Santo Antão, Cap-Vert

Porto Novo à Ribeira Grande par le chemin de la mer


Porto-Novo
Les maisons pastel de Porto Novo, la plus grande ville de Santo Antão.
Praia dos Pescadores
Hamacs et bateaux dans une crique de pêche au sud de Porto Novo.
Colline des requins
La voiture s'éloigne du Morro do Tubarão presque conique.
Astuce tombe
La première crique au nord de Santo Antão, vue du sommet de Ponta Tumba.
La lumière de la pointe du tombeau
Le phare de Ponta Tumba, peu de temps avant sa restauration.
la petite astuce
Pontinha da Janela, ainsi appelée pour des raisons très visibles.
Balises de fenêtre
Deux balises sur un champ rendu inutile par un relief inattendu sur la plage.
La fenêtre
Le trou dans la roche qui a inspiré le nom Window.
boutique Google
Propriétaire de l'épicerie Google en conversation avec un jeune et petit membre de la famille.
La cité des colombes
Les maisons de Pombas s'étendaient le long d'un sommet côtier bien défini.
bain compliqué
Deux amis s'entraident lors d'un bain compliqué par les gros rochers roulants et la houle.
Colombe marginale
Cocotiers au-dessus d'un littoral de petits galets, avant le centre de Pombas.
Vieux Trapiche
Des vaches courent sur la jetée centenaire de la ferme Ildo Benros.
Ildo Benros
M. Ildo Benros et un assistant à côté d'une fenêtre de boissons à la ferme.
Charge de canne
Ouvrier à la ferme d'Ildo Benros, il amène la canne à sucre à l'entrepôt.
Bovins trapiches
Vache et chèvre accompagnent le travail de l'entrepôt de M. Ildo Benros.
la presse
L'ouvrier agricole Ildo Benros introduit la canne à sucre dans l'ancien entrepôt de la ferme.
Maisons de fenêtre
Un secteur de maisons pris du village de Janela.
corrals murés
Structures numérotées qui servent de corrals pour divers élevages de porcs, à l'extérieur de Ribeira Grande.
Une fois débarqués et installés à Porto Novo de Santo Antão, nous avons rapidement trouvé deux itinéraires pour rejoindre le deuxième plus grand village de l'île. Déjà cédés aux va-et-vient monumentales de l'Estrada da Corda, nous sommes éblouis par le drame volcanique et atlantique de l'alternative côtière.

Dès que les maisons pastel de Porto Novo sont délaissées, Santo Antão retrouve la crudité et l'orgueil de ses débuts géologiques, des millions d'années passées dans le bouleversement et l'érosion.

En l'absence quasi totale de traces humaines, la splendeur des volcanisme qui l'a élevé des profondeurs de l'océan. Tout ce temps expiré, l'Atlantique renouvelle, à chaque instant, sa relation intime avec les montagnes de fer de l'île.

La première vision qui nous saisit est celle d'un ensemble de pics mesurés que la lumière du soleil fait briller et qu'un manteau de brume sèche, très sèche et très blanche, tente, en vain, d'embrasser.

La route côtière se heurte complètement à la Route de corde. Zigzague vers le nord-est. Il traverse une série de ruisseaux qui, au milieu de l'année, ne coulaient que de la poussière et du sable.

Traversant la route d'André Col, l'asphalte laisse apparaître le cône presque parfait de Morro de Tubarão.

Mesurant à peine 325 m, bien au-dessous des 1585 m du Pico da Cruz surplombant ces parties, cet héritage strié de l'éruption mère de l'île nous laisse stupéfaits, impatients de ce qui suivrait.

Nous traversons le lit aride de Ribeira Brava et la ligne imaginaire qui sépare les communes de Porto Novo et Paul. Vingt minutes plus tard, nous étions confrontés à Ponta de Tumba.

Ponta de Tumba et le vieux phare de Fontes Pereira de Melo

On voit encore la tour blanche, octogonale, sale et en ruine d'un phare. Sur une structure rouillée, sa cloche ancienne présente plusieurs bris de verre.

Juste au-dessus, le soleil, déjà plus haut, tombe sur une baie déchiquetée et profonde.

Chaque fois que la brume sèche la libère, elle renforce le vert aqueux, presque émeraude, de la mer battue par le vent.

D'où nous étions, nous ne pouvions voir que la côte nord-ouest de Santo Antão.

Intéressés à le démêler, intrigués par la résistance stoïque du phare, nous avons décidé de gravir le sentier muré, jonché de chardons et de cactus, et de l'étudier.

