En deux jours d'accoutumance progressive à l'altitude, la grandeur coloniale de Cusco nous a encore une fois impressionnés, mais les premiers mètres du chemin de fer de Santa Ana se sont affrontés.
Au lieu de glisser dignement et fluide, la composition hoqueta. Il allait bientôt s'arrêter et inverser les vitesses, ce qui s'est répété plusieurs fois.
L'étrange phénomène que les habitants et les travailleurs de PeruRail ont surnommé le "zigzag» a permis au convoi de conquérir la pente raide aux abords de la ville. Et, peu de temps après, affrontez la descente vers la vallée sacrée de la rivière Urubamba.
Paysage verdoyant autour de la rivière Urubamba au pied des montagnes qui ont accueilli la cité inca.
La superbe approche cinématographique de Werner Herzog
Nous avions admiré, pour la première fois, ces arrêts luxuriants, dans les plans d'ouverture épiques de "Aguirre, la colère des dieux ».
Dans le film, un détachement de soldats et de missionnaires dirigé par Gonçalo Pizarro, soutenu par des porteurs indigènes, des mules et des serpents lamas subsumés dans la brume par des pistes perfides incrustées dans la pente au-dessus du lit furieux de l'Urubamba.
Les lamas peuvent être vus sur l'une des terrasses créées au Machu Picchu par les fondateurs incas de la ville.
Peu de temps après, Pizarro s'est rendu aux difficultés du terrain et a décrété la division de l'entourage. Une partie de celle qui descend la rivière se retrouve en difficulté dans ses rapides et ses remous.
Inspiré par les exploits d'Hernán Cortéz, Don Lope de Aguirre (représenté par l'irascible Klaus Kinski, qui recevra, en guise de cachet, un tiers du budget du long métrage) arrache bientôt la direction du groupe. En peu de temps, il révèle son obsession malsaine pour l'El Dorado.
Les jours où nous explorions la zone tropicale d'Ucayali, l'Eldorado était, pour tous les passagers à bord, un autre.
Le visiteur lit avec vue sur l'un des précipices qui surplombe la citadelle de Machu Picchu, que Hiram Bingham considérait comme l'un des endroits les mieux défendus par la nature dans cette région du Pérou.
La station finale d'Aguas Calientes, au pied de la mystérieuse cité de Machu Picchu
Chaque minute du voyage le rendait plus réel. Le train parcourt les derniers centaines de mètres entre la jungle fermée et l'Urubamba. Il nous dépose à la gare d'Águas Calientes, d'où nous continuerons en bus jusqu'aux hauteurs intermédiaires (2.430 XNUMX m) de la chaîne de montagnes andine.
Nous ne sommes que deux sur plusieurs milliers de visiteurs à gravir cette montagne au visage de vieille femme, au sens inca du terme Machu Picchu et – tant d'adeptes défendent – l'aspect subliminal du relief.
Les indigènes de la région connaissaient depuis longtemps l'existence des ruines.
Il y a ceux qui disent, d'ailleurs, qu'au lieu d'être isolée et éloignée, la citadelle était accessible par différents chemins qui la reliaient à de petits noyaux familiaux indigènes.
Les explorateurs européens à qui les indigènes ont révélé le Machu Picchu
En plus de ceux-ci, il est également possible qu'au moins deux missionnaires britanniques, un ingénieur allemand, un compatriote qui, en 1860, avait acheté des terres dans les environs, ainsi que trois explorateurs de Cusco : Enrique Palma, Gabino Sánchez et Agustín Lizárraga, connaissait déjà l'endroit.
Que son crédit fasse ou non ses preuves (et même celui de beaucoup d'autres), c'est Hiram Bingham, historien, professeur, explorateur et plus tard sénateur américain né à Hawaï, qui s'est le plus consacré à l'étude du Machu Picchu et l'a rendu public. monde.
C'est aussi Bingham qui a déclenché les innombrables incursions faciles que la vieille ville accueille aujourd'hui, jour après jour.
Le visiteur péruvien du Machu Picchu apprécie le paysage andin environnant en costumes traditionnels colorés.
Le 24 juillet 1911, Melchor Arteaga, un indigène Bingham considéré comme « beaucoup mieux que d'habitude » a vu l'étranger errer autour de la hutte au toit de chaume qu'il gardait dans sa plantation à Mandor Pampa.
Arteaga vendait de l'herbe, des pâturages et des boissons alcoolisées à tous ceux qui passaient par là. Conscient de l'intérêt probable de l'étranger pour les vestiges historiques, désireux de gagner un peu d'argent supplémentaire, il propose de lui montrer quelques ruines qu'il connaît pour seulement 50 centimes par jour.
Bingham a immédiatement accepté la proposition. Le lendemain, sans difficultés majeures, il affronta la ville abandonnée.
