Tataouine a repris vie.
Des milliers d'âmes du désert du Sahara, des quatre coins du Maghreb et du Egypte, installé dans le village
Ils sont arrivés par voie terrestre, dans des camionnettes couvertes de fine poussière. Ou sur des vols courts en provenance des pays voisins. Ils formaient des cortèges désorganisés et bruyants qui s'installaient dans toute la ville et ses environs, des tentes d'inspiration bédouine aux hôtels les plus luxueux.
Les indigènes de Tataouine sont habitués à cette invasion annuelle de visiteurs. Identifiez facilement les origines des visiteurs. Ils nous accueillent avec des salamales débordants et des poignées de main répétées.
Le monde (à cette époque encore plus extraterrestre) de Tataouine
Nous ne sommes pas si loin de l'Europe mais ces portes du Sahara établissent encore une frontière d'exotisme qui était célèbre à l'époque coloniale.
Les Français quittèrent la Tunisie au troisième mois de 1956. A travers les terres gauloises, «Aller à Tataouine” continue de signifier se perdre au bout du monde. Sans savoir comment ni pourquoi, George Lucas réussi à ridiculiser l'expression.
Tourné une partie substantielle de l'épisode IV de Star Wars dans la région environnante. Lorsqu'il a dû nommer une exoplanète éloignée des sables pour la saga, il a choisi Tatooine.
Un groupe de coureurs s'est aligné devant les tribunes du stade Tataouine où se déroulait le Festival des Ksour.
Alors que nous avançons du centre de la capitale provinciale à l'hippodrome qui accueillerait divers événements du festival, Tataouine nous semble vraiment d'un autre monde.
Une vaste zone de basses pressions résiste sur l'Afrique centrale et du nord. Elle s'étend de l'intérieur du Sénégal, du Mali et du Niger à la Sicile et la Sardaigne.
La couverture nuageuse complice vole le soleil de plomb d'une grande partie de la Sara. Simultanément, les coups de vent secouent les dunes du désert et peignent l'atmosphère du sud tunisien d'un ton sépia quelque peu martien.
Le désert vu de Ksar Douiret, au bord d'une tempête de sable.
Athlétisme, courses de chevaux, cascades, danses et autres
Zulia, hôtesse d'accueil, nous accueille devant l'hippodrome. Après les salutations appropriées, il met un point d'avertissement en garde : « Une course est sur le point de commencer. Promenez-vous librement mais soyez prudent avec les animaux. Certains ressentent l'excitation dans l'air et peuvent donner des coups de pied ou mordre.
Nous ne le prenons pas trop au sérieux. nous circulons parmi les chameaux et les chevaux auxquels les propriétaires et les jockeys donnent des soins ultimes. Un vétérinaire de garde les inspecte minutieusement et prend des notes dans un bloc-notes avec des pages pré-formatées. Il est clair que les tests ne sont pas pour le plaisir.
Jockey tunisien avant le début d'une épreuve équestre.
Nous passons à l'intérieur de l'enceinte. On retrouve les bancs remplis d'un public chaleureux et curieux qui suit l'arrivée des premiers classés d'un semi-marathon à la ligne d'arrivée. Nous sommes gênés par des chameaux hors-la-loi qui insistent pour ne pas quitter la piste.
Les prix sont livrés avec faste et circonstance.
Des prix sont décernés aux gagnants et aux participants d'une épreuve d'athlétisme au Festival dos Ksours.
Ensuite, commencent les démonstrations acrobatiques montées qui excitent la foule : des cavaliers galopent à reculons. D'autres qui s'y accrochent et ramassent la saleté du sol. Le tout au son des tambours et des flûtes du désert joués en live. Le tout narré en direct par un reporter radio équipé avec précision.
Pendant ce temps, une armée de piétons vêtus de jilaba s'empare de l'enceinte. Ils s'alignent à l'extrémité du banc tenant des drapeaux rouges et blancs – les couleurs de la Tunisie.
Ils regardent l'action offerte par les cavaliers galopant d'un côté à l'autre, simulant d'anciennes batailles historiques que Lawrence d'Arabie aurait préféré ne pas manquer.
Les chevaliers mettent en scène d'anciennes batailles dans le désert.
Sans nous y attendre, nous sommes devenus victimes de l'affrontement.
Les dangereux tirs de poudre sèche et les Touaregs libyens
Les chevaliers avaient reçu l'ordre de tirer lorsqu'ils passaient devant le centre du banc.
Certains le font contre le sol, trop près des photographes et du public. Nous sommes devenus un peu sourds.
Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes touchés par de petites pierres lancées du sol qui causent de légères blessures au cou et au visage. Ces éclats laissent un spectateur pleurer, avec une perte de vision momentanée.
Nous nous sommes remis de la gêne occasionnée. Un commentaire sarcastique d'un collègue anglais nous ramène de bonne humeur : « C'est ça les guerriers du désert ! S'ils les laissaient utiliser sérieusement la poudre à canon, à ce moment-là, nous étions tous morts !
