Un employé du Pestana Resort accueille les passagers.
Nous avons suivi dans son sillage, en descendant un escalier, sous une jungle à flanc de colline d'où se détachait un cocotier sans noix de coco, et un palmier voisin, qui nous a semblé être l'un de ceux qui donnent naissance à l'huile de palme.
Des roches sombres de lave solidifiée ont servi de base à l'ensemble et de lieu d'atterrissage pour une colonie prolifique de crabes trop curieux pour résister à un coup d'œil.
Une mer aussi verte que la végétation caressait le magma. Monter et descendre le gravier qui était fait de sable là-bas, jusqu'à la poupe de deux canoës traditionnels, chacun creusé dans son propre tronc.
Au bas des marches, nous montons à bord d'une barque peu fréquentée et, le ciel s'obscurcissant sous nos yeux, quelques instants plus tard, l'hôte et le batelier nous passent devant une sorte de coquille de noix métallique.
Le ferry de destination était en décalage avec le navire dans lequel nous pensions nous détendre des deux heures que nous avions passées dans le mini-bus, le temps de la voyage entre la capitale São Tomé et Ponta da Baleia.
Au contraire, dès que nous quittons la baie profonde qui accueille également Vila Malanza et Porto Alegre, le ferry est à la merci de l'Atlantique. Sur une centaine de mètres à peine, celle du Nord.
A un certain point, dans la continuité de Porto Alegre, on aperçoit les palmiers excentriques qui délimitent l'entrée du jardin du même nom, se détachant sur le ciel chargé de Gravana.
On pourrait presque jurer qu'il s'agissait d'arecas en bambou, tant leur tronc long et fin est particulier, surmonté d'un petit dais en forme de plumeau.
nous nous sommes éloignés de São Tomé, parmi les dauphins bondissants, cependant, dans le filetage de la jetée d'Ilhéu das Rolas.
De la ferme de Porto Alegre, on ne peut voir que la couronne des palmiers d'arec et le sommet de l'ancien manoir qui servait de siège logistique et opérationnel.
Ci-dessus, fait allusion à la pointe acérée du Pico Cão Grande (663 m d'altitude, 300 m du sol), le gardien phonolite d'Ôbo, la jungle qui recouvre le sud-ouest de São Tomé de mystère tropical.
Enfin, vers onze heures du matin, nous avons débarqué pour le domaine exogène du resort Pestana Equateur.
Les premières marches d'Ilhéu das Rolas nous confrontent à la chapelle jaune et bleue de São Francisco de Xavier, temple infaillible, comme tant d'autres dans l'archipel.
Au XVIe siècle, São Tomé et Príncipe a été colonisée principalement par les nouveaux chrétiens que l'Inquisition a expulsés du Portugal, mais aussi par des esclavagistes et des esclaves qui ont assuré la culture pionnière de la canne à sucre dans l'archipel.
Au fil du temps, le sucre brésilien, beaucoup plus abondant et de meilleure qualité, a rendu inutile le sucre de São Tomé.
Simultanément, à l'image de Vieille ville de l'île de Santiago du Cap-Vert, Sao Tomé et Príncipe il est devenu une plate-forme d'approvisionnement en esclaves pour le Brésil.
Chaque après-midi, des dizaines de descendants de travailleurs forcés venaient des côtes d'Afrique.
Ou, plus tard, émigré du Cap-Vert, jouez des matchs de football animés devant le temple, à proximité du pilori de l'île et de la demeure coloniale restaurée qui l'abrite dans un petit jardin.
Attachons-nous aussi avec certains. Pas si bref, pourtant, précipité par l'envie de démêler la vraie île au-delà de l'hôtel.
Il était une fois, Ilhéu das Rolas accueillait plus de 600 personnes de São Tomé, soutenues par l'école locale, une série de petits commerces, des terres arables et une pêche facile et garantie.
A partir de 2004, cependant, Pestana Equateur a occupé le nord de l'îlot.
Il est vrai qu'il employait une partie des résidents.
Mais ce sera aussi qu'elle rechercha de plus en plus l'exclusivité insulaire, à travers des évictions compensées par des indemnités que la communauté locale qualifia de maigres et malveillantes.
Aujourd'hui, sur près de 700 Sao Toméens, il reste un dixième de ceux qui continuent de résister aux offres du Groupe Pestana, le plus grand investisseur de São Tomé et Príncipe, générant plus de 600 emplois à travers le pays.
En aidant la fête, nous avons réussi à mal lire la carte.
À la recherche des prétendues ruines de l'ancien fort, nous nous perdons le long de sentiers insolites, avec la végétation autour du cratère du volcan le plus proche dense et haute.
Nous sommes devenus désorientés, en fait, pendant si longtemps que nous étions convaincus que le terme d'insulaire serait inapproprié. Nous sommes tombés sur un troupeau de cochons, boueux et effrayés par notre apparition dans un pays, normalement, le leur seul.