La vue la plus célèbre de la ville que les Incas auront abandonnée lors de la conquête hispanique de l'Empire Inca
La trouvaille vous aura certainement ravi. L'explorateur n'a cependant jamais eu le privilège de l'admirer complètement reconstitué, comme nous le faisons avec un émerveillement absolu, après avoir grimpé jusqu'à la cabane des Gardiens des pierres funéraires, où l'on pense que les nobles incas décédés ont été momifiés.
De là, parmi les lamas et alpagas hautains, on profite de la vue classique et plus complète du Machu Picchu.
Les lamas occupent une terrasse sur une pente en face des principaux sommets de la citadelle du Machu Picchu.
Des théories qui n'ont toujours pas expliqué le Machu Picchu
C'est à ce point culminant que nous essayons de deviner la raison d'être d'un bâtiment si majestueux. Nous savons que la thèse la plus populaire l'explique, sur la base d'un document hispanique du XVIe siècle, comme une retraite de montagne des empereurs incas Pachacutec Inca Yupanqui et Tupac Inca Yupanqui, vivant entre 1438 et 1493.
Il aurait été construit vers 1450, à l'apogée de l'empire Inca.
Il fut abandonné à son sort un siècle plus tard, lorsque les conquérants espagnols s'emparèrent des territoires indigènes, bien que l'on pense qu'ils n'ont jamais découvert l'emplacement du Machu Picchu.
Un chemin bordant le Machu Picchu, conquis la colline luxuriante et pavé de pierre sculptée
Au début, Bingham a annoncé qu'il était Vilcabamba la Vieja, la dernière ville d'où les derniers souverains incas ont résisté à la conquête espagnole au XVIe siècle.
D'autres archéologues découvriront plus tard qu'il s'agirait en fait d'Espíritu Pampa, à 130 km à l'ouest de Cusco.
Après une étude approfondie des ruines, des ossements humains et d'autres éléments, Bingham a alors soutenu que le Machu Picchu avait émergé comme une sorte de pépinière du "Vierges incas du soleil” un ordre sacré de femmes dédié au dieu Inti. Il viendrait, cependant, de prouver que beaucoup d'os étaient, après tout, des hommes.
Une théorie alternative de l'archéologue et anthropologue Johan Reinhardt soutient que la présence de la ville dans un endroit aussi éloigné était due au fait que les Incas considéraient la rivière Urubamba et le paysage environnant comme sacrés.
Un arbre pousse d'une des terrasses sur lesquelles se situe l'urbanisme inca de la citadelle, édifiée au XVe siècle.
Et parce qu'ils ont trouvé que le lever et le coucher du soleil, aux équinoxes et aux solstices, vus de certains points, étaient alignés avec les montagnes du Machu Picchu.
Or, à l'image du fleuve, les montagnes avaient grande signification religieuse pour les indigènes.
Une conquête hâtive et ratée du Pico Huayna Picchu
Après avoir franchi les portes du Temple du Soleil, de la Place Sainte, des Temples des Trois Fenêtres et du Temple principal, nous avons investigué la Maison du Grand Prêtre.
Ensuite, nous sommes montés au sanctuaire Intihuatana, d'où les astronomes incas suivaient les « mouvements » du soleil, prédisant les solstices et autres positions clés de l'étoile.
Nous avons également décidé de monter au sommet du Huayna Picchu, d'où une vue suprême sur les ruines et les paysages environnants était garantie.
Les visiteurs montent l'un des longs escaliers du Machu Picchu, en route vers un point culminant du complexe de ruines.
Même si la morphologie de cette crête acérée effraie tout alpiniste occasionnel, nous nous sommes vite rendu compte que le seul problème sérieux auquel nous aurions à faire face était de devoir la vaincre contre la montre car les autorités ont fermé la piste bien avant le complexe en général.
Bon, avec nos jambes longtemps surchauffées, nous avons atteint le sommet en 45 minutes.
Nous en avons consacré 15 ou 20 supplémentaires à récupérer notre souffle violé, à contempler la citadelle aux contreforts irréguliers et les pentes successives de la chaîne de montagnes verdoyante où les Incas l'ont placée.
Structures de vieilles maisons au Machu Picchu avec de petites touffes d'humidité en arrière-plan.
C'est après l'heure limite que nous descendons, à un excès de vitesse évident, le long du même chemin de chèvres andines. A mi-parcours, nous revenons pour traverser un segment serré, maintenu dans un pur vertige entre une paroi rocheuse saillante et un gouffre sans fin apparente.
Là, Sara se laisse intimider. S'appuyer trop contre la falaise et trébucher sur une petite dalle détachée du sol. Lorsqu'il atterrit, il a le visage sur le seuil entre la vie et la mort et contemple le précipice au-dessus de la vallée sacrée.
Le destin ou les dieux incas voulaient que le reste de son corps soit soutenu par la maigre surface de la passerelle.
Nous n'avons même pas le temps de nous remettre de la peur.
Une fois que notre esprit a été remédié et que quelques petites égratignures ont été soufflées, nous avons continué le parcours.
Nous sommes les derniers à prendre le dernier bus mais nous descendons tout de même sans tomber vers le toujours furieux Urubamba.
