à l'exception de quelques premiers instants mouvementés au départ de Manille.
Ok, allons-y.
Le temps dans Panay C'est normal pour une saison des pluies.
Un tricycle traverse un pont à Iloilo, Panay
Chaud, étouffant, vers la fin de l'après-midi, rafraîchi par des averses fulgurantes. Les prévisions météorologiques occidentales indiquent que l'incursion de l'ouragan couvrirait une grande partie des Visayas d'une épaisse couverture nuageuse.
Cela nous amène à remettre en question un plan qui était en place depuis un certain temps pour explorer le littoral et les plages au large d'Iloilo, la capitale de Panay où nous aurions comme base.
Il est plus de huit heures le lendemain matin. Pendant que nous prenons notre petit-déjeuner, nous regardons le ciel depuis différents côtés de l'hôtel.
Contrairement à ce qui était attendu, le ciel est bleu-bleu.
L'atmosphère est claire et calme. Il n’y a qu’en nous que subsistent les dernières traces d’indécision. Même avant neuf heures, ils se dissipent.
Conducteur et passagers d'un tricycle, sur une route de l'île de Guimaras
Montez à bord d'un Big Bangka, en route pour Guimaras
Nous nous sommes dépêchés pour arriver à un certain quai d'Ortiz. C'est de là que partent les bateaux pour l'île voisine de Guimaras, située au sud de Iloilo.
Quand nous sommes arrivés là-bas, sans grande surprise, un bangka, le bateau traditionnel s'est répandu dans la majeure partie des Philippines, de Batanes à Palawan et Camiguin.
Elle est plus vaste que celles dans lesquelles nous avions pris l'habitude de profiter des mers du pays. Pinoy.
Était un bangka superlatif, avec une couverture en tissu qui protégeait un maximum de quarante passagers du soleil tropical.
Et deux flotteurs assortis qui, compte tenu du manque de stabilité de la structure principale, garantissaient une navigation soutenue.
Membres d'équipage à l'extérieur de l'un des ferries reliant Iloilo, Panay, à l'île voisine de Guimaras
Du moins, jusqu'à une certaine agitation de la mer.
Nous nous sommes installés sur l’un des bancs en bois. Quelques instants plus tard, nous avons mis les voiles vers le détroit d’Iloilo.
Nous avançons plus vite que les autres bangkas coloré et exubérant, avec des destinations différentes, un peu plus éloignées que la nôtre.
A "Oro Verde", une "Au jour", une "Kristine", une "François Ivan IV ».
Ils laissent tous derrière eux la zone portuaire d'Iloilo, ses entrepôts vieillissants, ses dépôts de carburant mal cachés derrière des haies de jeunes cocotiers, jusqu'ici résistants aux fréquents coups de vent.
Dépôt de carburant à la périphérie d'Iloilo
Nous nous éloignons des maisons et des tours des églises coloniales qui font d'Iloilo l'une des principales villes catholiques des Philippines.
Petit à petit, la vue urbaine devient floue et brumeuse.
Nous l'échangeons contre le vert de la jungle tropicale de la côte imminente de Guimaras, interrompue seulement par quelques criques moins abruptes, aux sables généreux :
Capitoguan, village de pêcheurs de Morobuan, Cabaling, plage de Casita et Tatlong.
Vue de la côte ouest de Guimaras, depuis un point plus élevé de l'île
Nous débarquons au quai de Jordan, une ville qui les précède.
Balade en jeepney entre Jordan et Raymen Beach Resort
Là, nous sommes montés à bord d'un jeepney.
C'est une sorte d'équivalent terrestre de bangka, pendant les décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le véhicule de transport communautaire prodigue des Philippines, fabriqué à partir des milliers de Willies (et autres) Jeeps abandonnées par les Américains.
Un passager d'un jeepney regarde un autre
En jeepney, nous avons parcouru la route périphérique de Guimaras. Jusqu'à ce que nous nous dirigions vers Nova Valência et la péninsule parsemée de rizières et de lagunes à l'ouest.
Ils nous attendent au Raymen Beach Resort, un hôtel de plage imposé à Alibuhod.
Dans l'une des salles extérieures, quatre garçons philippins jouent au snooker à l'une des deux grandes tables.
Les employés du Raymen Beach Resort jouent au snooker.
L'histoire en partie luso-espagnole de la bière San Miguel
La boîte qui l'illumine contient une publicité pour la bière San Miguel, fondée en 1890 dans le quartier homonyme de Manille par Don Enrique Maria Barreto de Ycaza.
Sa famille est originaire d'un natif de Goa qui, après s'être converti au catholicisme, adopta le nom de famille Barretto et, peu de temps après, épousa la fille d'un noble et marchand portugais.
