La connexion la plus rapide et la plus directe de Whittier à Valdez, le coin opposé de Prince William Sound s'est révélé être des ferries du système de la route maritime de l'Alaska.
Lorsque nous avons consulté le calendrier des départs et des arrivées du navire, nous nous sommes rendu compte qu'il faudrait attendre plus longtemps que possible pour le prochain.
Réformés, nous sommes montés dans la voiture.
Nous inaugurons un autre long et délicieux voyage à travers les routes de l'Alaska.
Les montagnes encore enneigées de Chugach, vues de la Richardson Highway, à l'est de Valdez.
Nous nous dirigeons vers le nord.
Nous longeons Anchorage et Palmer.
Puis nous avons emprunté la Glenn Highway, la route extrême qui longe les Chugach Mountains, leurs champs de glace, les glaciers et les nombreux lacs qu'ils donnent naissance.
À la jonction connue sous le nom de Hub of Alaska, nous avons coupé vers le sud.
À travers l'Alaska ci-dessous, vers le majestueux Prince William Sound
Sans l'infranchissable barrière Chugach devant nous, nous nous dirigeons vers l'extrémité est de Prince William Sound.
Nous approchons de l'interminable Thompson Pass, un canyon semi-inondé rempli de rondins et de digues naturelles, le tout causé par le dégel printanier implacable.
Une mer de fleurs décore la forêt verdoyante des montagnes au nord de la Richardson Highway.
Vingt-cinq ans après sa destruction sismique, Valdez est de retour dans la bouche du monde. Pour les pires raisons.
À l'origine un simple village de pêcheurs sur Prince William Sound, la ville abritait la station terminale du pipeline Trans-Alaska.
Réservoirs au terminal pétrolier de Valdez, à l'abri des tsunamis.
Dès lors, les tankers sur tankers ont rempli leurs réservoirs avant de mettre le cap sur les raffineries d'Outside.
Le pire était sur le point d'arriver.
La forteresse monumentale de l'Alaska, malgré la catastrophe de l'« Exxon Valdez »
En mars 1989, le super pétrolier "Exxon Valdez" a percuté le récif de Bligh. causé le pire catastrophe écologique deAlaska.
La nature s'est rétablie plus vite que prévu.
La queue d'une baleine à bosse a encore une autre apparence à la surface.
Actuellement, de juin à août, les bateaux de plaisance ancrés dans le port local ne s'arrêtent presque jamais.
On montre aux visiteurs le chemin qui a mené à l'accident, les magnifiques panoramas de Prince William Sound et son incroyable faune.
« Exxon Valdez » reste un thème incontournable.
Les passagers d'un bateau de contemplation de la nature et de la faune scrutent la scène de Prince William Sound.
Nous embarquons à bord d'un des bateaux appartenant à Stan Stephens, propriétaire d'une agence de voyages qui fait connaître la nature magnifique de la région aux étrangers.
Vingt ans ont passé.
Des traces de la marée noire persistent sous le sable gris et les rochers. Comment ils subsistent dans l'esprit des habitants de la région.
La nature, sa faune et sa flore, semblent avoir résisté à tout.
glacier derrière glacier
Nous croisons des baleines à bosse, des phoques et des loutres, des aigles et des plongeons qui enrichissent l'écosystème de la région.
Un groupe de loutres flotte dans les eaux glaciales qui précèdent le glacier des Meares.
Sur le pont, en passant par le récif de Bligh, la voix monotone du narrateur décrit les événements mais affecte le l'enthousiasme des passagers pour voir et photographier les animaux de près...
Nous avons avancé le long du détroit parallèle à la piste utilisée par les pétroliers en route vers le Pacifique.
Comme au jour fatidique, flottent des morceaux de glace, désormais de petite taille. Ils ne nécessitent ni soins ni détours, mais voyons les glaciers.
De petits icebergs contrastent avec l'immensité des montagnes Chugach en arrière-plan.
Après un littoral peuplé de conifères, les montagnes Chugach se dévoilent au loin.
Et les recouvrant de blanc, l'immense champ de glace d'où jaillissent des glaciers comme Columbia et Mears.
Un macareux s'éloigne des bateaux qui s'approchent de son territoire.
Le gigantesque Columbia (l'un des plus grands glaciers d'Alaska) a longtemps projeté une vaste surface dangereuse.
Il le remplit d'icebergs considérables et de fragments de glace en écoulement permanent vers la baie du même nom et contre l'île de Heather.
Détail d'un iceberg fracturé à la dérive dans le prolongement de l'immense glacier Columbia.
Allié à l'exemple catastrophique de "Exxon Valdez", dissuade les pilotes de bateaux d'excursion de s'aventurer dans son domaine.
Reflet des montagnes Chugach dans la mer glaciale qui précède le glacier Meares.
L'imposante glace du glacier Meares
L'incursion qu'ils choisissent est donc celle du voisin Meares.
Meares est beaucoup moins que Columbia. Pour compenser, il reste accessible même à proximité du mur de glace.
Alors que nous nous dirigeons vers sa crique cachée, les icebergs augmentent.
Une volée d'oiseaux occupe la surface bleuâtre d'un iceberg qui s'est détaché du glacier Columbia.
Le froid s'intensifie, soufflé des montagnes Chugach par un puissant vent du nord.
Nous nous sommes arrêtés à deux cents mètres.
Nous regardons le scénario glacial.
Vue de face du glacier Meares avec les montagnes Chugach qui alimentent son ruisseau de glace par derrière.
Comme d'habitude lors de la visite des glaciers, le silence est absolu.
Les passagers ressentent la grandeur du paysage, écoutant les bruits de la fonte imprévisible des glaces.
Un fragment de glace s'effondre de la paroi avant du glacier Meares.
Sur le chemin du retour vers Valdez, nous voyons des colonies de loutres, d'otaries et de trois baleines à bosse.
Les lions de mer se disputent un éperon rocheux de Braço de Valdez.
Passage à Largo de Córdova, le quartier le moins touristique de Valdez
Avec seulement 1000 2500 maisons et XNUMX XNUMX habitants, la troisième grande colonie (avant la principale) sur le Prince William Sound est Cordova.
Dépourvue d'accès par voie terrestre, la ville se perd dans le Forêt nationale de Chugach, s'étendait entre un bras de mer que les indigènes appelaient Orca et le lac Eyak.
Un petit bateau navigue dans un canal boisé juste à l'extérieur de Valdez.
L'autonomie absolue dans laquelle la communauté cordouane s'est habituée à vivre, séparée de l'activité touristique qui prend le relais chaque année de l'autre côté du détroit en raison des coûts élevés du ferry et des rares hébergements, est considérée comme une source de Orgueil.
Nous sommes en territoire américain où l'authenticité continue de l'emporter sur les apparences.
