Il est temps de mettre les voiles pour la Manche
Le canal de Mozambique. Ses marées et courants, le plus ou moins grand débit de la mer, dictent les heures où la boutres et les lancements y sont faits et ils peuvent y naviguer. À 14 heures, un après-midi venteux qui a agité l'océan Indien peu profond, nous avons finalement mis le cap sur Bazaruto.
Ni le vent ni les petites vagues générées par la brise ne semblaient affecter les bateaux de dernière génération, équipés de moteurs puissants qui assuraient le parcours à grande vitesse.
En chemin, la mer a pris différentes nuances de verts et de bleus, indicateurs fascinants de la faible profondeur du lit et une sorte de récréation chromatique des dauphins et des dugongs qui habitent les eaux fertiles entre Mozambique e Madagascar. Les premiers n'ont pas tardé à apparaître et à nous accueillir avec leurs sauts et leurs escortes effrénées devant le navire.
Même s'il y en a plus de trois cents, dans ces régions – considérées comme la seule colonie prolifique de la côte est de l'Afrique – les vaches marines n'ont jamais donné signe d'elles-mêmes. Ils sont restés sur des bancs de sable éloignés, à l'abri des moteurs et des désagréments qu'ils leur causent.
Le sable et les berges respectives ne manquent pas. Aux eaux chaudes, face au sud, le Courant de Mozambique, entraîne avec lui des sédiments qu'il dépose en permanence partout où l'océan se rétrécit ou rencontre des obstacles. Dans le bon sens, il anime aussi les nombreux boutres qui y naviguent.
Silhouette d'un boutre< naviguant au large de la côte ouest de l'île de Bazaruto.
La vision majestueuse de l'archipel de Bazaruto
Après près d'une heure de marche, la monumentalité suprême de ce phénomène nous laisse pantois. Nous avons abandonné le front de la grande île de Benguerra. Dès que se termine son étroite péninsule nord, sont inaugurés les domaines de Bazaruto, l'île beaucoup plus vaste qui donne son nom à cet archipel de la province d'Inhambane.
Le bateau continue le long de sa côte ouest, se tournant vers le continent. Même ainsi, des dunes hyperboliques s'insinuent bien au-dessus de ce littoral et de cette végétation immédiate, une chaîne de montagnes, reliées par ces gestes et d'autres en forme de vent.
Cependant, la côte et les buissons verts qui la bordent augmentent en hauteur. L'île s'élargit également. Les deux facteurs font que les dunes nous éloignent jusqu'à l'apercevoir. On fait rapidement face à la crique et à la zone peuplée d'Asneira. Le bateau va à la plage.
A 15h30 nous sommes installés à Bazaruto. Une demi-heure plus tard, nous étions conduits par James à la découverte de l'empire du sable que nous avions vu à l'est de l'île. Le chemin pour y accéder s'avère presque aussi sablonneux que les ergs eux-mêmes. Seules les robustes jeeps avançaient.
Bazaruto : à la découverte d'Ilha das Dunas et de Lagos
Expérimenté, James, conduis-nous sans accroc. Jusqu'à ce que lui et un habitant en quad se retrouvent face à face, tous deux avec leur passage bloqué. Utilisant beaucoup de gymnastique sur les grandes roues, le natif là-bas contourne l'obstacle inattendu que nous étions devenus et suit son destin.
Un natif de Bazaruto marche le long d'un chemin sablonneux à l'intérieur de l'île, avec sa famille derrière lui.
Quelques centaines de mètres plus loin, une descente révèle Maubue, le premier des lacs qui parsèment Bazaruto. Nous avons supplié James de se rapprocher de l'eau. « Ce n'est pas possible, répond le guide. Le terrain là-bas est marécageux. Il cache aussi des crocodiles ».
Nous étions sur une île loin des autres sacs mozambicains où ces reptiles subsistaient : Sofala, Zambèze, Gorongous, autres. Dans le bref instant, nous ne savions pas s'il parlait en plaisantant ou s'il était sérieux. En tout cas, l'hiver court dans l'hémisphère sud a fait lever le coucher du soleil tôt.
Des dunes comme peu d'autres à travers l'océan Indien dorent et couronnent Bazaruto.
En conséquence, James nous a rappelé que nous devions nous dépêcher jusqu'à la zone des dunes. En cédant à son appel, nous avons mis l'affaire en sommeil.