Peu de temps après, une milice touareg libyenne entre en scène. Leurs tenues noires, sacs à bandoulière rouges et turbans et voiles qui ne révèlent que leurs yeux nous impressionnent.
Un guerrier libyen expose des œuvres d'art de guerre touareg.
Nous nous sentons intimidés mais, en même temps, soulagés. Comme armes, ils n'utilisaient que des poignards. Ce n'est qu'avec de la malchance que nous subirions d'autres dommages.
Une apothéose présidentielle attendue
Ces dernières années et jusqu'à la révolution tunisienne, le grand événement de l'hippodrome s'est clos en apothéose.
Elle a été réalisée par une foule de participants et de figurants qui ont montré au public une photographie encadrée de l'ancien président Ben Ali, au milieu de drapeaux tunisiens agités et de cris de soutien inconditionnel. Ceci, alors que l'annonceur de garde assurait une longue standing ovation.
Les participants au festival des Ksours font l'éloge du président tunisien de l'époque, Ben Ali, destitué lors de la révolution tunisienne du printemps arabe.
La tenue du Festival des Ksour 2012 était mise en doute. Il a été récemment confirmé par des représentants de l'Asociación des Diplomés du Superieur, pour la première fois en charge de superviser l'organisation. Ben Ali n'était plus présent, ni en personne ni en images.
Le lendemain, la Fête des Ksour devient itinérante. Evadez-vous de la ville et visitez les ksour considérés comme les plus importants de la région.
Rider galope à reculons sur de la musique berbère.
La Visite Fascinante du Festival des Ksour
Nous avons parcouru près de 20 km. Jusqu'à ce que nous rencontrions une foule de piétons au bord de la route.
Comme nous, ils se dirigeaient vers le ksar de Guermassa, situé dans un décor extraterrestre de plus en plus orangé, entrecoupé de plateaux lointains. La montée au sommet de la colline permet de comprendre pourquoi le peuple berbère s'y est installé votre fortification.
Des femmes descendent du Ksar Douiret vers la plaine environnante, en route vers leur village.
En chemin, ils nous informent que le spectacle des villageois est sur le point de commencer. Nous sommes arrivés épuisés mais juste à temps pour entendre la musique introduire les danses, interprétées par un chœur de femmes vêtues de haïk folklore et foulards rouges couvrant les têtes couronnées de diadèmes dorés.
Indifférent à l'agitation humaine, un chameau hautain, également paré, rôde au-dessus de ce groupe.
Des femmes exposent le folklore berbère à Ksar Douiret.
Au rez-de-chaussée, deux anciens en jilabas blancs exécutent une étrange danse guerrière.
Ils circulent dans un sens et dans l'autre. Les vieux fusils de chasse qu'ils gardent à portée de main nous rappellent les aiguilles d'une horloge. La façon dont ils les traitent, les vieux guerriers renouvellent des railleries dramatiques et des poursuites lentes et retenues.
A la fin de l'exposition, nous nous rendons au ksar Ouled Soultane.
Les autochtones quittent Ksar Ouled Soultane.
Le somptueux château de sable d'Ouled Soultane
Ouled Soultane est l'un des plus somptueux châteaux de sable du Maghreb. Il regroupe deux structures de ghorfas (cellules de stockage de nourriture) construites à différentes hauteurs (XVe et XVIIIe siècles) et réparties sur quatre ou cinq étages.
Des indigènes de la région de Tataouine posent contre une façade intérieure du Ksar Ouled Soultane.
Ici aussi, les villageois ont organisé un accueil chaleureux aux visiteurs. Il comprend une dégustation de plats traditionnels, de musique et de danses et une reconstitution de ce qui aurait été l'existence des tribus berbères qui habitaient le ksar.
Deux autres anciens se rencontrent. Ils échangent une étreinte sans fin qui semble mettre fin à une longue séparation.
Deux anciens se saluent dans le ksar Oule Soultane.
On demande la raison d'une telle émotion à un organisateur francophone.
L'hôte nous explique fièrement : « Ça n'a jamais été facile ici. La Tunisie est maintenant majoritairement arabe mais était autrefois berbère. Dès l'arrivée des premières armées islamiques ici, les incursions sont devenues fréquentes et, toujours menacées, les tribus se sont habituées à valoriser l'amitié et la solidarité.
Ce sont des valeurs qui n'ont plus jamais été perdues. Ces salutations ne sont qu'une de leurs expressions. Ne pensez pas qu'ils n'arrivent que de nos jours.
Nous avons suivi la fête jusqu'au bout et avons mieux compris l'honneur car l'événement est gouverné : malgré toutes les adversités, les peuples indigènes du Sahara n'ont pas seulement sauvé les ksour.
Une femme montre des techniques de tissage lors d'expositions culturelles organisées à Tataouine.
En gardant leurs châteaux dans le sable, ils ont préservé leur identité.
