À la recherche de la plage dominicaine immaculée

Nous avons dit au revoir aux guides Hector et Saturnino et au Centre d'interprétation qui sert de portail au domaine de la biosphère de l'UNESCO de Jaragua et que nous avons exploré pendant des heures. Nous nous sommes arrêtés à nouveau à Colmado Alba.

Là, nous avons fait le plein pour le voyage encore long et aride vers la frontière avec Haïti que nous étions sur le point de terminer.

La route 44 nous emmène de la rive nord de la Laguna de Oviedo à l'intérieur des terres depuis Pedernales, à travers la limite supérieure du parc national de Jaragua, la plus grande zone protégée de la République dominicaine.

C'est presque 1400 km² forêt majoritairement aride, qui s'étend jusqu'à l'extrême sud de la L'île d'Hispaniola, avec une extension marine dans deux îles plus petites au large, Beata et Alto Velo.

Il y a de petits villages perdus dans l'immensité desséchée par le soleil tropical, comme Tres Charcos et Manuel Goya.

À l'approche de la ville frontalière de Pedernales, le terrain devient fantasque. Nous serpentons parmi les cactus, les buissons épineux et, ici et là, parmi les gros rochers calcaires chargés d'arêtes vives.

Carlos, le guide et chauffeur explique que le climat, la flore et le terrain hostiles, le mur de séparation de 190 km et les patrouilles régulières des autorités dominicaines ont empêché le passage des migrants haïtiens vers la partie orientale d'Hispaniola.

Non exprès, quelques instants plus tard, nous tombons sur un camion chargé d'une pyramide presque multicolore, faite de gros sacs de je ne sais quoi.

Un réseau dense de cordes raides maintenait la charge empilée et stable. Assez pour qu'à son sommet, trois passagers puissent encore s'allonger.

Le complexe historique et territorial de Split de l'île d'Hispaniola

Les voir là-haut ? Ce sont des Haïtiens. Ceux-ci passaient par les coutumes de Pedernales. Ils sont au travail et devraient être de retour à la fin de la journée. Mais comme eux, beaucoup d'autres entrent à pied par des chemins étroits connus d'eux seuls.

Peu importe à quel point la traversée se passe mal, ce ne sera jamais pire que la vie des Haïtiens là-bas. »

Cette réalité actuelle et l'évolution des nations voisines d'Hispaniola après la scission dictée par le triomphe dominicain dans la guerre d'indépendance de la République dominicaine (1844-56) ont formé un thème qui nous a intrigués.

Au moment de la scission en 1844, le territoire dominicain faisait partie du grand Haïti, qui s'était agrandi lorsque 22 ans plus tôt, Haïti francophone avait envahi la République d'Haïti espagnol.

Jusqu'en 1790, Haïti était la colonie française la plus riche des Amériques, en grande partie grâce aux profits astronomiques générés par l'exportation du sucre et de l'indigo produits par des centaines de milliers d'esclaves kidnappés en Afrique.

Les vents ont soufflé magnifiquement pour les colons sans scrupules lorsque les idéaux de la Révolution française de 1789 ont atteint les Amériques.

Haïti : le premier pays au monde à entraîner une révolte d'esclaves

À peine quatre ans plus tard, une première révolte d'esclaves éclate en Haïti, qui réussit à abolir l'esclavage. Dans ce contexte, les colons se sont dissous. Ils ont fui en grand nombre vers le territoire nord-américain de la Louisiane.

Poussé par le soutien (également financier) de ces colons frustrés, Napoléon Bonaparte tente toujours de dominer les forces révoltées.

Ses hommes résistèrent peu de temps à la fièvre jaune et aux embuscades des forces insurgées de Jean-Jacques Salines, victorieux au point qu'en 1804, ils avaient proclamé Haïti indépendante, le premier pays au monde, issu d'une révolte d'esclaves.

L'autodétermination et la liberté qui ont suivi n'ont pas généré suffisamment de prospérité. Loin de là. Désormais, sans la directive économique éclairée mais oppressante pour les colons, Haïti n'a fait que se détériorer.

Des peuples qui avaient tout pour ne faire qu'un, séparés à jamais.

Si, en 1790, elle était considérée comme la colonie française la plus riche des Amériques, lors de notre tournée en République dominicaine, elle restait, seule et abandonnée, dans la position de pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental.

De façon inattendue, nous nous sommes également retrouvés victimes de la vulnérabilité et de l'instabilité dans lesquelles nous avons longtemps vécu.

L'incursion en Haïti a échoué, plus de temps dans le sud-ouest de la République dominicaine

En passant devant une petite foire touristique se déroulant à Puerto Plata, nous avons visité les stands de deux entreprises haïtiennes qui organisaient des circuits vers des lieux incontournables de la Perle des Antilles.

Nous avons convenu que, dans quelques jours, ils nous guideraient sur l'un de leurs itinéraires. Nous restons en contact.

Plus les jours passaient, plus la vague de manifestations, d'émeutes et de violences causées, d'abord, par la hausse des prix des carburants, s'aggravait.

Par conséquent, en raison de son indisponibilité dramatique, qui a conduit le peuple haïtien, mené par l'opposition, à exiger la démission du Président Jovenel Moise, afin de mettre fin à la corruption généralisée et céder la place aux politiciens qui permettraient la mise en place de programmes avec de véritables préoccupations sociales .

