À l'arrivée à Foz do Iguaçu, presque directement de Curitiba, nous avons mal évalué la situation. Nous l'appelons une nouvelle catastrophe météoro-photographique.
C'était fin janvier, le mois le plus chaud dans cette région du sud du Brésil et du nord de l'Argentine, connue pour des températures maximales qui dépassent facilement les 40º.
Au lieu du soleil « brûlant à la noix de coco » auquel il fallait s'attendre, la région a été, pendant quatre jours, recouverte d'une couverture de nuages sombres et lourds qui déversaient des rafales continues, accompagnées de vents forts et d'orages menaçants.
Jusqu'à ce que quelque chose change, ces quatre jours s'élevaient à sept. Nous avons pris le temps de découvrir Foz (comme l'appellent les locaux) une ville plus fascinante qu'élégante.
Le passé énigmatique et électrisant de Foz de Iguaçu
Le passé énigmatique et électrisant de Foz de IguaçuFoz n'a cessé de se développer, en 18 ans de construction du Centrale Hydroélectrique Binationale d'Itaipu (partagé par le Brésil et le Paraguay) le plus grand barrage du monde jusqu'à l'achèvement du barrage des Trois Gorges, en Chine.
Sur 35.000 1973 habitants, en 2001, vers l'an 256.000, elle en abritait déjà XNUMX XNUMX. Cette croissance peu soutenue a également été favorisée par l'utilisation touristique des chutes d'Iguaçu. Et il n'y a pas que des Brésiliens qui ont été créés.
Après la Seconde Guerre mondiale, Foz de Iguaçu a même accueilli des nazis en fuite. C'est la conjonction des communautés italienne, allemande, libanaise, ukrainienne, argentine et paraguayenne, chinoise et japonaise, entre autres secondaires, qui en a fait l'une des villes les plus multiculturelles au monde.
Il a été renforcé en étant situé sur la triple frontière Argentine-Brésil-Paraguay. C'est un domaine chargé de mysticisme. Du supposé magnétisme extraterrestre qui continue d'attirer les cultes religieux, les sectes en tout genre et… OVNI.
Sans parler des cellules sud-américaines d'Al-Qaïda, en s'appuyant au moins sur les alertes permanentes des services secrets argentins et de Israël.
La dissolution du front froid et la découverte des chutes d'Iguaçu débordantes
Comme beaucoup de fronts froids qui ont frappé l'intérieur de l'Amérique du Sud en été, celui-ci a également entraîné des inondations successives et des orages menaçants.
Il a laissé la rivière Iguaçu presque débordante. Il a fini par s'estomper face à la chaleur et à la haute pression des basses latitudes où nous avons marché.
Enfin, le sixième jour s'est levé avec un ciel parsemé d'écheveaux blancs. Cela nous a donné la devise que nous attendions pour quitter Foz de Iguaçu vers la « Grande Eau », c'est ainsi que les indigènes Tupi-Guarani qui ont longtemps vécu dans la région des trois frontières des cascades se sont habitués à l'appeler.
De l'entrée du parc national d'Iguaçu, nous allons directement à sa zone de Naipi. Nous avons fait un rapide trajet en ascenseur jusqu'au sommet de la tour d'observation locale et nous nous sommes dirigés avec impatience vers l'extérieur.
Là, nous avons trouvé, pour la première fois, le flot de l'Iguaçu tombant, colossal, brutal, beaucoup plus puissant que nous ne pouvions jamais espérer, rugissant de telle manière qu'il était le seul à pouvoir être entendu.
Imposante cascade sur le prolongement latéral de la chute de La gorge du diable.
L'Odyssée d'Álvar Nuñez, "El Cabeza de Vaca" sur la traversée des chutes d'Iguaçu
Face à ce paysage unique, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, l'explorateur têtu de Jerez de La Fontera se sera écrié : «Santa Maria, comme c'est beau ! ». Nous partageons votre enthousiasme.
Du haut de cette terrasse suprême, on peut apprécier le lit gonflé de l'Iguaçu s'écrasant sur d'énormes rochers recouverts d'herbe, perdu dans la brume dense causée par l'impact de l'eau et, par comparaison, insignifiants, les murs verts opposés dans lesquels de nombreuses chutes secondaires se sont précipitées. .
Chute secondaire, où l'eau et la végétation divisent la falaise.
