Dès que les maisons pastel de Porto Novo sont délaissées, Santo Antão retrouve la crudité et l'orgueil de ses débuts géologiques, des millions d'années passées dans le bouleversement et l'érosion.
En l'absence quasi totale de traces humaines, la splendeur des volcanisme qui l'a élevé des profondeurs de l'océan. Tout ce temps expiré, l'Atlantique renouvelle, à chaque instant, sa relation intime avec les montagnes de fer de l'île.
La première vision qui nous saisit est celle d'un ensemble de pics mesurés que la lumière du soleil fait briller et qu'un manteau de brume sèche, très sèche et très blanche, tente, en vain, d'embrasser.
La route côtière se heurte complètement à la Route de corde. Zigzague vers le nord-est. Il traverse une série de ruisseaux qui, au milieu de l'année, ne coulaient que de la poussière et du sable.
Traversant la route d'André Col, l'asphalte laisse apparaître le cône presque parfait de Morro de Tubarão.
Mesurant à peine 325 m, bien au-dessous des 1585 m du Pico da Cruz surplombant ces parties, cet héritage strié de l'éruption mère de l'île nous laisse stupéfaits, impatients de ce qui suivrait.
Nous traversons le lit aride de Ribeira Brava et la ligne imaginaire qui sépare les communes de Porto Novo et Paul. Vingt minutes plus tard, nous étions confrontés à Ponta de Tumba.
Ponta de Tumba et le vieux phare de Fontes Pereira de Melo
On voit encore la tour blanche, octogonale, sale et en ruine d'un phare. Sur une structure rouillée, sa cloche ancienne présente plusieurs bris de verre.
Juste au-dessus, le soleil, déjà plus haut, tombe sur une baie déchiquetée et profonde.
Chaque fois que la brume sèche la libère, elle renforce le vert aqueux, presque émeraude, de la mer battue par le vent.
D'où nous étions, nous ne pouvions voir que la côte nord-ouest de Santo Antão.
Intéressés à le démêler, intrigués par la résistance stoïque du phare, nous avons décidé de gravir le sentier muré, jonché de chardons et de cactus, et de l'étudier.
Une enseigne aussi usée que le reste de la structure identifiait le "Pharol Antonio Maria de Fontes Pereira de Melo” construit en 1886, sous le règne de Dom Luís “le Populaire”.
Il est resté actif jusqu'en 2006. Peu de temps après notre visite, il a été récupéré. Il est revenu à contribuer à la sécurité de la navigation, perfide dans ces parties de l'Atlantique, que les Alísios secouent et secouent sans pitié.
Lorsque nous atteignons sa base, l'ancien phare sert de point d'observation.
Son promontoire dévoile les aléas de la côte et une série de criques sillonnées par le prolongement de la route qui nous accueille depuis longtemps.
Pontinha de Janela : un autre village insolite de Santo Antão
Après plus d'une heure sans presque voir aucun bâtiment, le phare suggère une péninsule pointue qui s'étendait dans l'océan, couverte de maisons et de terrasses agricoles jusqu'à ce que la mer rende cela impossible.
Aucune raison de compliquer les choses, l'endroit a été géré par Pontinha. Moins évidente, serait la raison pour laquelle, sortie de nulle part, cette parcelle presque amphibie a accueilli tant de monde.
En nous approchant, nous avons réalisé à quel point le nord de Santo Antão était abrupt et inhospitalier.
On comprend alors comment, encore plus exposée au vent et aux vagues, une bande de terre presque plate et facile d'accès à la mer avait été habitée comme une bénédiction divine, avec l'effort et le mérite avec lesquels les Cap-Verdiens s'étaient habitués à survivre.
Malgré l'exiguïté, il y a de la place pour un terrain de football qui donne un sens au club União Desportiva da Janela, une autre raison de l'engagement et de la fierté du village.
Une baie jusque-là cachée nous surprend avec plusieurs des contrastes organiques que l'île est somptueuse.
L'écume marine blanche se brise sur un seuil de galets et de blocs basaltiques.
A quelques dizaines de mètres à l'intérieur des terres, les cailloux et galets laissent place à du sable grossier assorti, deux poteaux de but en bois plantés dessus, à la manière d'un foot désespoir.
Plus haut, de l'autre côté de la grande route, des cocotiers et des palmiers poussent d'une plantation agricole minuscule mais luxuriante.
Après la pointe de la fenêtre, suit la fenêtre.
Au fur et à mesure que nous marchons le long du village, composé de maisons, certaines blanches, certaines colorées, d'autres du gris caractéristique des blocs de ciment non peints, quelques autres pousses de palmiers et de cocotiers, grâce à l'humidité libérée par les Alísios.
Côté paysage, il y a la falaise ajourée qui encadre l'océan de l'autre côté et qui a inspiré le nom de la commune.
L'enseigne et la théorie méprisée de Gavin Menzies
En 2002, Gavin Menzies, un officier de la marine britannique à la retraite a publié "1421 - L'année où la Chine a découvert le monde ».
