Les choses sont comme elles sont. Même si nous étions en retard pour le départ du ferry, on nous a dit de quitter la route principale pour un deuxième regard sur le village maltais de Popeye, de l'autre côté de la baie d'Il-Prajjet.
Nous étions maîtres et maîtres d'une enfance marquée par le marin prodigieux, nourri d'épinards. Il était difficile de croire le point culminant et les bâtiments de bande dessinée surréalistes que Malte lui a consacrés, perchés sur une dalle étroite, entre une falaise de calcaire et une rentrée translucide vert émeraude de la Méditerranée.
Pendant un moment, nous avons contemplé le village, à moitié perdu entre fantasme et incrédulité. Nous le faisons tant que la table de départ du terminal Ic-Cirkewwa nous le permet.
Vers neuf heures du matin, nous embarquons sur le navire à destination de Mgarr, sur la côte sud de Gozo.
Débarquement à Gozo, Entrée de la Casa San Giuseppe, aux Temps de Jacques-François de Chambray
La navigation sur les canaux s'avère aussi fluide que brève. Il nous laisse un premier aperçu de l'îlot intermédiaire de Comino vers lequel nous comptions revenir.
Nous avons atterri à Mgarr. Une pente nous amène à un plan plus élevé de l'île. Peu de temps après, nous avons trouvé l'endroit où nous allions nous installer. Jusque-là, nous n'avions que le nom du responsable : Joseph. Lorsque nous sommes tombés sur le bâtiment, nous avons constaté que le portique d'entrée l'identifiait à la Casa San Giuseppe et que, surélevé en arrière-plan, un petit clocher se détachait.
Joseph Portelli, l'hôte, nous ouvre la porte. Il nous mène à un hall principal. En chemin, nous nous sommes rendu compte que nous entrions dans un petit monastère ou séminaire transformé en auberge.
Avec les prix les plus religieux par nuit de l'île, il a attiré des visiteurs successifs comme nous, avec des finances remerciant toujours toute la charité.
Joseph nous explique que ce complexe à configuration monastique était autrefois la demeure de Jacques-François de Chambray, ambassadeur et bailli de l'Ordre des Hospitaliers, qui siégeait à la Cour de Lisbonne.
Détail d'une façade inspirée de la guerre de Gozo.
En 1749, le Portugais Manoel Pinto da Fonseca, alors Grand Maître des Hospitaliers, nomme Chambray gouverneur de Gozo.
Désormais, sous le poids d'une telle responsabilité, le Français consacre le reste de sa vie à l'île.
Le passé instable mais résilient de l'île de Gozo
Les îles de Malte étaient alors fréquemment attaquées par des pirates et ennemis musulmans du sud, toujours à l'affût des meilleurs moments pour conquérir ou tout simplement piller.
Chambray s'est consacré corps et âme à la construction d'un fort qui protégerait le point de débarquement et l'entrée naturelle de Gozo, la crique de Mgarr où nous avions posé le pied pour la première fois.
Nous n'avions toujours pas rouvert nos valises ni même quitté la côte sud, Gozo nous imposait déjà son histoire intense. Étonnés, comme nous marchions toujours chez la sœur aînée de Malta, nous nous sommes dépêchés de nous installer dans notre chambre et d'inaugurer un road trip autour de l'île.
Le trou bleu, sous la fenêtre Dwejra de Gozo
Avec le soleil montant à son zénith, chaud, voulant sentir un peu de fraîcheur dans la peau et l'âme, nous nous dirigeons vers le nord. Nous avons traversé Gozo jusqu'à la côte accidentée, rendue célèbre par la fenêtre bleue, ou fenêtre de Dwejra, une arche rocheuse qui, à près de trente mètres, encadrait le bleu de la Méditerranée et le ciel au-dessus.
Photogénique, pour ainsi dire, l'arc est apparu dans plusieurs films avec des temps forts comme "Le Choc des Titans" et le classique "Comte de Monte-Cristo ».
La pleine notoriété du Blue Window s'est terminée en tragédie le 8 mars 2017. Ce jour-là, le vent et les vagues soulevés par une tempête ont provoqué son effondrement déjà redouté.
Cela nous a laissé l'attraction qui avait longtemps joué un rôle secondaire, le Blue Hole de Dwejra, l'un des spots de plongée les plus populaires de Malte.
Lorsque nous l'avons identifié, du haut de la même falaise, il était partagé par deux ou trois baigneurs qui flottaient, barbotaient et cohabitaient ainsi dans un pur délice marin. Sans crier gare, ils sont surpris par l'émergence bouillonnante d'un groupe de plongeurs qui, un instant, sont contraints de s'écarter.
