Les nombreux kilomètres d’autoroute reliant Negombo au sud ne donnent que peu ou pas d’indications sur ce qui allait suivre.
Lorsque nous sommes arrivés à Balapitya, Ary, le guide lent qui nous conduisait, nous a demandé : « Nous arrivons à la rivière, tu veux y faire un safari ?
Alors, sortis de nulle part, nous ne comptions pas sur la possibilité d'un safari dans ces régions. Beaucoup moins, avec un safari fluvial. Nous avons inondé Ary de questions et de demandes d'explications, au point que le guide s'est ennuyé.
Nous vous demandons de vous arrêter pour déjeuner à proximité du point de départ. Arrivé sur place, le paysage s'avère tellement tropical et luxuriant que le verdict devient plus simple. Nous continuerions avec le safari fluvial, ou quoi que ce soit qui en sortirait.
Un pousse-pousse traverse un pont au-dessus de l'embouchure de la rivière Madu
Un dernier pont en béton avec un peu de circulation nous sépare de l'inconnu. Devant, il y a une forêt de mangrove. Vert.
La mangrove à perte de vue et l'eau colorée par elle. Quatre ou cinq bateaux lumineux brisent la prédominance de la végétation.
Le propriétaire de l'un d'entre eux nous accueille. Une fois le prix convenu, nous embarquons.
Sans plus attendre, nous mettons les voiles.
À l'intérieur de Madunganga : à la découverte de la rivière Madu et de Lagoa
Nous suivons un bras de rivière qui semble fermé par une dense cocoteraie.
Au lieu de cela, un méandre caché révèle d'abord la bonne direction, puis un tunnel de mangrove qui ouvre un passage vers un côté de là.
Un bateau avec des passagers traverse le pont de mangrove à Lagoa Madu
Plus nous approfondissons, plus la faune que nous rencontrons se diversifie.
On aperçoit quelques chauves-souris suspendues au sommet d'un arbre. Hérons, martins-pêcheurs, varans et langurs.
Nous avons croisé des crocodiles et des cormorans en équilibre sur des structures de canne.
Singe langur dans la lagune de Madu, Maduganda
Ces structures sont utilisées comme élevages de crevettes, une activité ancienne que les Cingalais de la région appellent Jakotu. Il était une fois l’une des activités les plus rentables offertes par la rivière et le lac Madu.
Avec l'intensification du tourisme au Sri Lanka et la popularité de ce qu'on appelle Maduganga, le nombre de bateaux qui y circulent a considérablement augmenté.
L'agitation provoquée par les moteurs provoque des dégâts fréquents sur les structures et affecte la ponte des crevettes dans la mangrove.
Boatman repose sur la structure d'un Fish SPA
Petit à petit, les pêcheurs et les piscicoles se découragent.
Beaucoup se sont rendus au profit des visiteurs de la rivière et du lac Madu, sous différentes formes que l'imagination des autochtones a multipliées.
L’industrie locale des spas de poissons
Le batelier nous montre une autre structure flottante, différente de celles que nous avions vues jusque-là. Invitez-nous à débarquer. Une passerelle nous mène à une série d'autres crèches.
Lorsque nous les avons examinés, nous avons remarqué qu'au lieu de crevettes, ils contenaient des centaines de poissons de différentes nuances de rouge et d'orange.
Le Sri Lankais responsable de la plateforme nous voit déambuler sans la destination qui l'intéresse. Pour le suggérer, asseyez-vous sur le bord d’un des rectangles.
Mettez les pieds dans l'eau. Immédiatement, des centaines de poissons-médecins se battent pour ses pieds. Au début, ils les grignotent avec frénésie.
Petit à petit, ils s’organisent en un tourbillon centripète.
Propriétaire d'un Fish SPA, les pieds dans l'étang du docteur
Il s'agit du tilapia du Mozambique et du tilapia du Nil, au lieu du populaire griffe-ruffa.
En 2010, inspiré par des expériences vécues ailleurs, un étranger vivant au Sri Lanka se souvient d'avoir installé là-bas un SPA pour poissons pionnier. Au fil des années, plusieurs autres sont apparues. Au point que l’activité a déjà mérité des études et rapports scientifiques et universitaires.
Les pisciculteurs les conservent en différentes tailles pour proposer des expériences d'exfoliation plus ou moins douces. C'est similaire à ce qu'ils font avec les prix.
Le montant payé par les Sri Lankais est la moitié – voire inférieur – de celui payé par les étrangers. Les bateliers comme le nôtre reçoivent des commissions correspondantes pour les passagers qu'ils y débarquent.
Nous avions déjà utilisé cette même thérapie quatre ou cinq fois, dans d'autres parties du monde, avec ses débuts à Singapour. Ces tourbillons écarlates, nous les voyions pour la première fois.
Nous en avons photographié un, émerveillés. Après quoi nous reprenons la navigation.
La lagune de la rivière Madu et ses îles
Quelques instants plus tard, nous avons été confrontés à une nouvelle initiative commerciale. Un homme s'approche, pagayant sur un canoë élémentaire.
Un pêcheur s'approche des visiteurs
Il amène ce qui ressemble à une civette juvénile.
Avec l'accord de notre commissionnaire batelier, il l'expose au creux de sa main.