Une enseigne aussi usée que le reste de la structure identifiait le "Pharol Antonio Maria de Fontes Pereira de Melo” construit en 1886, sous le règne de Dom Luís “le Populaire”.

Il est resté actif jusqu'en 2006. Peu de temps après notre visite, il a été récupéré. Il est revenu à contribuer à la sécurité de la navigation, perfide dans ces parties de l'Atlantique, que les Alísios secouent et secouent sans pitié.

Lorsque nous atteignons sa base, l'ancien phare sert de point d'observation.

Son promontoire dévoile les aléas de la côte et une série de criques sillonnées par le prolongement de la route qui nous accueille depuis longtemps.

Pontinha de Janela : un autre village insolite de Santo Antão

Après plus d'une heure sans presque voir aucun bâtiment, le phare suggère une péninsule pointue qui s'étendait dans l'océan, couverte de maisons et de terrasses agricoles jusqu'à ce que la mer rende cela impossible.

Aucune raison de compliquer les choses, l'endroit a été géré par Pontinha. Moins évidente, serait la raison pour laquelle, sortie de nulle part, cette parcelle presque amphibie a accueilli tant de monde.

En nous approchant, nous avons réalisé à quel point le nord de Santo Antão était abrupt et inhospitalier.

On comprend alors comment, encore plus exposée au vent et aux vagues, une bande de terre presque plate et facile d'accès à la mer avait été habitée comme une bénédiction divine, avec l'effort et le mérite avec lesquels les Cap-Verdiens s'étaient habitués à survivre.

Malgré l'exiguïté, il y a de la place pour un terrain de football qui donne un sens au club União Desportiva da Janela, une autre raison de l'engagement et de la fierté du village.

Une baie jusque-là cachée nous surprend avec plusieurs des contrastes organiques que l'île est somptueuse.

L'écume marine blanche se brise sur un seuil de galets et de blocs basaltiques.

A quelques dizaines de mètres à l'intérieur des terres, les cailloux et galets laissent place à du sable grossier assorti, deux poteaux de but en bois plantés dessus, à la manière d'un foot désespoir.

Plus haut, de l'autre côté de la grande route, des cocotiers et des palmiers poussent d'une plantation agricole minuscule mais luxuriante.

Après la pointe de la fenêtre, suit la fenêtre.

Au fur et à mesure que nous marchons le long du village, composé de maisons, certaines blanches, certaines colorées, d'autres du gris caractéristique des blocs de ciment non peints, quelques autres pousses de palmiers et de cocotiers, grâce à l'humidité libérée par les Alísios.

Côté paysage, il y a la falaise ajourée qui encadre l'océan de l'autre côté et qui a inspiré le nom de la commune.

En ce qui concerne l'histoire et ses controverses, un petit rocher griffonné attire l'attention.

L'enseigne et la théorie méprisée de Gavin Menzies

En 2002, Gavin Menzies, un officier de la marine britannique à la retraite a publié "1421 - L'année où la Chine a découvert le monde ».

Dans l'ouvrage, il explique ce qu'ils considèrent comme des preuves de l'exploration maritime dans le monde avant l'européenne, entre 1421 et 1423, par les navigateurs chinois, y compris le Pliage Cap de Bonne Espérance, le détroit de Magellan et l'arrivée en Australie.

Menzies a étayé ses théories lors de ses voyages à travers Pays 120 et près d'un millier de musées, bibliothèques et ports médiévaux à travers le monde.

Or, dans cette flopée d'informations qu'il étudiait, il y avait ce rocher de Janela, le Pedra de Letreiro, que les habitants appellent le Pierre écrite.

Comme d'autres auteurs, Menzies garantit qu'il conserve les inscriptions faites par les visiteurs de Santo Antão avant les soi-disant pionniers européens.

Une alliance d'historiens distingués s'en prend à Menzies. En trois coups et sans gêne.

Ils l'ont confronté à sa bravade théorique, en réalité, basée sur un manque total de méthodologie et de sérieux scientifique.

Avec l'incapacité de remettre en question et d'interpréter les données historiques qui garantissent que l'errance d'enquête de Menzies à travers le monde est réduite à néant.

La polémique nous intrigue. Nous nous engageons à enquêter sur le livre, une tâche qui reste sur une liste précise résultant de nos propres divagations.

Nous nous sommes dépêchés de rentrer, à Santo Antão, le long du littoral de plus en plus escarpé de la côte nord.

