Dix heures du matin arrivent.
C'est une autre journée arctique inspirante de ciel clair et de soleil radieux qui, avec son reflet dans la neige dominante, génère une agréable lumière hivernale. Le premier contact avec Maksim ne semble pas correspondre.
Les costumes folkloriques qu'il porte sont typiques des indigènes du pays Sapmi, avec le motif des couleurs vives du drapeau national, posé sur le bleu profond qui lui sert de base. Leurs expressions, au contraire, sont rigides et sérieuses.
Nous sommes montés dans le van. L'hôte s'organise. Préparez votre esprit pour une autre de vos missions.
Une fois le mode conformatif activé, posez question après question sur ces invités et leurs origines. Petit à petit, nos réponses l'amusaient et provoquaient des commentaires humoristiques.
Maksim, le guide sami anti-chaleur
Les yeux presque turquoise s'adoucissent comme le personnage lui-même qui commence immédiatement à nous enchanter. "Ils sont presque 20e Portugal? Quelle horreur, je ne pouvais pas le supporter ! J'aime juste ça froid.
Je suis Sami mais de la partie la plus froide du Russie. Je me souviens de notre enfance au village. Ils ont fermé l'école du moins 30 vers le bas. Quand c'était sur le point de se produire, nous nous rassemblions autour du thermomètre à l'entrée, en priant pour que la température baisse un peu plus. Au -31, la fête commence.
Nous avons attrapé des traîneaux et avons joué comme des fous. Ils pensaient qu'il faisait trop froid pour que nous restions debout à l'école, mais là-bas, aucun de nous ne s'est plaint !
Maksim nous emmène à la base opérationnelle de la famille, une immense maison en bois obscurcie par la fumée, perdue au milieu de la toundra et dotée de clôtures qui gardent les rennes.
Le sami équipe une partie des animaux et nous invite, ainsi que d'autres visiteurs, à monter dans les chariots coulissants.
Né en Russie, Sami Maksim mène une promenade en renne au nord d'Inari.
La Miss Univers finlandaise, la soupe au saumon et l'éloge de la Finlande
Là commence un itinéraire panoramique le long de sentiers déjà balisés qui, sans savoir comment, reviennent au point de départ. Sur le chemin du retour, un déjeuner de succulente soupe de saumon et un dessert de crêpe à la confiture et aux baies sauvages de la belle-mère Armi Palonoja nous attendent.
Maksim semble soulagé que la punition soit terminée. Dehors, le soleil fait mal aux iris des rauque.
Dès que le malaise est passé, il nous informe qu'Armi était un nom popularisé par la célèbre Miss Univers finlandaise de 1952 (Armi Kuusela, la toute première Miss Univers), qui avait parcouru le pays et à l'étranger dans une sorte de tournée ferroviaire, en compagnie de son mari et avant de s'installer dans la Philippines avec son mari, l'homme d'affaires Virgílio Hilário.
Nous n'avons décelé chez la mère de la femme, qui était également vêtue de vêtements traditionnels sami, aucune merveille de beauté. Pour compenser, la nourriture qu'il proposait aux clients de son restaurant Joiku-Kotsamu méritait tous les éloges.
Armi Palonoja à côté de son restaurant-maison, situé au nord de Saariselka, où il accueille les visiteurs pour des promenades en rennes guidés par son gendre Maksim.
L'animateur reprend la conversation et en profite pour se décharger : « la vérité c'est que j'en ai marre de devoir me promener avec ces vêtements pour que les touristes voient. En Russie, je ne porte pas de costume. sami mais ce travail rapporte beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas exactement à Helsinki, mais bien sûr, les conditions sont bien meilleures ici en Finlande que de l'autre côté de la frontière.
Au début, j'avais peur de ce qui passait du salaire aux impôts, mais ici l'État participe et s'occupe de tout. En fait, dans suomi il n'y a même pas de verbes au futur. Tout est résolu immédiatement. Quand tu veux laisser quelque chose pour plus tard, tu dis, dans le pire des cas, je le ferai demain !
Les peuples de l'Europe boréale, dans Temps sans frontières, Sami
Maksim a un enfant d'un autre mariage en Russie que vous ne voyez que de temps en temps. Il y a un mois et demi, la fille des patrons lui avait offert le second. Mais l'accouchement a été chancelant : « nous devions parcourir 250 km d'ici à Rovaniemi et il faisait -40º. Heureusement ça s'est bien passé.
