Le Vietnam, à la manière du Chili, est si long qu'il a ces choses.
Après plusieurs jours d'exploration du capitale de Hanoï, de la baie d'Halong et d'autres régions du nord sous un hiver tropical presque froid, toujours humide et nuageux, nous atteignons le centre du pays et le temps change. A Hué, le ciel est d'un bleu resplendissant et un soleil torride brille.
Nous sommes des amoureux inconditionnels de la chaleur en tout genre. La surprise estivale caresse nos sens et nous stimule. Nous n'avons même pas perdu de temps à nous remettre de la torture de la route de la nuit précédente.
Nous installons dans n'importe quel maison d'hôtes à proximité de la station de camionnage, nous avons loué un hors-bord et sommes partis en mode exploration.
Juste là, à proximité, des dizaines de chauffeurs d'une flotte de cyclo (les pousse-pousse à propulsion humaine du Vietnam) les considèrent, eux et la moto, avec un mépris comparable à celui que de nombreux chauffeurs de taxi de Lisbonne ont pour les nouveaux arrivants tuk tuk.
Conducteurs de cyclos – pousse-pousse sans moteur. Beaucoup d'hommes affectés à cette profession ont été bannis d'un avenir meilleur par les autorités communistes pour s'être alignés contre les forces vietcong.
L'héritage durable de la guerre du Vietnam
Quarante ans après la fin de la guerre du Vietnam, certaines des blessures sociales ouvertes par le conflit guérissent encore. Plusieurs de ces hommes ont été ses victimes.
Après la victoire nord-vietnamienne et l'annexion forcée du sud, les nouveaux dirigeants communistes ont banni de tous les bureaux de l'État – et autant de la société que possible – les hommes vietnamiens qui avaient collaboré avec les États-Unis dans l'alliance anticommuniste.
Dépouillés de biens et de perspectives de prospérité, dès qu'ils parviennent à réunir de maigres ressources, ils investissent dans des cyclos et dans l'un des rares métiers qu'ils sont autorisés à exercer.
L'ostracisme s'est estompé au fil des années, mais le gouvernement fait tout pour contrôler la prolifération de ces babioles emblématiques qui bloquent la circulation à Hanoï, Ho Chi Minh et d'autres grandes villes.
Un carrefour autogéré de la capitale vietnamienne, Hanoï.
A Hué notamment, d'innombrables conducteurs âgés ou leurs descendants subissent les derniers soubresauts de la plume et de la tradition. Ils survivent à vélo contre la volonté des autorités et contre la modernité.
Cité Interdite Pourpre : Le Cœur Impérial de Hué
Nous circulons sur le périmètre de 10 km de sa citadelle entourée de fossés et de canaux, le long des rives verdoyantes des rivières des Parfums et Nhung.
Nous avons visité le fief impérial et le cœur de la Cité Pourpre Interdite où les seuls serviteurs admis étaient des eunuques qui ne menaçaient pas l'exclusivité des concubines royales.
Où que nous allions, le drapeau étoilé rouge-jaune de Cot Co flotte en maître depuis le plus haut mât du Vietnam.
Un couple vêtu d'une casquette et d'un chapeau traditionnels partage un vieux vélo devant une partie massive de la forteresse de Hué.
Ce drapeau et plusieurs autres pas si haut imposent à n'importe quelle époque vietnamienne, l'agenda politico-social et la réalité triomphale de la République socialiste du Vietnam depuis maintenant quatre décennies.
Les atrocités de guerre que Hué a traversées
Peu de temps avant sa mort en 1999, Harry G. Summers, un colonel américain raconta fréquemment une rencontre qu'il eut avec un homologue vietnamien nommé Tu, en 1975, lors d'une visite à Hanoï.
"Vous savez, vous ne nous avez jamais vaincus dans les principales batailles de la guerre." Summers lui a dit en bon droit de se vanter des Yankees.
Ce à quoi le colonel vietnamien, après une brève pause, a répondu avec la subtilité et le pragmatisme qui avaient déjà garanti la résistance vietcong: "C'était peut-être le cas, mais ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?"
Hué a accueilli l'une des batailles les plus sanglantes de la célèbre offensive du Têt de 1968.
C'était la seule ville du sud du Vietnam capturée par les forces du nord pendant plus de quelques jours (3 semaines et demie) assez longtemps pour que les cadres communistes aient mis en œuvre des plans pour liquider des milliers d'éléments non coopératifs.
Visiteur vietnamien de la forteresse de Hué dans l'intérieur ombragé de l'un de ses nombreux bâtiments historiques.
Environ XNUMX XNUMX civils, dont des marchands, des moines bouddhistes et des prêtres catholiques, des intellectuels et d'autres, ont été abattus, matraqués à mort ou enterrés vivants.
Plus tard, lors de la reconquête du sud menée par les Etats-Unis, le nombre de victimes parmi les habitants de la ville s'élevait à dix mille, la grande majorité des civils.
En pleine guerre froide, les propos du colonel vietnamien résumaient l'ironie géopolitique de l'issue de l'affrontement. Ils prônaient aussi le communiste de longue date qui, comme ce fut le cas avec les chefs d'orchestre de cyclo, n'a pas tardé à sacrifier Hué.
La genèse médiévale de la grande et fortifiée Hué
A ses origines en 1687, le village s'appelait Phu Xuan.
En 1802, déjà fortifiée, elle devient la capitale d'un vaste territoire méridional alors dominé par des nobles qui formeront la puissante dynastie des Nguyen.
