Nous avions déjà été quelque peu massacrés par le trajet de près de quatre heures sur Mombasa Road, via la C-102 et la C-103, partant tôt le matin de Nairobi.
L'avertissement du chauffeur John a sonné avec un mélange de satisfaction et de surprise : « D'accord, nous avons atteint la déviation des chauves-souris.
aller à l'entrée du parc. La bonne nouvelle c'est qu'il y en a beaucoup moins à faire, la mauvaise c'est qu'on va vibrer. Vibrons et ce ne sera pas court !"
Le trafic erratique sur l'asphalte ici et là, plein de cratères sur la route qui reliait la capitale kenyane à la deuxième ville du pays et à l'océan Indien, est derrière nous.
Finalement, nous avons arrêté de croiser des camions et de vieux bus et Matutus surpeuplée, même avec difficulté puisque l'entreprise qui employait John restait limitée à 80 km/h de sa flotte de jeeps.
Plusieurs jeeps alignées regardent des troupeaux d'éléphants dans un marais près de Normatior Hill
Fin de l'asphalte. La route de la savane vers le parc national d'Amboseli
Petit à petit, nous avons pénétré dans une savane de hautes herbes jaunes.
Toujours tremblants, nous avons vu les premières volées rebondissantes d'impalas, un peu plus tard, des autruches perdues dans le paysage sans fin, puis de petits troupeaux de zèbres. Le motif de code-barres de ces ânes en train de braire a brisé la pâleur qui avait saisi le voyage.
De temps en temps, nous scrutons l'horizon, parmi les acacias et les graminées apparentées. Nous avons tenté de dévoiler la silhouette aussi hautaine que douteuse qui s'imposait au sud, parmi les nuages lourds qui persistent comme un héritage de la saison des pluies.
Jusqu'à ce que nous atteignions le destino final, en vain.
Pendant ce temps, la route traverse des prairies détrempées dévorées par le premier des nombreux éléphants et buffles que nous verrions les jours suivants. Et d'autres, aquatiques, pleins de vieux arbres pourris, parsemés d'échassiers.
Nous avons contourné encore une de ces tourbières plutôt ténébreuses et sommes entrés dans la zone boisée du lodge qui allait nous accueillir. On se dégourdit les jambes et on s'occupe de enregistrer et de s'installer dans l'une de leurs huttes tribales en bois. Peu de temps après, aussi le dîner.
Entre les deux moments, John a repris la conversation avec d'autres guides et chefs d'orchestre, dans un échange animé des dernières aventures de leurs itinéraires et safaris, des observations et des actions les plus inédites de clients contraints de transporter et de chouchouter.
Vers la fin de la nuit, nous avons négocié un réveil en accord avec l'heure des animaux dont nous étions venus de si loin pour profiter. Avec les générateurs de l'auberge éteints, nous nous sommes retrouvés dans la noirceur africaine.
Nous nous endormons en profitant des sons lointains – ou pas tellement – produits par les créatures qui nous entourent.
L'aube au pied brumeux du mont Kilimandjaro
La nouvelle aube ne tarda pas.
Un éléphant broute dans la plaine verdoyante au pied du mont Kilimandjaro.
Cela nous a obligés à nous lever, frustrés et luttants, ce que seules l'eau tiède sur les corps et le petit déjeuner douillet soulageaient.
Peu de temps après avoir salué le garde de service, nous avons franchi la porte de la loge et sommes sortis sous les auvents qui le protégeaient des éléments.
Dans la nuit, la plupart des nuages de la veille avaient migré ailleurs. Alors qu'il sautait de l'horizon, le soleil se dispersait dans les teintes chaudes que nous avions manquées l'après-midi précédent. Nous étions à une latitude presque équatoriale.
Pourtant, à 1200 mètres d'altitude, ses rayons obliques masquaient à peine le froid ressenti, encore plus humide, en raison de la grande quantité d'eau qui imbibait la plaine.
Nous nous sommes retrouvés à nous frotter les mains. Le froid inattendu peut avoir été responsable. Mais il est plus probable que nous l'ayons fait par pure joie.
La vision éblouissante du plafond de l'Afrique
En avant, la silhouette autrefois insaisissable était devenue le cône pointu du mont Kilimandjaro, avec son sommet enneigé de 5896 XNUMX mètres au-dessus d'un bord de nébulosité dure.
« Pourquoi, il est là ! » nous confirme Jean. « Et dès votre premier matin ! Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui restent ici pendant une semaine ou plus sans pouvoir le voir correctement…?!”