Portrait du Maksim russe, protégé par les costumes traditionnels sami qu'il porte dans son quotidien professionnel.
En Russie, cela aurait été bien pire. Je pense que je vais rester. Je veux que mes enfants vivent une vie plus facile.
pas toujours les gens sami il a pu compter sur la sécurité supplémentaire accordée par les gouvernements, principalement norvégien, suédois et finlandais.
Dans les temps anciens, le sami ils parcouraient librement les steppes glacées du sommet de l'Europe à la recherche des meilleurs pâturages pour les troupeaux de rennes ou pour la pêche, dans le cas des tribus vivant dans les zones côtières.
Leur adaptation au climat arctique exigeant leur assure une prospérité enviable dans le sud et de fréquentes rencontres commerciales avec leurs voisins.
Un écureuil à fourrure surveille le paysage environnant dans une forêt autour de l'église luthérienne de Pielpajarvi.
L'imposition inévitable des nations dominantes au Sud
Au XNUMXème siècle, ces nations les plus puissantes commencèrent à leur imposer leurs cultures et, par l'action des missionnaires, l'acceptation de la religion luthérienne aux dépens du chamaniste millénaire. L'utilisation des dialectes de Sapmi a été découragé et interdit.
L'acquisition et l'exploration de terres attenantes n'étaient autorisées que pour sami qui maîtrisaient les langues des colons. Ceux-ci, à leur tour, ont reçu des incitations à se déplacer vers des terres de Sapmi.
Bible placée à côté de l'autel de l'église luthérienne de Pielpajarvi.
Dans l'extrême nord de la Finlande et aux alentours, à un moment donné, de nombreux Samis ont eu honte d'eux-mêmes.
Les siècles passèrent et les puissances occupantes évoluèrent en termes civilisationnels comme peu d'autres en Europe. Ce fait, associé à une prise de conscience émergente de l'identité indigène, a inversé les différents processus destructeurs de leurs divers groupes sous-ethniques.
Comme dans tant d'autres communautés de la nation, il y a de nombreux revers à surmonter. Mais maintenant, les peuples autochtones relèvent le défi avec une forte mobilisation politique et une combinaison de détermination et de dignité dont on n'avait jamais rêvé auparavant.
Excursion motorisée à l'île sainte d'Ukonsaari, lac Inari
Le lendemain matin, Jarmo Sirvio, un autre habitant, nous attend pour nous guider lors d'une balade en motoneige sur le lac Inari - puis sous une couche de glace de trois pieds d'épaisseur - et jusqu'à Ukonsaari, une île en forme de tyrannosaure qui est sacré pour les sami.
Un sentier mène à l'île sacrée d'Ukonsaari, au cœur du lac Inari et entourée de glace pendant la majeure partie du long hiver nordique de la Laponie.
Nous nous sommes d'abord arrêtés à l'église luthérienne de Pielpajarvi, faite de vieux bois (construite en 1760) et perdue parmi les arbres sur les rives d'une manière étonnamment pittoresque.
Jarmo a une affection particulière pour cet endroit : « Ma mère est née en 1954 ou 1955, je n'en suis plus sûr.
L'église luthérienne de Pielpajarvi sur la rive du lac Inari.
Je sais qu'elle a marché ici pendant des heures pour venir à la messe et vendre des produits samis. Incroyable n'est-ce pas ? Nous allons maintenant faire bien plus que les 8 km qu'elle a parcourus en quelques minutes.
Austère autel de l'église luthérienne de Pielpajarvi, l'un des temples de la nouvelle foi du peuple sami.
Nous retournons aux vélos et décollons pour traverser le lac. A 80 ou 90 km/h, le froid extrême neutralise rapidement le caméscope, pénètre nos gants et nous fait mal aux mains.
En temps utile, nous nous souvenons du conseil de l'instructeur et nous évitons de souffrir lorsque nous allumons les puissants chauffe-poignets.
Paysage complètement gelé du lac Inari, vu du haut de l'île d'Ukonsaari.
Plus tôt que prévu, nous sommes arrivés à la base de l'île que le Sam est les ancêtres l'utilisaient pour effectuer des rituels sacrificiels et funéraires en l'honneur de leurs dieux célestes.
Nous montons le long escalier en bois. Toujours haletants, nous aspirons goulûment l'air épais et glacial à travers nos masques.
Nous reprenons notre souffle et sommes ravis de contempler le vaste territoire sami blanc tout autour.
Vue sur le lac Inari depuis le sommet de l'île d'Ukonsaari.
