Pendant au moins les dix jours suivants, nos chances d'obtenir un vol étaient nulles.
Nous sommes obligés de surmonter la méfiance et la peur. Et acheter des billets pour l'un des bateaux qui ont assuré la route El Nido – Busuanga, l'île principale de l'archipel calamien des Philippines.
Le soleil se lève encore. Nous montons à bord d'un bangka voyante, plus grande que d'habitude dans un bangka.
Il s'agissait en fait d'un simple bateau typique en bois, équipé de flotteurs latéraux, inadapté aux longues traversées et aux vagues.
Nous nous installons à bord tant bien que mal et en compagnie d'autres passagers français, anglais et australiens.
Quand le bangka mettre les voiles, nous nous soumettons au destin.
Navigation précaire entre El Nido et Coron
Le voyage vers le nord de la mer de Chine méridionale se poursuit. Le barreur philippin à la barre, veille à ce que nous avancions le plus loin possible le long de la côte.
Malgré tout, nous nous retrouvons face à des vagues qui détrempent le navire et obligent l'équipage à utiliser une vieille pompe à eau.
Les routes que nous suivons sans la protection des îles sont, heureusement, courtes. Bien que longue et passionnante, la navigation se termine sans incident.
Il est déjà l'après-midi lorsque nous débarquons à Coron.
Des pêcheurs naviguent dans la mer de Chine méridionale au large de Busuanga.
Plongée en mer : enregistrement à l'hôtel Local dos Mergulhadores
Après une courte marche, nous entrons dans le Sea Dive, un hôtel de quatre étages planté en bord de mer, humble mais accueillant.
Comme son nom l'indique, il est connu pour réunir des plongeurs du monde entier, des étrangers désireux de découvrir, avant tout, l'épave d'une armada japonaise qui gît au large de l'île voisine de Coron, entre dix et quarante mètres de profondeur.
Peu de temps après notre installation, nous avons rencontré Andy Pownall, le propriétaire d'une petite réserve insulaire voisine, spécialisé dans le sujet.
Quand l'US Air Force a coulé une flotte japonaise mal cachée
Andy s'empresse de dérouler l'histoire fulgurante de ce musée désormais sous-marin : « En 1944, pendant la phase asiatique de la Seconde Guerre mondiale, les Nord-Américains bombardent une flotte de navires japonais qui se trouve à Manille.
Ils coulent quinze navires et obligent les Japonais à cacher les bateaux qui résistent en dehors de ce qu'ils pensent être le rayon d'action des bombardiers.
La baie de Coron et les eaux autour de Busuanga ont été les mouillages choisis. Les avions de reconnaissance américains ont finalement découvert où se trouvait la flotte.
Le 24 septembre à six heures du matin, après avoir décollé d'un porte-avions et parcouru 550 km (à l'époque, une distance record pour ce type d'attaque) en plus de six heures, ils ont mené une attaque dévastatrice qui a coulé ou endommagé 24 autres avions. bateaux.
Parmi les navires figuraient des joyaux de la marine japonaise : l'Akitsushima, le Kogyo Maru et l'Irako, tous mesurant environ 150 mètres de long ; l'Olympia Maru ; Lusong et Tae Maru.
Une partie d'entre eux a coulé à la portée des plongeurs et même des snorkelers. Alors continuez.
L'omniprésence de Jim au Coron's Sea Dive Hotel
Pour Jim, l'Américain expatrié propriétaire de l'hôtel, le refuge de Busuanga semble s'être mieux passé. Après la phase d'adaptation, garante du succès de son investissement initial dans Sea Dive, Jim se limite à récolter les bénéfices garantis par la fièvre générée par la flotte coulée.
En même temps, profitez des soins féminins faciles qui abondent à Coron, ainsi que dans toutes les Philippines.
Sans grand chose à faire, il se pavane autour du bar et de la salle à manger extérieure de l'établissement qu'il a construit presque entièrement en bois, également, vu de la mer adjacente, en forme de navire à plusieurs ponts.
Jim propose une autre suggestion aux plongeurs étrangers qu'il détecte lors de la planification de leurs aventures. Bientôt, il disparaît en compagnie des jeunes femmes de sa suite de domestiques et compagnons indigènes.
Nous avons cessé de le voir pendant un certain temps. Ne serait-ce que parce que nous partions à la découverte des environs de Coron.
Deux indigènes discutent dans un bar de Coron.