Sur le chemin du retour au point de départ, nous nous retrouvons sur un autre sentier, côtier et facile à suivre. Il suivait les sections de la côte est de l'île, lorsque nous y sommes entrés, entre le Miradouro do Amor et le sud accidenté et dramatique de Ponta Cabra.
Là, il y avait des criques profondes avec de grandes falaises de lave solidifiée dans des tons de noir et d'ocre qui mettaient en valeur le vert de la forêt tropicale.
Différents modèles et orientations ont révélé différentes couches de lave. De la saleté et de la poussière accumulées chez certains, des cocotiers acrobatiques ont surgi, libérés de la concurrence féroce que leurs homologues vivaient au sommet des falaises.
L'Atlantique envahit ces criques avec une fureur concentrée.
Il investit d'ondes d'un blanc bleuté qui roulent et grondent de grosses pierres de basalte polies par des frottements millénaires. Indifférents et occupés, des spécimens de guimauves à bec orange survolaient la brusquerie des éléments, inlassables parties de pêche et regagnaient leurs nids.
Les vagues de vagues ont presque complètement disparu des plages de sable des plages d'Escada et Joana, qui, sous un temps plus favorable, brillent, comme si elles étaient nichées dans la jungle, et sont l'une des plus pittoresques et séduisantes de São Tomé et Príncipe.
Ainsi, nous avons inauguré le retour à la pointe nord, en passant par le phare de l'île, érigé en 1929.
Sans même y penser, nous avions déjà traversé l'équateur, une fois en haut, une fois en bas.
Dans ce troisième passage, nous allons directement au point de repère qui le marque, le monument suprême d'Ilhéu das Rolas, également connu sous le nom de Centre du Monde.
Au tournant de la deuxième décennie du XXe siècle, les notions géographiques et topographiques de l'archipel étaient précaires.
Ils se sont limités à des mesures dans le but d'établir les limites des jardins qui, dans de minuscules îles, à un certain point, sont entrés en conflit.
Ces mesures et relevés manquaient d'un réseau géodésique et de sa rigueur.
A cette époque, en plus d'être officier de marine, Carlos Viegas Gago Coutinho, était déjà aviateur, cartographe et pilote avec toutes les qualifications et tout le reste pour mener à bien la mission géodésique récemment délimitée de São Tomé, la matérialisation entre 1915 et 1918 .
En 1916, Gago Coutinho débarqua en charge de réaliser la triangulation géodésique de São Tomé, afin de rendre réalisable une carte topographique de l'archipel à l'échelle 1/25.000 XNUMX.
Ses mesures et l'établissement de vingt-deux marques principales et de dix-neuf points de repère mineurs se sont poursuivis en 1917.
Malgré l'existence de références indubitables qui ont servi de points de sommet, comme le Cigare, le Grand Chien et le Petit Chien, entre autres, la nébulosité presque résidente qui les entourait a obligé Gago Coutinho et son équipe à camper dans ces lieux pendant plusieurs jours.
Onze, douze et même quinze, toujours trempés d'humidité, ou trempés par des pluies fréquentes, comme cela s'est produit autour du Pico Cantagalo (848m).
Les comptes qui en résultèrent, ceux-ci, devaient être faits jusqu'en 1919. Deux ans après son arrivée, Gago Coutinho a fourni la lettre finale et le rapport de mission géodésique, considéré comme le premier travail de géodésie complet dans l'une des colonies portugaises.
Parmi les sommets atteints, le point culminant était celui d'Ilhéu das Rolas, mesuré à partir de l'équateur.
Avec ce sommet primordial, Gago Coutinho a prouvé que la latitude zéro traversait le nord d'Ilhéu das Rolas, au lieu de passer entre l'îlot et São Tomé, comme on le supposait jusqu'alors.
En 1936, le monument qui célèbre le passage du ligne de l'équateur et l'œuvre de Gago Coutinho, avec une sphère armillaire blanche basée sur une carte du monde graphique et criarde, telle qu'on la trouve pourtant entourée de cocotiers, de bananiers, surplombant l'Atlantique Nord et un aperçu de São Tomé.
Bien admiré le monument et le panorama, nous nous sommes assis sur le petit banc, nous remettant des heures de marche que nous avons prises sur nos jambes.
Recomposés, nous faisons nos photos. Certains s'attendaient déjà, avec un pied dans chacun des hémisphères du Terra. D'autres, selon d'autres sommets photographiques qui me viennent à l'esprit.
A propos de Latitude Zero et Ilhéu das Rolas, chaque jour dure la même chose. Celui-ci était long, avec le coucher du soleil et l'heure de toutes les piqûres imminente.
Nous avons abrégé le retour au refuge de la station, déjà en terres de l'hémisphère nord.