Le Blue Hole, un lagon naturel sur la côte nord-ouest de l'île de Gozo.
Petit à petit, même gênés par l'attirail qui les accompagne toujours, les plongeurs se dissolvent. Lorsque nous avons quitté la vue sur cette piscine naturelle, Buraco Azul s'est à nouveau laissé aller à la légèreté et à la simplicité des strings des baigneurs.
Le domaine rural et religieux de Gozo, béni par l'église Ta Pinu
Depuis la côte du Saint-Laurent, nous prenons le Triq id-Dwejra jusqu'à l'intérieur de Gozo.
A l'intersection de droite, nous avons coupé à Triq ta' Pinu, la perpendiculaire qui nous conduirait au sanctuaire qui lui avait accordé son baptême.
La route se perd dans un champ de blé desséché, d'où, çà et là, se détachent quelques cactus opuntia, même eux rôtis par le soleil.
A un certain point, beaucoup plus proéminent que les cactus, se détache la vue d'un temple construit en calcaire. À moitié enfoncé sur une pente et de couleur jaunâtre, le temple semblait vouloir se camoufler dans la plantation.
En plus de ne pas le permettre, son style néo-roman de plus de 60 mètres de haut contraint l'église au bleu du firmament, comme pour souligner sa fonction sacrée de pont vers le ciel.
Jusqu'en 1883, cette même église était l'un des nombreux sanctuaires familiaux qui servaient la foi des Gozitans. L'histoire qui appartenait aux Gentils va.
Au tournant du XNUMXème siècle, il est devenu la propriété d'un procureur nommé Pinu Gauci, la raison pour laquelle il est devenu connu sous le nom de Ta Pinu (de Philippe). Pinu Gauci investit dans la restauration de l'église. Il le dota de tout ce dont il avait besoin pour que s'y tiennent des messes et autres services liturgiques.
Karnmi Grima et l'Apparition Gozitane de Notre-Dame
Même ainsi, personne n'a promu l'église dans la sphère chrétienne comme une paysanne nommée Karmni (Carmela) Grima, la version maltaise des Trois Petits Bergers de la Cova da Iria, considérons.
En 1883, Karmni Grima se promenait dans les environs de l'église lorsqu'il entendit une voix le suppliant de réciter trois oiseaux Marias. Dès lors, les Maltais croyaient que plusieurs événements miraculeux avaient eu lieu en raison de la Dame de l'Assumpção à laquelle l'église avait été dédiée.
Ces derniers temps, le Vatican a insisté, à sa manière, pour consacrer l'église. En 1990, le pape Jean-Paul II l'a visité et y a célébré la messe. Vingt ans plus tard, c'était au tour de Benoît XVI de visiter et de récompenser les fidèles de Gozo.
Au moment où nous sommes passés là-bas, il était cependant fermé.
L'été des petites exploitations desséchées autour du Gharb.
Gharb : l'un des villages les plus gozitains de Gozo
De Triq Ta'Pinu, nous avons coupé à Triq ta'Sdieri. Par cette route, à travers une immensité de petites fermes déjà rasées, parsemées de rouleaux de paille, nous arrivons à gharb.
Le nom sonnait familier. Il traduisait le village à l'extrémité ouest de Gozo.
Si Malte excellait dans son exubérance chrétienne, dans la limite de ses possibilités, Gozo tenait à ne pas prendre de retard. Dans le Gharb, nous sommes confrontés à un bon exemple. Gharb abritait un peu plus de 1500 XNUMX chrétiens et restait ainsi un village. Pourtant, sa place centrale semblait aspirer à la grandeur des autres grandes villes.
L'église de la Visitation se distingue, un imposant temple baroque, avec deux clochers symétriques et la façade faisant face à ce qui est considéré comme l'un des ensembles architecturaux les plus gozitains de toute l'île.
La place centrale de Gharb, un village à l'architecture traditionnelle de Gozo.
La place est composée de bâtiments érigés à la fin du XVIIe siècle et d'un drapeau maltais rouge et blanc qui flotte au-dessus de l'entrée du poste de police local, parfaitement assorti à la cabine téléphonique britannique voisine. Une fois, une boîte aux lettres rouge a complété l'ensemble. Pour des raisons opérationnelles du service postal maltais, il a été supprimé.
Nous arrivons en période de chaleur. Nous avons trouvé la place presque déserte, livrée à son histoire. Bientôt, apparaissent deux pensionnaires qui se saluent et discutent dans l'ombre providentielle de l'église, encadrées par le trio de femmes-statues représentant Foi, Espérance et Charité.