Dans l'ouvrage, il explique ce qu'ils considèrent comme des preuves de l'exploration maritime dans le monde avant l'européenne, entre 1421 et 1423, par les navigateurs chinois, y compris le Pliage Cap de Bonne Espérance, le détroit de Magellan et l'arrivée en Australie.
Menzies a étayé ses théories lors de ses voyages à travers Pays 120 et près d'un millier de musées, bibliothèques et ports médiévaux à travers le monde.
Or, dans cette flopée d'informations qu'il étudiait, il y avait ce rocher de Janela, le Pedra de Letreiro, que les habitants appellent le Pierre écrite.
Comme d'autres auteurs, Menzies garantit qu'il conserve les inscriptions faites par les visiteurs de Santo Antão avant les soi-disant pionniers européens.
Une alliance d'historiens distingués s'en prend à Menzies. En trois coups et sans gêne.
Ils l'ont confronté à sa bravade théorique, en réalité, basée sur un manque total de méthodologie et de sérieux scientifique.
Avec l'incapacité de remettre en question et d'interpréter les données historiques qui garantissent que l'errance d'enquête de Menzies à travers le monde est réduite à néant.
La polémique nous intrigue. Nous nous engageons à enquêter sur le livre, une tâche qui reste sur une liste précise résultant de nos propres divagations.
Nous nous sommes dépêchés de rentrer, à Santo Antão, le long du littoral de plus en plus escarpé de la côte nord.
Par Terres de Paul et Vila (aujourd'hui ville) das Pombas
Après Pontinha de Janela, il y a le quartier Paul, qui donne le nom à la commune où nous nous rendions.
Désigne une zone à flanc de colline irriguée par trois ruisseaux qui coulent des terres plus élevées (y compris Pico da Cruz), Paul, Janela et Penedo, responsables d'un sol beaucoup plus détrempé et verdoyant que la normale à Santo Antao.
Il est si fertile qu'il permet plusieurs cultures de canne à sucre, de bananes, de manioc et même de café.
A Paul, la voiture que nous conduisions est tombée en panne. Nous avons profité de l'attente de son remplacement pour arpenter les ruelles, notamment les ruelles, plus aérées.
On s'abandonne à la chaleur et à une certaine fatigue. Nous nous sommes installés dans un restaurant pour déjeuner du poisson fraîchement pêché au large, avec d'autres snacks capverdiens.
Pendant ce temps, un employé de location de voitures arrive avec une camionnette de remplacement. Encore une fois à moto, nous avons découvert des points d'observation sur Vila das Pombas, aujourd'hui promue chef-lieu de la commune de Paul.
Pombas s'étend sur une fajã comparable à Pontinha, bien que latéralement.
D'où nous l'avons admirée, une haie de cocotiers s'élevait au-dessus d'un bord de mer.
Pour ne pas varier, fait de gros rochers roulants sur lesquels, même en équilibre précoce, deux jeunes hommes affrontaient le ressac vigoureux, recevant un bain de mer rafraîchissant.
suivi de la cimetière site.
Et, au nord, les maisons marginales, encore une fois en blocs bruts, à quelques exceptions près, dans des tons pastels, dans un cas ou dans l'autre, aux couleurs vives et contrastées.
Nous avons continué à l'écart, attentifs aux modes, aux usages et aux coutumes pittoresques de ces régions.
Une dame avait transformé une partie de sa maison en épicerie. Pariant que les clients y trouveraient un peu de tout, il l'a nommé Google.
En l'absence de clients, il resta à la fenêtre, avec une fille dont le parapet lui arrivait au nez, essayant de deviner qui, après tout, étaient les étrangers avec lesquels sa mère bavardait.
Le Trapiche séculier de M. Ildo Benrós
« Alors Ildo ? C'est une porte toute simple que l'on trouve là dans un long mur » nous informe en portugais le moins créole possible.
La porte s'ouvre sur un corps de ferme disposé autour d'une ancienne bastide, rose usé, avec une cour en terre murée devant elle.
Le propriétaire, M. Ildo Benrós, nous accueille.
Habitué des visites touristiques, plus pragmatique que souriant.
Ildo nous met à l'aise, nous suivons donc au plus près les différentes étapes de la fabrication du grog :
Transport de la canne à sucre de la plantation au-dessus de la maison.
Le gréement des bœufs sur le bras, la rotation du mécanisme.
L'introduction progressive de la canne à sucre dans le pressoir, source du jus sucré et encore frais qu'un des ouvriers nous fait goûter, en préparation du grogue et du poncha que nous avons fini par acheter.
Sur le dernier tronçon vers Ribeira Grande, nous traversons le village de Sinagoga.
Et, quelques kilomètres plus loin, le long d'une pente qui abritait des dizaines d'enclos à cochons, jumelés à des murs de pierre, placés là de manière à assurer une distance hygiénique des maisons des propriétaires et de la ville en général.
Ribeira Grande n'a pas mis longtemps.
Ce ne serait que la première de plusieurs incursions dans la grande ville de l'autre côté de Santo Antão.