On sait que la fascination du conquérant fut éphémère. Álvar Núñez dirigeait une petite armée qui avait quitté l'île de Santa Catarina, au large des côtes brésiliennes, pour aider le village paraguayen de Nuestra Señora de Asunción, entouré de peuples indigènes belligérants.
Cabeza de Vaca s'est vite rendu compte qu'il allait devoir traverser la gorge traîtresse qui abrite l'Iguaçu avec tout l'attirail militaire qu'il transportait. Et il est plus que probable que les premiers mots d'appréciation ont cédé la place aux pires jurons auxquels il pouvait penser.
Les chutes d'Iguaçu modernisées du côté brésilien
La facilité d'exploration aujourd'hui, depuis la rive brésilienne du fleuve, est absolue, voire un peu exagérée.
De retour au sol, des structures et plates-formes complémentaires nous permettent des approches inattendues de l'extrémité ouverte de l'immense Garganta do Diabo et de la base des falaises verdoyantes du côté argentin, avec une vue privilégiée sur l'île voisine de San Martin.
Les visiteurs se rassemblent au bout d'une passerelle, à côté d'un arc-en-ciel scintillant.
Ce sont toujours des accès compétitifs à de véritables averses naturelles et, les jours particulièrement venteux, garantissent des retours trempés.
De l'espace Naipi, nous procédons à la Trilha das Cataratas, un chemin ombragé qui monte le long de la pente luxuriante et dévoile des parcelles du lit profond, à travers la végétation ou depuis des points de vue qui en sont conquis.
Le Vol Panoramique sur la Grande Iguaçu
Une fois épuisées les possibilités d'exploration terrestre et fluviale des chutes du côté brésilien, il nous restait la variante aérienne. Nous n'avons pas mis longtemps à en faire l'expérience, à bord d'un hélicoptère panoramique.
Le vol s'annonce court mais intense. Il nous permet de découvrir l'immensité de la jungle brésilienne et argentine. Il suit les méandres de la rivière Iguaçu et sa propagation dans la zone entourant les chutes, identifiable comme la seule surface claire dans un espace vert sans fin qui l'entoure.
Vue aérienne de la rivière Iguaçu et des chutes d'Iguaçu.
Par la suite, nous survolerons également les chutes à basse altitude, le long de la longue et profonde faille géologique qui en est à l'origine. De là, l'eau boueuse passe des tons brunâtres à un blanc intense d'où s'élèvent d'énormes colonnes de brume. En aval des chutes, cet écart, jusque-là peu défini, révèle les dimensions et les caractéristiques impressionnantes qui justifient le nom de Gorge du Diable.
Dans la région de Baixo Iguaçu, l'Argentine n'est qu'à quelques dizaines de mètres du Brésil. En ce qui concerne les déplacements conventionnels, en dehors du parc, le passage d'un pays à l'autre nécessite un parcours de 23 km depuis Foz do Iguaçu.
Cet itinéraire traverse le pont Presidente Tancredo Neves – peint aux couleurs des drapeaux argentin et brésilien. Après la logistique frontalière complexe, il entre dans la province de Missions le long de la Ruta 12, jusqu'au km 5.
Les palmiers dominent les chutes d'Iguaçu, avec l'île de San Martin en arrière-plan.
Les chutes sont inégalement réparties entre le Brésil et l'Argentine.
Les Argentins possèdent la majeure partie du débit de la rivière Iguaçu. Par contre, le parc national d'Iguaçu est plus grand que celui d'Argentine. Des deux côtés de la frontière, la faune est très riche, notamment dans la zone des chutes où les animaux les plus faciles à repérer sont les coatis.
En groupe, les coatis envahissent les zones d'appui et les bâtiments à la recherche de nourriture qu'ils ont l'habitude d'exiger des touristes. Les animaux restants, principalement des mammifères, sont, en règle générale, furtifs. Comme il est censé le faire, dans un environnement comme toutes les vraies jungles, c'est dense et sombre.
Le parc national d'Iguaçu cache des espèces dangereuses comme les pumas et les jaguars. Chaque fois que vous doutez de votre présence, souvenez-vous qu'en 1997, un jaguar (comme l'appellent les Brésiliens) a tué le fils d'un garde forestier brésilien.
Le côté argentin beaucoup plus naturel des chutes d'Iguazu
Juste à l'entrée du Parque Nacional del Iguazú, nous avons remarqué une approche écologique beaucoup plus respectueuse que celle du Brésil. La stratégie (on préférait croire à l'intentionnalité) était de changer le moins possible.