Sans être surpris par cela, nous avons trouvé que l'autel avait une touche de portugaisité. Il possède un retable impressionnant qui illustre La visite. Il l'attacha à l'église et au village António Manoel de Vilhena, le troisième Grand Maître portugais de l'Ordre de Malte.
Nous avons été convertis au charme de Gharb. Avec la chaleur croissante, l'après-midi a appelé à une autre pause pour profiter de la baignade.
Le refuge de baignade providentiel de Ramla
Nous avons traversé l'île d'ouest en nord. Une route de campagne que nous n'avions pas encore parcourue nous conduit à l'imminence d'Ir-Ramla, la baie de Ramla.
Dans son imminence, une route cimentée complémentaire, mal damée et trop raide pour le petit SUV que nous suivions, assurait la dernière route du haut de la falaise au front de mer.
A Gozo, comme à Malte en général, plus qu'ailleurs, tous les saints aident à la descente. D'accord, dix minutes plus tard, nous marchions sur le sable safran de Ramla qui cache des ruines romaines.
Marée vide dans une crique le long de la Ramla dans le nord de Gozo.
Sur un plan purement mythologique, l'extrémité ouest de la plage cache encore une telle grotte appelée Calypso, dont les Maltais prétendent avoir été la demeure de la nymphe Calypso qui accueillit Ulysse pendant sept ans, avant que le héros ne reprenne son Odyssée.
Nous nous baignons autant que possible dans une Méditerranée séduisante, mais il n'y a pas de profondeur pour un grand divertissement. Nous nous sommes allongés au soleil et détendus de la frénésie photographique dans laquelle nous étions. Lorsque le coucher du soleil commence à nous laisser à l'ombre, nous mangeons des glaces dans l'un des kiosques qui desservent la plage. Une fois le temps de repos et la récompense lactée expirés, retournons à la voiture et aux hauteurs de Gozo.
Alors que nous nous dirigeons vers Victoria, la capitale de l'île, la deuxième ville de Malte après la Valletta même si avec moins de sept mille habitants – la journée touchait à sa fin.
Nous l'avons dépassé dans sa précipitation. A notre arrivée, les derniers rayons de lumière tombaient déjà sur la citadelle de Rabat, comme l'appellent aussi les Gozitans.
Pour cause, la citadelle était située au cœur de l'île et à son zénith. Plus vulnérable que Malte, Gozo a bien souffert des incursions ennemies.
En 1551, en pleine phase d'expansion de leur empire, les Ottomans l'envahissent. En conséquence, les quelque six mille habitants de l'île se sont retrouvés emmenés à Tripoli et réduits en esclavage. Cette tragédie a dévasté les souverains de l'Ordre de Malte.
Seulement près de deux cents ans plus tard, le nombre de colons a été rétabli, principalement avec des familles qui venaient d'arriver de Malte. Entre-temps, l'Ordre des Hospitaliers chargea une commission d'ingénieurs de revoir les défenses des deux îles.
Nous arrivons au sommet d'une de ces fortifications. Nous sommes montés sur une plate-forme sculptée de murs et de petits murs reliés par des escaliers et desservie par un restaurant qui appréciait l'excentricité historique du lieu.
Les premières lumières s'allument dans la citadelle de Victoria
De ce bastion en surplomb, on peut apprécier le lent jaunissement des maisons étalées en avant, autour de l'église Saint-Georges, qui s'élevait d'un niveau au-dessus des autres terrasses et se détachait doublement par le rouge vif de sa coupole.
Enfin, les ténèbres battent Victoria.
La façade de la cathédrale Saint-Georges est plus éclairée que le reste des maisons de la citadelle de Victoria.
Nous sommes retournés au refuge de la Casa San Giuseppe.
Le lendemain, le gris se lève. Pariant sur la reprise du temps méditerranéen, nous retournons au port de Mgarr et naviguons vers la petite île voisine. Comme on s'y attendait, quand le soleil se lève, il chasse les nuages.
Il renvoie au lagon de Comino, entre l'île de Comino et encore plus petit Cominoto, le bleu turquoise et la translucidité qui l'ont rendu célèbre. Quelques voiliers mouillent à son entrée. Des clans de vacanciers s'installent le long des rives.
Les baigneurs se rafraîchissent dans la mer cristalline de la lagune de Comino.
Nous, marchant le long du sommet de l'île, admirons la propagation du plaisir de la baignade. Sur le chemin du retour, nous avons cessé de vouloir lui résister.
