Province de Mérida : c'est là que les Andes connaissent leur dernière agonie à la pointe nord de l'Amérique du Sud.
Peu de temps après, ils fusionnent avec le Cordillère de la Costa, la chaîne de montagnes croisée qui cache la mer des Caraïbes.
La région intérieure, située le long de la frontière avec la Colombie, est la Mecque nationale des randonneurs et des randonneurs d'altitude en général.
Le pic enneigé du Pico Espejo, à 4800 m d'altitude mais pas très froid en raison de la latitude proche de l'équateur de cette partie du Venezuela.
Nous avions déjà parcouru de nombreux kilomètres dans le rues de sa capitale homonyme quand on voit que, grâce à l'un des nombreux Portugais entreprenants qui se sont installés au Venezuela, il a également inspiré les gourmets de ce monde.
Manuel de Silva. Un émigré qui a donné plus de saveur au Venezuela
Manuel da Silva Oliveira est arrivé de Porto encore jeune. Il est arrivé avec une expérience en tant que barman et cuisinier et a ouvert un restaurant à Merida.
Les affaires battaient leur plein lorsqu'un jour, un vendeur lui demanda s'il ne voulait pas garder une sorbetière. « Don Manolo » – comme on l'appelle depuis longtemps – comprenait la nourriture et la boisson. Pas vraiment de glace. Pourtant, lorsque le commis-voyageur lui a expliqué à quel point la préparation était simple, il a fini par acheter la machine.
Dans une première phase, il a simplement suivi les instructions. Mélangé le lait avec les essences chimiques de chocolat, de fraise et de crème glacée.
La crème glacée était prête en un éclair. Ils ont commencé à satisfaire la population de la ville.
Deux jeunes Vénézuéliens traversent le centre de la Plaza Bolivar, le cœur de Mérida.
Mais les essences n'étaient pas toujours disponibles et la machine ne mélangeait pas correctement les matières premières naturelles.
Après discussion avec le vendeur, Manuel da Silva Oliveira a réussi à faire remplacer sa machine par une autre et a même proposé un mixeur spécial, bien mieux adapté pour mélanger les ingrédients nécessaires avec le lait. Ce changement et sa persévérance lui ont dicté un avenir qu'il n'oserait jamais prédire.
La vitrine des saveurs de Coromoto Gelataria Recordist
Les années ont passé. Don Manolo s'est lassé de travailler pour les entreprises qui possédaient les machines, ce qui lui a permis de conserver une bonne partie des bénéfices. Il a ouvert son propre glacier. Aux trois ou quatre composés auxquels le Venezuela était habitué, il ajouta plusieurs autres fruits, frais et séchés.
Les légumes et les liqueurs ont suivi, le tout avec la facilité que Merida est le verger et le potager du Venezuela. Puis vinrent les crustacés, les poissons et qui sait quoi d'autre.
Ouvert en 1981, le glacier Coromoto a rapidement constitué un portefeuille impressionnant. Au fil du temps, il a dépassé les 800 créations de crème glacée. Il a été reconnu par le Livre des records comme le magasin de crème glacée avec le plus de saveurs au monde. Ce statut était clairement indiqué par des néons lumineux au-dessus de l'entrée de l'établissement. Et il a attiré des voyageurs du monde entier.
Mais la renommée de l'entreprise n'a pas empêché le vieillissement de son mentor. Manuel Oliveira da Silva a perdu la jeunesse d'autrefois et, avec elle, la patience de la routine.
Il passa la direction de l'entreprise à José Ramirez. L'accent portugais du castillan vénézuélien a disparu derrière le comptoir et les vitrines réfrigérées. Sa moustache est restée et les saveurs n'ont cessé d'augmenter. Au moment de ce texte, le glacier Coromoto en vendait plus d'un millier.
José Ramirez n'a pas besoin de nous donner un avant-goût des saveurs conventionnelles : « Voyez lesquelles vous avez envie d'essayer et faites-le moi savoir. Je vois s'ils sont prêts pour tout le monde!"
Des saveurs de crème glacée littéralement pour tous les goûts
On scrute la liste interminable qui décore les murs. On se laisse surprendre. Les oignons, les spaghettis et le fromage, l'ail et le maïs seraient des desserts suspects partout dans le monde. A Coromoto, l'inconnu va plus loin. "Sardines au Brandy"Et"Espoir par Viagra" nous font rire sans ménagement et ont un goût bien meilleur que prévu.
D'une manière légèrement sucrée, le "Pavillon Criollo” parvient à être fidèle à l'un des plats emblématiques du Venezuela. A côté, quelqu'un s'étouffe et demande un verre d'eau d'urgence. je venais de tester"Piment ».
Cuillère par cuillère, on essaie de décrypter les mystères sémantiques qui se cachent derrière"British Airways","Abeilles andines","pardon, mon cher","Journal de Frontera"Et"samba pa mi», nous contestons également l'extravagance de «La Vino Rouge","Spooker"Et"Riz au Pulpo ».
Le glacier Coromoto vend plus de 80 pains aromatisés par jour. Malgré beaucoup de curiosité, nous n'avons même pas pu en goûter la moitié. Un village tout aussi rafraîchissant nous attendait.
Ascension vers les hauteurs andines de Mérida
Le lendemain matin, nous avons attrapé le le téléphérique emblématique de la ville en direction du Pico Bolivar (4980m), une route vers le toit du Venezuela dont on nous dit aussi qu'elle détient le record du monde à la fois en termes de longueur (12,5 km) et d'altitude à laquelle elle atteint (4765m).
Une cabine de l'ancien téléphérique de Mérida (le plus long et le plus haut du monde) monte vers le Pico Espejo.