Nous avions le toit de l'Afrique devant nous. Dans les moments que nous avons passés dans le parc national d'Amboseli, il nous a servi de principale référence géographique et photographique.
Confiants en sa présence, nous sommes partis à la recherche de la faune prolifique qui vivait dans les vastes contreforts nord de la plus grande montagne isolée de la surface de la Terre.
Troupeau de zèbres paissant avec la silhouette du grand mont Kilimandjaro en arrière-plan.
Joseph Thomson et les pieds du vent qui ont donné son nom au parc national d'Amboseli
Le pionnier européen de cette partie reculée de l'Afrique fut l'explorateur, géologue et naturaliste écossais Joseph Thomson, surnom qui serait attribué à la gazelle de Thomson, également présente à Amboseli.
Thomson avait pour devise « Quiconque voyage en douceur voyage en toute sécurité ; qui voyage en sécurité, va loin."
C'est probablement pour cette raison qu'en 1833, il fut le premier protagoniste du Partage de l'Afrique à réussir à pénétrer dans le redoutable territoire masaï connu sous le nom d'Empusel, terme du dialecte local Maa qui définissait les plaines salées et poussiéreuses qui s'y trouvent.
Jeep s'approche d'un troupeau de buffles accompagné d'un troupeau de hérons.
John appartenait à l'ethnie kenyane à prédominance Kikuyu, mais il avait l'habitude de contacter les Masaï et souhaitait rendre le concept plus concret pour nous. « Voyez-vous à l'arrière-plan ? » nous demande-t-il en désignant une série de rafales perdues dans l'immensité. "C'est ce que les Masaï appellent Amboseli."
Thomson a vu l'étrange phénomène maintes et maintes fois.
L'Écossais a dirigé une expédition au service de la Royal Geographical Society qui visait à trouver une route entre la côte est de l'Afrique et la côte nord du lac Victoria qui éviterait à la fois les féroces Masaï et les marchands allemands en lice pour la domination dans cette région.
Dans l'ensemble, l'expédition de Thomson a été un énorme succès et ses observations biologiques, géologiques et ethnographiques ont été considérées comme une contribution importante.
Les aventures et mésaventures de Thomson à la conquête du mont Kilimandjaro
Cependant, l'intrépide Écossais a eu son lot de défaites et de déceptions. Il était trop ambitieux lorsqu'il partit à la conquête du sommet du Kilimandjaro (montagne blanche en dialecte Maa) en vingt-quatre heures et échoua.
Lors du voyage de retour vers la côte africaine, le dernier jour de 1883, un buffle qui tentait de l'abattre l'a attaqué et lui a transpercé la cuisse. En cours de route, il a encore contracté le paludisme et a souffert de dysenterie.
Buffles juvéniles dans un combat sans sérieux, au milieu de la savane d'Amboseli.
En 1885, déjà de retour en Grande-Bretagne, il publie «Avec Masai Pays ».
Le livre est devenu un best-seller. Il a inspiré un jeune écrivain qui connaissait également l'Afrique de nom Henry Rider Hagard d'écrire son propre roman. Les « mines du roi Salomon » – qui deviendraient mondialement célèbres – ont enragé Thomson.
L'Écossais avait été le premier à décrire de manière crédible l'existence de montagnes enneigées au-dessus de l'équateur et comment il avait lui-même terrifié les guerriers masaï en enlevant leurs fausses dents et en les rassurant que c'était de la magie.
Prêtre masaï, avec le sceptre qui l'identifie dans la tribu.
Quel fut l'étonnement de Thomson quand, en lisant l'ouvrage de Rider Haggard, il tomba sur la description des montagnes africaines enneigées.
Et avec le personnage de Captain Good faisant de même avec une tribu Kukuana nouvellement imaginée.
Entre éléphants et hippopotames au PN Amboseli
O kikuyo John n'était pas au courant de toute cette agitation littéraire et historique.
Il connaissait le chemin que les troupeaux d'éléphants empruntaient pour atteindre l'eau et les pâturages. « Ils ne restent pas ici la nuit. À l'approche du coucher du soleil, ils se rassemblent au bord du parc. Puis, à l'aube, ils rentrent en caravane pour passer la journée.
Jeep emprunte la route non goudronnée qui passe entre le marais d'Enkongo et la colline Normatior.
Aucune autre région du Kenya ne permet une approche et une contemplation des pachydermes aussi enrichissantes qu'Amboseli.
Là, la quasi absence de végétation haute et dense et l'abondance des chemins de terre nous ont permis de les suivre et de les photographier de près, avec en prime de pouvoir les encadrer avec le Kilimandjaro en toile de fond.