A la découverte du quartier de Busuanga et de ses lacs
On sait qu'il y a là sept lacs, tous entourés de falaises calcaires. On sait aussi que, parmi ceux-ci, se distinguent le Kayangan et le Barracuda, tous deux accessibles par des criques aux couleurs marines de cartes postales paradisiaques.
Nous commençons par visiter le premier. mauvais à bangka le bruit qui nous transporte des quais, nous montons jusqu'à l'un des versants rocheux qui isolent le lac de l'océan.
Une fois de l'autre côté, nous descendons un autre sentier jusqu'à ses berges escarpées.
Lorsque nous entrons dans le Kayangan, nous sommes presque les seuls nageurs dans ce genre d'aquarium naturel. L'exclusivité dure moins longtemps que nous le voulions.
De nombreuses excursions coréennes et japonaises envahissent le lac et livrent les invités à une diversion entre l'enfantin et le fou, éclaboussant et flottant en groupe, soutenus par des gilets de sauvetage voyants qui annihilent la magie de l'étrange décor tropical.
Les visiteurs asiatiques flottent dans des gilets de sauvetage sur le lac Kayangan.
Il manque au Kayangan la caractéristique la plus intéressante de son « frère » Barracuda :
les trois couches superposées d’eau douce, saumâtre et salée.
Nous avons changé de criques et vérifié l'excentricité chimique de ces dernières, dans la paix liquide que nous avions ressentie quelques instants dans le lac frère et que nous avons retrouvée avec appréciation.
Plusieurs bangkas attendent le retour des passagers de l'autre côté de la falaise, là où se cache le lac Kayangan.
Lorsque l'ombre s'empare de Barracuda, nous retournons à Coron et SeaDive.
Jim réapparaît le lendemain matin. Un bataillon de plongeurs embarque sur plusieurs bangkas pré-alignés dans le coin de mer d'où s'élève l'hôtel. Sous la supervision de l'hôte, les opérations se déroulent sans heurts.
Dès qu'il sent les bateaux disparaître du balcon, Jim revient à sa vie. Marre de la flotte japonaise coulée et de tant de plongées, il charge son propre bateau de meubles et d'ustensiles de plage, de nourriture, de bière et d'autres articles.
A la barre, il dit au revoir avec des gestes politiques sans scrupules aux employés et aux invités curieux. Ensuite, il part avec un groupe d'amis et de compagnons philippins, se dirigeant vers son pique-nique dans un endroit en bord de plage à Busuanga.
L'excentricité de guerre de la plongée à Coron
Tous ceux qui étaient à bord reviennent en fin de journée.
On les voit échanger des récits enthousiastes de leurs aventures, arrosés de bières fraîches San Miguel.
Les plongeurs se préparent à explorer les navires coulés de la marine japonaise.
Les éminents Français, disciples de Jacques Costeau, les fans inconditionnels de ces odyssées exotiques mènent le débat : "À un moment donné, on s'est effectivement rendu compte qu'il s'agissait bien du Kogyo Maru." sécurisez-en un. « Il y avait du corail partout.
Les mâts étaient recouverts de corail laitue dans lequel se cachaient de petites colonies de poissons-lions. Nous sommes descendus le long du pont au milieu de bancs ondulants de poissons marins, de platax, de quelques hippocampes solitaires et même de tortues.
Le bateau était plein de vie, c'était plus qu'impressionnant ! …le tout éclairé par une lumière bleue froide de style extraterrestre provenant de la surface.
Les navires japonais coulés là-bas sont plus longs que la profondeur à laquelle ils reposent.
Ils permettent de plonger sans difficultés techniques majeures, bien que toujours risquées en raison des pièges labyrinthiques que créent les structures complexes, désormais camouflées par les algues et les coraux.
Il existe d'innombrables possibilités pour son exploration. C'est pourquoi les expéditions de nombreux plongeurs sur le Sea Dive ont pris plusieurs jours.
Des plongeurs partent au large de l'île de Dimakaya.
Jim retourne à son hôtel avec une agitation comparable à son départ. Laissez le déchargement du bateau aux employés de l'hôtel.
Au lieu de cela, il découvre pour la énième fois la situation sous-marine de l'Okikawa Maru, du Tangat, de l'Akitsushima et compagnie.
Vue sur la côte de Busuanga depuis l'hôtel Sea Dive.
En réalité, peu ou pas intéressé par cette répétition des expériences des autres, il clame sans aucune honte : « ok les gars, je vois que vous êtes encore plein d'adrénaline.
Regarde mais c'est si tu trouves de bons Philippins pour te calmer ! ».
Des échasses et un hors-bord près de l'hôtel Sea Dive, au large de Coron