James fait accrocher la jeep et remporte une dernière pente. Nous quittons le véhicule et remontons, à pied, le versant irrégulier et végétalisé de la dune, bientôt parmi les palmiers nains et autres arbustes qui émergent irrigués par les pluies fréquentes (850 mm annuellement, surtout entre décembre et mars) malgré la porosité de la sol.
Le coucher de soleil parmi les Ergs
Nous atteignons, haletants, le niveau intermédiaire des montagnes de sable. La magnificence et l'exotisme des paysages nous aident peu à reprendre notre souffle. En contrebas, on retrouve le lac Maubue. Au lieu de la rive opposée que nous avions vue de première main, elle était délimitée par la pente raide d'une dune qui s'étendait vers le nord jusqu'à ce que nous soyons hors de vue.
De l'autre côté, les hauts contreforts qui nous soutenaient s'enfonçaient dans un creux vers la côte est. Sur toute sa longueur, des crêtes se répétaient aux formes sinueuses, striées par la pluie matinale et survolées par de petits nuages lilas.
Quelques minutes plus tard, le soleil plongeait dans le Canal de Mozambique et doré le proche ouest. A trois autres reprises, il l'a livré au terrain de nuit.
Un petit palmier arbustif se détache sur le ciel doré du coucher du soleil.
Seule l'aube, d'abord humide, et bientôt trempée, a sauvé la grande étoile. Nous comptons de nouveau sur James pour explorer autant que possible Bazaruto. Nous sommes partis avec une couverture de nuages sombres menaçant de faire leur. Les averses ont commencé douces. Il n'a pas fallu longtemps pour alterner avec des périodes de déluge dont même la bâche de la jeep ne nous protégeait pas suffisamment.
La route de sable nous emmena au nord et à l'intérieur des terres, entre une nouvelle constellation de lacs que la pluie augmentait et renouvelait. Au bord de la Lengue, la plus grande de toutes, un natif de la vieillesse coupait du papyrus dans un vaste champ de canne adjacent. « Vous vous souvenez de la conversation avec les crocodiles d'hier ? » nous demande James.
Crocodiles mortels et la faune restante de Bazaruto
« Nous n'avons pas eu le temps de le finir mais, au fait, vous savez : il y a quelque temps, une autre dame faisait exactement la même chose que celle-ci et a été attrapée par un crocodile. Il semble que les gens ici n'apprennent pas.
Un indigène récolte de l'herbe près du lac Bazaruto
Nous sommes intrigués par la façon dont les crocodiles ont proliféré sur une île de sable relativement petite et dans des lacs comme ceux-ci, si loin des rivières et des marécages de la vaste Afrique continentale. En l'absence d'explication plus scientifique et ancestrale, nous avons constaté qu'au moins, au cours des années 80, Bazaruto abritait une production de reptiles qui devait être rentable.
Mais la guerre civile mozambicaine a éclaté. La faune de plusieurs parcs naturels et réserves du pays – un cas flagrant de la PN Gorongosa - a été décimé. Le contexte s'avéra tout sauf propice et l'élevage fut abandonné.
Combien de spécimens auraient au contraire trouvé des conditions idéales pour leur subsistance et leur reproduction dans des lacs poissonneux, également habités ou fréquentés par la plupart des mammifères et oiseaux de l'île.
Nous avons contourné la Lengue. Des colonies de cormorans sèchent leurs plumes au soleil intermittent, sur des branches de cocotiers riverains. Une nouvelle averse les abreuve et nous.
Blue Monkey inspecte les étrangers du haut d'une canopée.
De retour au calme, nous croisons une famille de singes bleus rares contemplant notre incursion dans leur territoire du haut d'une canopée feuillue, demi-murs avec la base d'une autre immense dune.
La route sur laquelle nous avons failli atteindre l'arrêt suivant profitait d'une des rares zones de l'île où, en raison d'un aberration du relief, la largeur des dunes était réduite et permettait une approche de la côte est à travers les immenses ergs .
Courbe après courbe, dans ce va-et-vient de pluie et de pause estivale, on contourne une nouvelle pente sablonneuse. Il était midi. De l'autre côté, nous avons finalement heurté l'est du canal de Mozambique.
L'une des rares criques de la côte est de Bazaruto, où la mer s'écrase au pied de la vaste gamme de dunes de l'île.
Sailfish Bay, une crique excentrique
La marée descendante faisait reculer la mer au loin, de même que les nuages, se précipitant sous la pression du soleil plongeant. « Eh bien, nous sommes arrivés à Sailfish Bay. Cet endroit est spécial. Je viens ici maintes et maintes fois avec des invités, mais maintenant, je reste avec la jeep. Explorez à volonté."