Les visiteurs marchent le long d'une passerelle sur les eaux de la rivière Iguaçu.
On croise des bâtiments d'accueil en bois insignifiants. De là, nous avons suivi une longue « avenue » flanquée d'herbes hautes à partir de laquelle les trois principaux itinéraires existants se ramifient au milieu de la jungle : Paseos Inferiores (1.5 km), Paseos Superiores (1.2 km) et la Gorge - maintenant dans sa Version hispanique – del Diabo.
Nous avançons le long d'une combinaison de rails minimaux, ici et là renforcés par des passerelles suspendues en fer.
Les Paseos Inferiores offrent une vue privilégiée sur les chutes des Deux Sœurs, Pequeña, Ramirez, Bossetti, Bernabé Méndez, Mbiguá et Adao y Eva depuis leurs bases.
Sur le circuit supérieur, on passe derrière ces cascades secondaires dans un environnement rude d'une jungle encore plus dense survolée par les toucans et qui laisse présager l'imminence des grands chats tachetés ou noirs – comme le dicte leur mélanisme – qui patrouillent dans ces lieux.
Un toucan, l'un des oiseaux qui peuplent la jungle autour de la rivière et des chutes d'Iguaçu.
La chute plus que diabolique de la Garganta del Diablo
Nous avons laissé l'incursion au seuil mortel de la Garganta del Diablo pour la fin.
Pour nous y rendre, nous avons pris un petit train pittoresque jusqu'à Puerto Canoas. De là, nous avons longé la passerelle de 2200 m qui traverse une partie considérable du lit de la rivière Iguaçu, du côté extérieur d'une des extrémités du fer à cheval.
On comprend comment, grâce à la force centrifuge à laquelle est soumis l'écoulement, cette section vaste et marginale du lit échappe au précipice plus large et alimente les chutes argentines restantes.
La balade se déroule au-dessus de l'eau, dans un décor retiré du calme illusoire, enrichi de petits îlots recouverts de végétation qui compartimentent davantage la rivière.
À partir de maintenant, comme si tout le reste n'était qu'un simple rituel d'initiation, la passerelle s'ouvre sur une nouvelle plate-forme d'observation et le rugissement devient plus assourdissant que dans n'importe quel autre secteur des chutes.
Quelques étapes supplémentaires, nous sommes confrontés au vide. On vous dévoile ensuite comment l'Iguaçu s'écrase dans l'abîme rei (environ 150 mètres de haut et 700 mètres de large) avec une telle violence que l'impact provoque un nuage permanent d'environ 30 mètres de haut.
Un groupe de personnes admire la gorge du diable depuis une plate-forme du côté brésilien des chutes.
Et nous sommes éblouis par les allées et venues d'innombrables hirondelles intrépides, allant et venant de leurs nids cachés dans les profondeurs des falaises.
Plus modérés en vitesse, certains bateaux escaladent le canyon. Ils disparaissent aussi temporairement dans la brume pour montrer aux passagers la Garganta del Diablo de la manière la plus audacieuse possible, pourtant loin des tentatives inconscientes menées dans la première moitié du XXe siècle.
Dans les premiers jours touristiques des chutes d'Iguaçu, en raison du manque de passerelles et de plates-formes, les visiteurs intrépides louaient souvent un bateau à rames et un rameur. Celui-ci les emmena jusqu'à la limite des chutes et, pagayant comme un fou à contre-courant, y immobilisa le navire.
Pendant ce temps, les passagers se sont amusés à passer d'un bord à l'autre du bateau, à prendre des photos, à échanger leurs impressions et tout ce que ce moment de détente absolue leur a inspiré.
Mais tout abus de chance a ses limites et l'inévitable s'est produit. En 1938, la force du courant bat le rameur de service. Le bateau de manœuvre s'est écrasé avec sept Allemands à bord. Personne n'a survécu.
Un bateau plein de passagers défie une chute à la base d'Isla San Martin.
Ces défis démentiels à mort ont été interdits. Au lieu de cela, les bateaux avec des moteurs puissants défient le fond d'autres sauts secondaires.
Et l'exclusivité du saut est revenue à la grande eau d'Iguaçu.
Le soleil se couche au-delà de la rive argentine de la rivière Iguaçu.