Au niveau de Merida, il y avait une chaleur agréable. Avec à peine dix minutes de montée sur le téléphérique de la ville, nous avons dépassé les 3.000 XNUMX mètres. A l'ombre, le froid devient inconfortable.
Seule la gare terminale du Pico Espejo (4765m), à quelques centaines de mètres du Pico Bolivar (4978m) ramène la chaleur des rayons du soleil.
En contrebas, dans la large et verdoyante vallée de la Sierra Nevada, le Maisons Mérida.
Vers le haut se trouvent les pics acérés des Andes et, sur les contreforts opposés, Los Nevados, une petite ville pittoresque, isolée de la civilisation par l'absence de véritables moyens de communication.
Les passagers de l'ancien téléphérique de Mérida observent le paysage en descendant vers la ville.
Et la descente raide vers le pueblito Blanc de Los Nevadas
C'est là que nous descendons à pied, après avoir refusé d'emprunter la route en mule ou en jeep, afin d'économiser de l'argent et notre dos et de pouvoir apprécier et photographier le paysage.
Nous sommes accompagnés d'une famille française de « marins » à terre. Un couple avec deux enfants qui, las de la vie monotone et pluvieuse de Nantes, a échangé sécurité et maison, par un voilier au mouillage dans Papeete, Tahiti. Et qu'à partir de là, ça a commencé à mettre les voiles pour le monde chaque fois que l'argent gagné en tant que dentiste le permettait.
Le trajet de quelques heures, en grande partie en descente, s'avère peu exigeant et visuellement agréable. La végétation d'altitude que les habitants appellent Pámos la décore.
Champs agricoles qui précèdent Los Nevados, sur un versant de la Sierra Nevada de Mérida.
A un moment donné, une nouvelle vallée apparaît, recouverte d'un tapis multicolore de champs cultivés. Et juste après, le village que nous cherchions.
Nous l'avons entrevu tel que nous l'avions découvert dans un ou deux livres photographiques qui rendent hommage à cet intérieur insaisissable du Venezuela, avec la tour pointue de son église surplombant les maisons blanchies à la chaux.
Vue de Los Nevados depuis une élévation sur le chemin du village
Le nom laisse peu de place à l'imagination. Los Nevados a été nommé d'après les chutes de neige qui le recouvraient autrefois d'une deuxième couche de blanc.
Los Nevados où il ne neige plus
en conversation avec un cow-boy site, nous confirmons que cela ne s'est pas produit depuis longtemps. « Les amis, je ne me souviens même pas de la dernière fois… mes parents, oui, ils en parlent plusieurs fois, entre eux et avec les personnes âgées d'ici ».
Rien d'étonnant. Le réchauffement est censé être global. Compte tenu de l'altitude du village, environ 1000 mètres, et de sa position quasi équatoriale dans le monde, il lui serait difficile de continuer à y neiger.
Aujourd'hui, perdu dans le temps, Los Nevados se révèle comme un refuge rural dans la province de Mérida, en pente comme peu d'autres, avec des épiceries mornes et une taverne intimidante où la lumière naturelle n'entre pas.
Jeans vêtus de vêtements usés, de braves enfants et vieillards arpentent ses deux trottoirs escarpés occupés à des corvées intrigantes.
Habitant de Los Nevados à la porte d'une taverne du village
Tout au long de l'après-midi, nous découvrons le village et les environs montagneux. Au dîner, cette famille française nous émerveille avec histoire après histoire de leurs navigations à travers le monde, y compris les évasions de pirates malaisiens et indonésiens et les tempêtes sans nation.
Cette nuit-là, nous l'avons couchée dans une auberge de campagne locale. Dès que le soleil apparaît sur les crêtes, nous revenons défier l'intimité rurale de Los Nevados.
Un résident marche dans la rue principale de Los Nevados, un village perdu dans une vallée de la Sierra Nevada de Mérida.
En début d'après-midi, nous décidons tous de regagner Mérida dans le seul moyen de transport partagé qui puisse nous éviter la pénible ascension de la montagne : une vieille jeep surchargée d'énormes meules.
Voyage vertigineux à travers la Serrania et le retour à la base urbaine de Mérida
Jamais, en voyage, l'inconfort du manque de place et des à-coups ne nous avait semblé aussi secondaire. L'itinéraire se déroule le long d'un chemin de terre qui est presque toujours creusé à flanc de colline et donne sur les précipices de la Sierra Nevada.
En soi, le cadre avait peu de tranquillité. Comme si cela ne suffisait pas, le poids des huit passagers et les meules faisaient que la jeep parait plus que d'habitude pour le côté dramatique.
Cette parure nous a laissé entre l'appréhension et la panique. Ni les blagues lancées par le chauffeur et un ami, tous deux en mal de s'amuser. « Tiens bon ou ça te donnera de la farine ! » ils ont apaisé la tension.
Peu à peu, nous avons laissé derrière nous le tronçon conquis de la montagne. Nous avons terminé le reste du parcours beaucoup plus rapidement et plus facilement.
Un cheval broute des herbes à la surface de la lagune de Mucubaji dans les hautes terres de Páramo, à la périphérie de la ville de Mérida.
Nous sommes arrivés à Merida deux heures avant le coucher du soleil. Coromoto était toujours ouvert.
Nous sommes entrés. Nous avons commandé certaines des saveurs qui semblaient pouvoir nous aider à décompresser du tourment nouvellement surmonté.
Parmi les choix figuraient "Cérélac"Et"Journal de Frontera ».
Los Llanos, la région marécageuse et remplie d'anacondas de l'intérieur du Venezuela était notre prochaine étape.
On y trouve aussi des Portugais perdus.