L'un des endroits préférés des éléphants et des hippopotames sont les marais d'Olokenya et d'Enkongo Narok, tous deux alimentés par les eaux dispersées de la rivière Sinet.
Éléphanteau femelle et reproducteur un peu enfoncé dans un marécage herbeux et entouré de hérons opportunistes.
Nous traversons la seconde en direction de la colline d'observation de Normior. Là, nous les avons trouvés.
D'énormes adultes avec des nouveau-nés, tous à moitié enfoncés dans la boue noire dévorant l'herbe en quantités industrielles, en compagnie de dizaines de hérons opportunistes.
Nous continuons jusqu'au sommet de Normatior, l'un des rares endroits sur le PN d'Amboseli où il est possible de sortir du véhicule et d'utiliser ses jambes.
Tout autour, la menace latente d'attaques d'animaux sauvages prévaut.
Vivre avec le peuple Masai sur Normatior Hill
Nous avons conquis la colline côte à côte avec quelques femmes masaï qui, comme c'est la marque de leur peuple, font tout pour que nous ne les photographions pas sans payer au préalable.
Deux femmes masaï grimpent au sommet de la colline Normatior, une élévation avec une vue privilégiée sur Amboseli et le Kilimandjaro.
Au sommet, nous profitons de l'Afrique surréaliste tout autour, se déroulant des marais et des prairies au pied jusqu'à la savane jaune sans fin et l'imposant massif du Kilimandjaro.
En attendant, nous avons profité de l'occasion pour nous entendre avec quelques jeunes Masaï colorés et élégants qui s'y étaient rendus pour un spectacle de danse.
Comme prévu, nous les avons également photographiés et avec eux nous nous sommes photographiés.
Ce privilège a pris son péage, bien sûr.
Les femmes autochtones défilent lors d'un spectacle de danse réalisé avec le Kilimandjaro en arrière-plan.
Et, en règle générale, les Masaï les convertissent en vaches, le plus sera le mieux, ou si les vaches n'étaient pas l'expression d'une richesse que ce peuple fier et guerrier continue de considérer comme sacré et suprême.
Bientôt, il commencerait à faire sombre. John a donné le signal et nous sommes retournés au lodge sans hâte.
Nous sommes arrivés au crépuscule. Le guide était fatigué de la conduite qui s'accumulait et se retira dans sa chambre.
Nous avons continué avec énergie. Nous lui avons dit que nous voulions rester à l'entrée du lodge pour photographier le Kilimandjaro pendant la soirée. « Uhmm, ils ne seront pas seuls à coup sûr ! nous a répondu tout de suite.
Voyons comment nous résolvons cela… »
Et le Marathon et la Sécurité Masai Philippe
En trois instants, il nous apparut avec le gardien à l'entrée de la loge, qui proposa de nous tenir compagnie aussi longtemps que nécessaire. « En fait, je vous remercie juste », a avoué Philippe. Je dois passer mes quarts de travail tout enfermé dans cette cabine.
C'est un plaisir de venir ici et de discuter avec vous. En attendant, je m'assure qu'il ne t'arrive rien. Pas plus tard qu'hier, un léopard sondait juste ici devant.
Philippe était Masaï. « En plus de travailler au lodge, je suis coureur. J'ai participé à plusieurs marathons. Maintenant, je suis blessé et j'ai hâte de m'entraîner à nouveau.
« Où est-ce que je m'entraîne ? » il a répondu satisfait de l'intérêt. «Je m'entraîne habituellement ici sur ces routes et ces sentiers. Pour nous Masais, les lions ne nous attaquent généralement pas. Ils nous craignent.
Les jeunes Masai gravissent la colline Normior, l'un de leurs points de vue préférés sur la plaine d'Amboseli et le mont Kilimandjaro.
Avant que le froid et la faim ne nous envahissent, nous avons quand même continué une bonne quarantaine de minutes à parler de la tribu de course rivale Kalenjin, qui donne les coureurs les plus titrés au Kenya et dont la chaîne Decathlon a donné le nom à l'une de ses gammes d'équipements sportifs.
Avec le coucher du soleil à l'horizon, nous parlons de la prédominance kenyane dans l'athlétisme mondial de milieu de gamme et de tant d'autres sujets.
Les véhicules traversent le PN Amboseli lors d'un coucher de soleil luxuriant.
Jusqu'à ce que le ciel s'installe entièrement sur la savane et le Kilimandjaro, et que la faim et le froid nous obligent à nous retirer à l'intérieur de l'auberge.
