Cela s'est passé comme cela se passe toujours dans les vrais villages de grillades, presque la règle et l'équerre.
Dans les premiers instants, la similitude, l'apparente répétition des rues et ses coins nous laissent perplexes. Petit à petit, on mémorise des références et des chemins partout.
C'est dans ces sanglots d'orientation que nous nous sommes déplacés entre la Calle Arzobispo Fortes où nous nous étions installés et les environs de la Basilique de Santa Maria La Menor, également connue sous le nom de Cathédrale Primate d'Amérique, car elle fut la pionnière du continent, dans ce que concerne les grandes préoccupations des églises.
Lorsque nous l'atteignons devant la Calle Arzobispo Meriño, le soleil dore déjà la façade ouest et le cadre élaboré de l'entrée, qui, bien que double, accueille à peine les fidèles, dictant ainsi la fermeture du portail de l'atrium attenant, ce qui nous oblige aussi à faire le tour du Temple.
Plaza Colón et la première cathédrale du Nouveau Monde
Nous passons du côté nord. Nous entrons sur la Plaza Colón, la cime des grands arbres qui en poussent ajoutent de l'ombre. Ils ajoutent plus de drame au défi d'une silhouette imposante qui pointe vers le ciel.
Comme la place, la statue est de Christophe Colomb.
Cet après-midi-là, comme tous les autres, certains habitants ont afflué vers la tranquillité et la fraîcheur ambiante.
Deux ou trois musiciens ont contribué des mélodies faciles. Un peintre s'est effondré en coups de pinceaux informes. Le personnage avec la valeur la plus élevée dans le carré semblait être le vendeur de maïs.
C'est lui qui a satisfait le passe-temps très dominicain de nourrir les pigeons et de vivre avec leurs troupeaux affamés.
La cathédrale n'était que l'un des nombreux bâtiments et institutions coloniaux que les Européens ont fait leurs débuts dans le Nouveau Monde, y compris le premier hôpital, la première douane et la première université.
Saturés de pigeons, nous partîmes à la recherche de notre voisin.
Calles Coloniaux à l'extérieur, à travers les origines de Saint-Domingue
Nous nous dirigeons vers la Calle El Conde. Nous avons arrêté la marche avec le "La Légende du Cigare», une fabrique de cigares et une boutique.
A l'intérieur, Rudi Mel roule une feuille de tabac après l'autre, toutes de la même teinte que son surnom et la peau métisse que le soleil continue de griller.
La rue piétonne Calle El Conde est, par excellence, l'artère commerciale de Saint-Domingue, pleine de commerces en tous genres et de marchands ambulants qui profitent de l'inertie des autorités.
A proximité d'une vente de tableaux, nous le quittons pour la Calle Hostos, celle-ci, déjà traversée par le lent trafic de la Ville Coloniale et par le callosités élégant qui le complique.
Hôpital San Nicolas de Bari, le premier des Amériques
Deux pâtés de maisons plus loin, en suivant une mini-forêt urbaine verdoyante, nous tombons nez à nez avec les ruines de l'ancien hôpital de San Nicolás de Bari.
Il fut le premier à apparaître dans les Amériques, son œuvre inaugurée en 1503, une demi-décennie après que le gouverneur d'Hispaniola, Nicolas de Ovando, ait vu un ouragan dévaster une grande partie de la ville de Nova Isabela que Bartolomeu Colombo (le frère du Christ) avait construit sur le côté de la rivière Ozama.
New Isabela a été tellement endommagée qu'Ovando a été obligé de la reconstruire sur la rive opposée, sur la terre que nous avons continué à traverser.
Dans ces nouveaux domaines tropicaux, les attaques des peuples indigènes taïnos, les maladies conventionnelles et exotiques, ainsi qu'une panoplie d'incidents résultant d'aventures et de mésaventures coloniales, ont suscité de fréquents maux et urgences.
Conscient de cela, déterminé à faire de la colonie le siège de l'expansion espagnole dans la région, Nicolas Ovando dicte un projet grandiose, inspiré de la Renaissance, capable d'accueillir plus de soixante patients.
L'hôpital a commencé à fonctionner près de vingt ans plus tard. Il resta en fonction jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, date à laquelle il fut abandonné, on ne sait pas pourquoi.
En raison de son importance historique, l'UNESCO a décrété ce qu'il en reste Site du patrimoine mondial.
Lorsque nous entrons dans le complexe, nous le trouvons rempli de passages anciens, avec des ouvertures semi-arcade et pointues, des volées de pigeons volants rivalisant avec ceux de la Plaza Colón et d'autres, avec des corvidés noirs stridents.
À ce moment-là, le soleil était tombé si loin sur la mer des Caraïbes qu'il semblait recuire les briques centenaires de la structure. Il convoqua aussi les oiseaux à sa retraite nocturne et le passage de l'oiseau augmenta de telle manière qu'il menaça l'hygiène de ceux qui y séjournaient.