Il le place dans la tête et dans d'autres équilibres, dans le but de nous enchanter.
Pêcheur avec une civette sur la tête
Nous avons photographié leur intimité avec la mascotte exploitée. Et nous procédons.
La lagune formée par le Madu, la rivière qui descend de la jungle qui recouvre le vieux Ceylan, est vaste.
Quinze îles le parsèment. Nous avons continué à raconter des subtilités sans mettre les pieds dans aucune d’entre elles.
Jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à un long et vieux pont de fer.
Les enfants traversent le pont
Des femmes vêtues de saris aux couleurs vives le traversent, suivies par des enfants portant des cartables. De grandes roussettes volantes, également appelées roussettes, volent au-dessus de nous.
Le pont relie le rivage à la plus grande des îles habitées du lagon, Madhuwa.
Au sud de celle-ci se trouve « l'île à la cannelle » de Kurundu Duwa, entièrement habitée par la famille de GH Premadasa, l'un des riches producteurs de cannelle de la région.
Ils y expliquent comment peler la cannelle afin de produire une huile aux propriétés médicinales les plus diverses.
Kothduwa, l'île sacrée bouddhiste de Maduganga
Les îles ne s'arrêtent pas là. Près de l'extrémité nord du lac, nous trouvons Kothduwa. En termes religieux et historiques, c'est le plus important des Maduganga.
Dès notre débarquement, un message sur un panneau affirme sa singularité : « Des puissances cosmiques particulières existent en ce lieu. Restez calme et silencieux. Le pouvoir cosmique entrera dans votre corps et votre esprit et créera un développement spirituel.
A l'entrée, un moine bouddhiste prélève une cotisation enregistrée.
Un moine bouddhiste reçoit un don
Nous sommes entrés dans le temple.
Nous nous tenions devant une statue de Bouddha, jaunâtre, vêtue d'une robe orange attendue, juste un peu plus claire que celle du moine collectionneur.
Une mère et sa fille déposent des petites fleurs blanches sur la table basse qui sert d'autel.
Ils louent la figure et le Bouddha comme tout bouddhiste cinghalais devrait le louer.
C'est ce que dicte le passé historique et mythologique de ces régions, partagé par un autre temple sacré cingalais, situé à Cândia.
La fille fait l’éloge de Bouddha.
La cachette choisie de la dent du Bouddha
Les récits bouddhistes racontent que, vers le IVe siècle après J.-C., un certain roi Guhasiva de la région indienne de Kalinga gardait une dent de Bouddha.
Pendant des siècles, cette dent a donné à celui qui la possédait la légitimité divine pour gouverner.
À ce titre, il était envié par plusieurs autres prétendants qui cherchaient à l’obtenir quoi qu’il arrive. Craignant de la perdre ainsi que sa souveraineté, Guhasiva a donné la dent à sa fille et à son mari, à sa princesse et à son prince, afin qu'ils puissent la garder en sécurité.
La princesse a caché la dent dans ses cheveux. Bientôt, le couple part pour Ceylan.
Stupa bouddhiste sur l'île de Kothduwa
La Chronique de la Dent Relique révèle qu'ils débarquent à Balapitya, le même village que nous avons traversé avant de commencer la découverte de la rivière et du lac Madu. De Balapitya, ils se rendirent à Kothduwa.
Ils l'ont enterré dans le sable de l'île. Plus tard, ils le remirent à Sirimeghavanna, alors roi de Ceylan, qu'ils considéraient comme un tuteur digne de confiance.
Revenons au 20ème siècle. XVI. L'île de Ceylan il fut divisé et disputé par les royaumes de Kotte et de Sitawaka. Les Portugais entreront en scène en 1603.
À cette époque, le prince Veediya Bandara était déjà le gardien de la dent.
Pavillon au milieu du lagon de Madu
Craignant de le perdre au profit de puissances rivales, il décida de le remettre, pour un certain temps encore, en sécurité à Kothduwa.
Dans le conflit complexe pour le contrôle de Ceylan, la relique est passée par plusieurs autres endroits.
On pense que rdéménagé à la ville de Cândia.
Malgré les attaques répétées jusqu’en 1989 et 1998, la situation continue.
Madu et le sauvetage providentiel de Kothduwa
Kothduwa a traversé des périodes d'oubli et de négligence. De fervents bouddhistes et érudits ont préservé la connaissance de son histoire.
En 1860, l'un d'eux, un homme d'affaires appelé Sansom Rajapkse, dicta la construction du temple actuel, autour d'un banian, considéré comme sacré, car, de son vivant, Siddhartha Gautama (Bouddha) s'assit sur un autre, connu sous le nom de figuier Bodhi. .
Nous quittons l'île. Deux autres moines bouddhistes traversent le pont-chaussée de Madhuwa. Les nuages de mousson, lourds, assombrissent les eaux légèrement saumâtres du lagon.
Le batelier sait pourquoi ils viennent. Il désigne le fleuve du même nom qui le relie à l’océan Indien.
Lorsque nous avons débarqué, le bateau était déjà en train de ravitailler le Maduganga inondé.
COMMENT Y ALLER
Réservez votre programme de voyage au Sri Lanka auprès de l'opérateur QUADRANT DE VOYAGE Tél. 256 33 11 10
Courriel: [email protected]