Cette dynastie a inspiré le nom le plus populaire au Vietnam aujourd'hui, adopté ou hérité par près de 40% des habitants.
Il a également fondé un empire qui a dominé une partie substantielle de l'Indochine. Les seigneurs féodaux Nguyen détiennent le pouvoir jusqu'en 1945, mais de 1862 à 1945 – la longue période coloniale française – ce pouvoir n'est qu'une formalité.
Les nouveaux dirigeants de l'ex-vietcong qui ont pris le contrôle du pays après la fin de la guerre du Vietnam ont considéré les bâtiments centenaires de la ville comme un héritage honteux du passé impérial de la nation, les ont déclarés politiquement incorrects et ont opposé leur veto à leur abandon.
Vers 1990, à une époque où le Vietnam s'était déjà ouvert sur le monde, les autorités locales ont compris le potentiel touristique de cet héritage. Ils ont promu les monuments aux trésors nationaux.
Les cyclistes pédalent devant l'ancienne muraille de la forteresse impériale de Hué, aujourd'hui domaine communiste, comme le reste du pays.
A UNESCO récompensé le redressement, les a désignés site du patrimoine mondial et a soutenu d'importants travaux de restauration et de préservation.
Au fur et à mesure que nous explorons la ville, nous avons de plus en plus de mal à la distinguer de son histoire prolifique.
La prolifération des religions dans une nation communiste fortement enracinée
Malgré le prosélytisme des prêtres portugais et, plus tard, français, malgré la soumission de la nation au communisme, à Hué, le bouddhisme est anormalement toléré par les autorités de la république socialiste comme dans aucune autre ville vietnamienne.
Hué a toujours eu le plus grand nombre de monastères du pays et ses moines les plus réactifs et donc les plus notoires. De telle sorte que la tour Thap Phuoc Duyen de la pagode Thien Mu – également construite par un certain M. Nguyen et qui, dans les années 80, a accueilli de fortes manifestations anticommunistes – est conservée comme symbole officiel de la ville.
L'un des guides qui impose ses services à l'entrée nous en informe. Nous avons fini par l'admettre et le guide nous rafraîchit la mémoire d'autres faits surprenants.
Bateaux de plaisance ancrés au bord de la rivière des Parfums.
« En 1963, au milieu de la guerre du Vietnam, Tích Quàng Dúc, l'un des moines résidents les plus non conformes, a conduit un Austin à Saigon pour protester contre la politique anti-bouddhiste du gouvernement sud-vietnamien. Il a fini par se sacrifier en public.
Des images de sa mort atroce dans les flammes qui parcouraient le monde et ont inspiré plusieurs autres auto-immolations viennent à l'esprit. « Beaucoup d'Occidentaux ont été moins choqués par les suicides que par la réaction de la cruelle Madame Nhu, la belle-sœur du président que le peuple a surnommée le Papillon de fer en raison de sa cruauté exquise.
Elle a déclaré que les auto-immolations n'étaient que des barbecues et, pour couronner le tout, a ajouté : "brûlons et nous taperons dans nos mains".
Pour atteindre Thien Mu, nous parcourons quatre kilomètres sur les accélérations, le long d'une rive luxuriante de la Rivière des Parfums où se succèdent les mausolées séculaires et somptueux d'anciens empereurs.
La tour mesure 21 mètres.
Il apparaît proéminent sur une élévation au bord de la rivière, nous pouvons donc le détecter sans difficulté.
La pagode Phuoc Dien (ancienne tour Thien Mu) fait partie d'un temple bouddhiste sur les rives de la rivière des Parfums.
La Rivière des Parfums et l'élégance orientale de Hué
Une fois à l'intérieur de la pagode, nous rejoignons des groupes de pèlerins qui y cherchent l'expiation et l'amélioration spirituelle. On admire les fidèles vietnamiens qui allument des bâtons d'encens à l'entrée du temple.
Même sans le vouloir, nous sommes aussi purifiés par la fumée et l'arôme dégagé.
L'encens brûle lentement dans l'un des nombreux temples bouddhistes de la ville.
Comme tout natif ou résident, Quang profite de sa présence pour nous parler de la beauté des femmes de Hué, vénérées dans tout le pays.
Seul, nous retrouvons la quiétude de la Parfumerie lorsque nous rencontrons un archétype potentiel à la fois de cette beauté et de l'exotisme vietnamien.
Une dame vêtue d'un pantalon violet et d'une chemise bleue à manches longues nous regarde accroupis à la manière asiatique et semi-acrobatique sur un petit mur haut face au ruisseau de la rivière.
Une écharpe assortie au reste des vêtements et un bonnet plus que prévu pas le ils protégeaient son visage du soleil des tropiques et préservaient la clarté jaunâtre de sa peau, exigence incontournable de perfection physique dans ces régions si proches de la vieille femme. Cochinchine.
Femme à l'abri du soleil tropical sur une haute rive de la rivière des Parfums.
La dame ne parlait que vietnamien. À l'aide de gestes illustratifs et animés par l'empathie qui émanait de ses petits yeux en amande, nous avons compris que nous pouvions la photographier.
Quand nous l'avons fait, nous avons senti un grand sourire derrière l'écharpe colorée.
Jusqu'à la fin de la journée, nous avons continué à découvrir le charme du fier peuple de l'ancienne capitale du Vietnam.