Sur avertissement, nous avons précipité la retraite.
Vers les hautes rives de la rivière Ozama
Nous jetons un coup d'œil aux ruines voisines du monastère de São Francisco, au sommet de la pente courbe de la Calle Hostos. Ensuite, nous avons coupé vers la rivière Ozama.
On est séduit par la frénésie coquette de la Plaza María de Toledo, que l'on traverse, sans hâte, jusqu'à la Calle Las Damas, à la recherche du Panthéon de la Patrie Dominicaine.
Là reposent les mentors et les héros de cette république d'Hispaniola, dans des tombes d'un blanc poli qui reflètent le bleu-rouge de dizaines de bannières de la nation.
En partant, un soldat en tenue de camouflage ramasse le drapeau hissé du haut de la façade calcaire.
Il le fait en synchronisation avec la cérémonie similaire dans le parc de l'Indépendance de la ville. En République dominicaine, les militaires ont longtemps conservé ce privilège.
Après tout, ce sont eux, sous la forme de forces de guérilla, qui ont rendu possible les plans d'indépendance de la société secrète La Trinitaria en soumettant l'armée beaucoup plus puissante d'Haïti dans la guerre d'indépendance dominicaine.
La Calle las Damas nous livre sur un boulevard dégagé surplombant l'Ozama et le ferry qui part du terminal de Don Diego, en direction de l'ancienne rivale San Juan, la capitale de Porto Rico. Quelques jours plus tard, nous l'embarquerions.
Le crépuscule brillant de la Plaza de La Hispanidad
Ici et là, nous escaladions les remparts. Nous jetons un coup d'œil à la scène fluviale-urbaine à venir. A une certaine hauteur, le chemin tracé sur l'adarve s'ajuste à la quasi-demi-lune du Plaza de España ou La Hispanidad.
Nous l'avons inauguré de l'un à l'autre, du jour au lendemain et, comme cela arrive encore et encore, à Saint-Domingue, perdu entre la jeunesse contemporaine et la réalité colombienne de la capitale dominicaine.
Et des anniversaires qui se photographient avec des amis, tenant des ballons pleins de leurs années.
Et le vieil Alcacer de Diego Colombo
la limite de Plaza de España ou La Hispanidad il est marqué par les murs sous l'Ozama et, déjà à l'intérieur, par l'Alcácer de Diego Colombo, également connu sous le nom de Palais Virreinal.
Diego, le fils aîné de Cristóvão Colombo et de la Portugaise Filipa Moniz Perestrelo, est né en Porto Santo ou à Lisbonne, en 1479. Trente ans plus tard, il succéda à Nicolás de Ovando comme gouverneur de l'île d'Hispaniola.
Il a succédé à ce qui est aujourd'hui Saint-Domingue, où il a fait construire les chambres exquises, avec une vue privilégiée sur l'embouchure de l'Ozama et la mer des Caraïbes, que nous nous sommes consacrés à apprécier.
Diego Colombo, également amiral et vice-roi, a vécu pendant 15 ans dans le premier palais fortifié des Amériques, avec son épouse Maria Álvarez de Toledo et leurs quatre enfants. Il l'habita jusqu'à peu de temps avant sa mort prématurée, survenue en Espagne en 1526.
A la fin du XVIIIe siècle, la majestueuse forteresse qu'il fit construire était déjà en ruines. On dit qu'il servait de corral. À la fin de l'année 1955, les autorités dominicaines l'ont reconstruit.
Ils l'ont transformé en musée, l'un des plus recherchés de Saint-Domingue, même juste à l'extérieur et après sa fermeture.
Christophe Colomb : découvreur des Amériques, prisonnier et héros de Saint-Domingue
La forteresse de Diego Colombo était protégée par la forteresse voisine d'Ozama, la plus ancienne fortification européenne des Amériques, des années auparavant, une maison adaptée de Christophe Colomb et aussi la prison dans laquelle la couronne espagnole le retint, résultat de plaintes successives contre son gouvernement tyrannique, corrompu, somme toute nuisible à l'Espagne.
L'histoire a cependant toujours gardé ses caprices insondables. Malgré les défauts éthiques et moraux qui lui ont été signalés, l'importance de la découverte de Colomb a prévalu.
Du haut de la forteresse d'Ozama, lointaine mais bien au-dessus de la végétation à l'est du fleuve, on décèle un autre monument commémoratif, le Phare de Colomb, long de 800 mètres et haut de 36.5 mètres, l'ouvrage le plus imposant en hommage au navigateur.
Là, nous avons visité les salles thématiques de chaque nation et culture autochtone des Amériques. Là, nous avons été émerveillés par la pompe en marbre de la tombe où les restes de Colomb sont censés reposer.
Dans le vaste périmètre colonial, ce thème est d'ailleurs l'un des plus controversés.
Contrairement à l'antiquité pionnière et coloniale de Saint-Domingue, tous deux indubitables.