Jusqu'à ce que nous quittions la République dominicaine pour un long voyage au pied du tremplin des Petites Antilles, rien n'avait été résolu. Les hôtes ont reconnu que nous prendrions trop de risques.

Le projet Haïti étant reporté à la prochaine opportunité, nous avons passé un peu plus de temps dans l'alternative sud-ouest des régions de Barahona et Pedernales. Où Carlos, un vrai dominicain, a continué à nous conduire.

Cabo Rojo: Semi-Lost Corner et Brasero de la République Dominicaine

Des centaines de méandres se succédaient, encore et toujours, à travers le paysage vert mais épineux et accidenté de Jaragua. Nous avons laissé derrière nous Monte Llano et le Piscines écologiques de Las Abejas et Romeo Francés, sources cristallines qui jaillissent des profondeurs calcaires de la région.

Quelques kilomètres plus tard, le Autoroute 44 il se confond avec la perpendiculaire de Cabo Rojo. Sur la carte, seul ce promontoire feutré et ocre nous séparait de notre destination finale.

En revanche, à travers un domaine routier plus sablonneux que de terre battue, nous avons effleuré l'extrémité ouest de l'aéroport domestique local, une œuvre pharaonique, si l'on tient compte du flux d'air quasi nul qu'il entretient.

Puis, toujours dans un scénario surréaliste et désolé de marigot des Caraïbes, nous tombons sur le Porto de Cabo Rojo, tout aussi ou plus inactif.

Le soleil marchait à son zénith. Lorsque nous quittons le van, la chaleur sèche nous oppresse bien plus que nous ne le comptions. En plus d'être imminente, la houle de la mer des Caraïbes nous paraissait urgente.

La tragédie échouée du cargo « Fayal »

Nous rêvions déjà d'une délicieuse plongée lorsque Carlos nous explique la raison pour laquelle nous nous y étions arrêtés. « Tu vois ce monstre ? Personne ne va le faire sortir de là de sitôt.

Il faisait référence au «fayal» un cargo de Cementos Andinos Dominicano qui, au moment du drame qui s'est échoué, était au mouillage depuis plus d'un an sur décision de justice.

Car, en août 2017, sans l'équipage à ce moment-là, un furieux incendie s'est déclaré à bord, que le ministère de l'Environnement et la Marine de la République dominicaine ont tenu à maîtriser.

À cette époque, le port de Cabo Rojo était inopérant en raison des dommages causés par certains des cyclones qui, de temps en temps, dévastent Hispaniola.

On contemple le cargo piégé par les fonds marins peu profonds et verdâtres, son cadavre vieilli et rouillé contrastant avec la blancheur corail du sable et la peinture festive d'un petit bateau en cale sèche, « La Chucha ».

Nous continuons le long de la route Cueva Los Pescadores jusqu'à la longue plage de La Cueva.

La plage de La Cueva de Los Pescadores, un court préambule à la destination finale

Carlos se gare dans un village qui regroupait des restaurants, des auberges et des sièges opérationnels d'entreprises qui offraient aux visiteurs des incursions sur la côte supérieure du parc national de Jaragua.

Le chauffeur nous laisse entre les mains de Wilson, guide local et barreur du bateau que nous nous empressons d'embarquer.

"C'est trop beau, allons-y vite car il y a de gros nuages ​​qui viennent de l'horizon jusqu'ici." nous justifie par la raison de son expérience.

Nous avons mis les voiles. Nous laissons derrière nous le Poblado de la Cueva de los Pescadores, ainsi appelé parce qu'avant le tourisme, une communauté de pêcheurs habitait des grottes creusées par l'érosion.

En un éclair, le sable disparaît.

Nous naviguons au pied de ces falaises déchiquetées d'où poussent d'autres cactus et buissons épineux. Nous longeons un dernier bloc surmonté d'un petit arbre funambule.

Bahia de Las Águilas : 8 km de plage des Caraïbes et de nature pure

De l'autre côté, nous entrons dans le parc national de Jaragua et un paradis de baignade à perte de vue, sans aucun signe de civilisation.

Wilson nous fait débarquer au milieu de la crique, connue sous le nom de Bahia de Las Águilas.

Non pas parce que ces oiseaux y abondent, mais à cause de la façon dont ce littoral béni se vante, vu du ciel.

« Amusez-vous bien les amis ! Quand tu veux que je vienne te chercher, appelle Carlos. », Wilson fait ses adieux et nous laisse ainsi les seuls utilisateurs de ce bord de mer irréprochable.

Nous avons détecté une tour en bois cachée au fond du sable. Nous sommes montés à son dernier étage.

De là, nous contemplons l'extrême contraste des Caraïbes. L'immensité verte et épineuse de Jaragua, délimitée par la ligne dentelée des falaises.

Et la rivale, la mer des Caraïbes émeraude-turquoise qui les a longtemps bannis. Nous savions à quel point, depuis les années 70, le tsunami touristique avait altéré les paysages naturels et tropicaux de la République dominicaine.

Jusqu'à ce que le coucher du soleil nous oblige à revenir, nous avons apprécié ce paysage comme s'il était le seul de la vieille Hispaniola.