Les Barretto se sont installés et ont investi à Bombay, au Bengale et à Macao. De Macao, c'était aussi portugais Maria Braga, qui a épousé l'agriculteur Mariano Lacson et mourut sur l'île voisine de Negros, pendant la grossesse de leur 11e enfant,
Plus tard, également à Manille, où les descendants (dont Enrique) ont acquis la nationalité espagnole et ont fondé La Fabrique de Cerveza de San Miguel, la première en Asie du Sud-Est et, au fil du temps, l'une des marques emblématiques des Philippines.
Raymen Beach Resort est le point de départ d'une visite photographique et de baignade des plages environnantes, considérées comme les meilleures de l'île de Guimaras et du sous-archipel des Visayas.
Une dense façade de cocotiers sépare les bâtiments de ce complexe et d'autres d'un sable jaunâtre caressé par la mer de corail et d'émeraude.
Crique tropicale sur la côte ouest de Guimaras, près de l'île Ave Maria
Lorsque l’on découvre les paysages d’Alubihod, on est immédiatement tenté de plonger dans ce coin séduisant de l’océan Pacifique.
Ils nous disent que nous aurons le temps.
Navigation sur un Bangka plus petit, le long de la côte ouest de Guimaras
Au lieu de cela, ils nous conduisent vers un coin de la plage. Nous sommes remontés à bord.
Dans un bangka, bien sûr, est minuscule comparé à la connexion entre Iloilo et la Jordanie.
Bangkas dans la crique de la plage d'Alubihod, Guimaras
Nous en voyons plusieurs autres, ancrés sur la mer cyan.
Même alignés avec la côte opposée et lointaine, une caravane de nuages bruns semble les survoler.
Nous contemplons la vue sur la mer, depuis les sables d'Alubihod, quand l'un des bangkas approches. Il est dirigé par deux des garçons que nous avions vus jouer au snooker.
Ils nous invitent à entrer dans le navire «Ray Joshua" déjà immobilisé avec l'arc sur le sable.
En un éclair, nous nous sommes installés. Nous avons mis les voiles vers la baie de Santa Ana, puis vers le sud jusqu'à la baie d'Igang.
Timonier d'un bangka à côté d'un rocher près de l'île Ave Maria
Plus on descend le long de la côte, plus les sables apparaissent blancs, véritables récifs coralliens qui créent des aquariums naturels dignes de longues sorties snorkeling.
Nous pénétrons dans plusieurs criques qui dévoilent des cocotiers camouflés dans la jungle.
Certaines abritent des bancs de sable et des fonds marins peu profonds.
Barreur à la proue du bangka « Ray Joshua 5 »
Ils forcent le barreur à bangka éteindre le moteur, le manœuvrer comme un gondolier.
Chaque fois que vous immobilisez le «Ray Joshua” nous rattrapons les plongées manquées à Alubihod.
Nouvelle escale de baignade, sur un banc de sable de l'île Ave Maria
Nous nous sommes détendus en flottant et en nageant parmi les bancs de poissons tropicaux exubérants.
Cabines dans un complexe hôtelier sur la côte ouest de l'île de Guimaras.
En nous dirigeant vers le nord, nous voyons deux autres stations, dont l'une possède des cabanes perchées au sommet de falaises rocheuses, englouties dans la végétation.
Face à la plage de Lusay, on est séduit par une nouvelle bande de sable que la marée basse a laissée à découvert, contrastant avec une petite île jungle au-dessus.
Langue de sable de l'île Ave Maria, au large de la côte ouest de Guimaras
Nous nous sommes arrêtés là. À un moment donné, avec la compagnie de passagers d'un autre bangka, a « M/Ba Samantha ».
En nous trempant dans l'eau chaude, en discutant avec les nouveaux arrivants, nous avons découvert que nous étions devant l'îlot Ave Maria.
C'est l'un des rares de la région encore libre de toute construction, sauf que, sur le côté opposé, plus rocheux et dépourvu de sable, il y a un escalier qui menait à un petit sanctuaire de la Vierge Marie.
Modeste mais providentielle, cette œuvre s’est avérée être une nouvelle expression de la foi catholique que les Espagnols ont léguée aux Philippines, considérées comme la plus chrétienne des nations asiatiques.
Le timonier du guide photographie un groupe de baigneurs visitant Guimaras et l'île Ave Maria
Soudain, des nuages denses et sombres, dont certains avaient été annoncés par les prévisions météorologiques, envahissent le ciel clair.
Nous étions conscients de l’instabilité et des dégâts que le dernier ouragan causait dans le nord du pays.
Nous manquions d’informations précises sur sa trajectoire actuelle.
Ne voulant pas se faire prendre dans une tempête, à bord du petit «Ray Joshua”, nous avons anticipé le retour à Raymen Resort et, peu après, en Jordanie, où un autre bangka qu'il a pris en ferry.
Nous avons terminé la traversée de retour vers Iloilo sans aucun problème.
Rameurs à bord d'un petit bangka
De peu.
En fin d'après-midi, une tempête provoquée par des vents violents et de fortes pluies a finalement puni les îles des Visayas occidentales.
Comment y aller
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