Nous avons longé la crique jusqu'à un cap qui la séparait de la plage suivante, qui s'étendait jusqu'aux derniers mètres au sud des 8 km de Bazaruto.
Dans cette baie de Sailfish, de minuscules vagues se sont déroulées comme au ralenti, avec des intervalles presque chronométrés entre elles. Ils se sont effondrés contre un banc de sable savamment déchiqueté par la marée. A côté, une mare marine éphémère remplissait les profondeurs qui s'étendaient jusqu'au rivage.
Deux pêcheurs avec peu de discours étendaient un filet si long qu'il leur permettait de rêver d'attraper tous les poissons qu'ils y gardaient. Nous suivons votre labeur pendant quelques minutes.
Au lieu de remonter le bas de la dune qui fermait l'anse, nous avons emprunté un sentier ouvert par les pêcheurs. Nous l'avons suivi dans ses hauteurs, éblouis par le sentiment inconditionnel de liberté que nous procurait cette immensité jaune et bleue.
De retour au bord de la mer, avant de monter dans la jeep, nous nous sommes baignés dans les vagues chaudes, là, en guerre, de Sailfish Bay. Pressés par l'envie de reprendre le voyage que James nous menait depuis des heures, nous n'avons même pas pu sécher.
Nous sommes allés dans la zone peu profonde adjacente à Lagoa Zingo, qui est à moitié inondée et dans laquelle une mangrove a pénétré depuis la limite marine occidentale. La pluie du matin avait laissé une grande partie de cette section aux rivières et ruisseaux peu profonds avec quelques heures à vivre.
Les femmes Bazaruto marchent une matinée sur une route détrempée ; de fortes pluies.
On croise trois femmes qui, par intervalles, se retrouvent obligées de marcher sur l'une d'elles. A l'époque où nous nous sommes débarrassés de la route inondée, les premiers villages de huttes que nous aurions vu sur l'île apparaissent.
Par la suite, à mesure que nous approchions d'Asneira et de la zone de Bazaruto occupée par ses deux grandes stations balnéaires, de plus en plus de communautés ont émergé.
La nouvelle réalité touristique de l'île dictait que les hôtels, au lieu de pêcher ou de migrer vers le continent ou plus loin, assuraient la subsistance de dizaines de familles. Nous nous sommes rapidement rendu compte de cet avantage, en tant qu'invités du complexe et visiteurs inattendus de ses employés.
Les villages pittoresques de Tsonga
Nous nous arrêtons à Anantara Bazaruto. James emmène une femme de ménage en dehors de son quart de travail en route vers son village. Nous passons parmi plusieurs autres, formées de huttes ou de maisons en torchis, dont beaucoup sont déjà renforcées par des matériaux modernes qui détruisent l'harmonie visuelle et l'authenticité des villages.
Natifs de l'un des nombreux hameaux qui parsèment l'intérieur de Bazaruto.
A leur arrivée, un groupe d'enfants d'âges différents reçoit la dame, dans la maison que le salaire d'Anantara a aidé à achever.
Au milieu des papayers et autres arbres fruitiers et d'ombrage, des pompes à eau douce et des pilons où le Shima, la bouillie de manioc qui nourrit l'île, l'archipel et la nation.
Fille d'un hameau près d'Asneira, sur la côte ouest de Bazaruto
La plupart des indigènes qui nous y inspectent et nous accueillent sont de l'ethnie Tsonga. Ils parlent le Shitsu (dialecte commun dans la province d'Inhambane), le Xitsonga (le dialecte des Tsongas) et un peu de portugais.
Beaucoup d'autres parmi les quelque 2000 habitants de différents villages n'ont jamais pu se familiariser avec le portugais.
Un garçon mange un fruit dans son village en fin d'après-midi.
Pendant la période coloniale – mais pas seulement – Bazaruto s'est longtemps vu sans écoles, ou du moins sans enseignement en portugais.
Il a également passé les années qui ont passé en marge de la violence et des destructions de la guerre d'indépendance et de la guerre civile qui ont ravagé le pays continental. C'est une autre raison pour laquelle l'île et l'incroyable archipel qui l'entoure ont acquis le statut de réserve marine.
Et parce que ses paysages, sa faune, sa flore et ses hommes forment l'un des fiefs de Mozambique aussi surréaliste que réel.
Crique sur la côte ouest de Bazaruto bordée de bateaux de pêche. La côte face au Mozambique a la mer la plus calme de Bazaruto.
Plus d'informations sur Bazaruto sur la page respective de Wikipédia