Par Terres de Paul et Vila (aujourd'hui ville) das Pombas

Après Pontinha de Janela, il y a le quartier Paul, qui donne le nom à la commune où nous nous rendions.

Désigne une zone à flanc de colline irriguée par trois ruisseaux qui coulent des terres plus élevées (y compris Pico da Cruz), Paul, Janela et Penedo, responsables d'un sol beaucoup plus détrempé et verdoyant que la normale à Santo Antao.

Il est si fertile qu'il permet plusieurs cultures de canne à sucre, de bananes, de manioc et même de café.

A Paul, la voiture que nous conduisions est tombée en panne. Nous avons profité de l'attente de son remplacement pour arpenter les ruelles, notamment les ruelles, plus aérées.

On s'abandonne à la chaleur et à une certaine fatigue. Nous nous sommes installés dans un restaurant pour déjeuner du poisson fraîchement pêché au large, avec d'autres snacks capverdiens.

Pendant ce temps, un employé de location de voitures arrive avec une camionnette de remplacement. Encore une fois à moto, nous avons découvert des points d'observation sur Vila das Pombas, aujourd'hui promue chef-lieu de la commune de Paul.

Pombas s'étend sur une fajã comparable à Pontinha, bien que latéralement.

D'où nous l'avons admirée, une haie de cocotiers s'élevait au-dessus d'un bord de mer.

Pour ne pas varier, fait de gros rochers roulants sur lesquels, même en équilibre précoce, deux jeunes hommes affrontaient le ressac vigoureux, recevant un bain de mer rafraîchissant.

suivi de la cimetière site.

Et, au nord, les maisons marginales, encore une fois en blocs bruts, à quelques exceptions près, dans des tons pastels, dans un cas ou dans l'autre, aux couleurs vives et contrastées.

Nous avons continué à l'écart, attentifs aux modes, aux usages et aux coutumes pittoresques de ces régions.

Une dame avait transformé une partie de sa maison en épicerie. Pariant que les clients y trouveraient un peu de tout, il l'a nommé Google.

En l'absence de clients, il resta à la fenêtre, avec une fille dont le parapet lui arrivait au nez, essayant de deviner qui, après tout, étaient les étrangers avec lesquels sa mère bavardait.

Le Trapiche séculier de M. Ildo Benrós

« Alors Ildo ? C'est une porte toute simple que l'on trouve là dans un long mur » nous informe en portugais le moins créole possible.

La porte s'ouvre sur un corps de ferme disposé autour d'une ancienne bastide, rose usé, avec une cour en terre murée devant elle.

Du centre du terrain émerge le pivot de toutes les opérations, un entrepôt traditionnel vieux d'au moins quatre cents ans.

Le propriétaire, M. Ildo Benrós, nous accueille.

Habitué des visites touristiques, plus pragmatique que souriant.

Ildo nous met à l'aise, nous suivons donc au plus près les différentes étapes de la fabrication du grog :

Transport de la canne à sucre de la plantation au-dessus de la maison.

Le gréement des bœufs sur le bras, la rotation du mécanisme.

L'introduction progressive de la canne à sucre dans le pressoir, source du jus sucré et encore frais qu'un des ouvriers nous fait goûter, en préparation du grogue et du poncha que nous avons fini par acheter.

Sur le dernier tronçon vers Ribeira Grande, nous traversons le village de Sinagoga.

Et, quelques kilomètres plus loin, le long d'une pente qui abritait des dizaines d'enclos à cochons, jumelés à des murs de pierre, placés là de manière à assurer une distance hygiénique des maisons des propriétaires et de la ville en général.

Ribeira Grande n'a pas mis longtemps.

Ce ne serait que la première de plusieurs incursions dans la grande ville de l'autre côté de Santo Antão.

Santo Antão, Cap-Vert

Le long de la route des cordes

Santo Antão est la plus occidentale des îles du Cap-Vert. Là se trouve un seuil atlantique et accidenté de l'Afrique, un domaine insulaire majestueux que l'on commence par démêler d'un bout à l'autre de son éblouissante Estrada da Corda.
São Vicente, Cap-Vert

L'éblouissement volcanique aride de Soncente

Une visite de São Vicente révèle une aridité aussi éblouissante qu'inhospitalière. Ceux qui la visitent sont surpris par la grandeur et l'excentricité géologique de la quatrième plus petite île du Cap-Vert.
São Nicolau, Cap-Vert

Photographie de Nha Terra São Nicolau

La voix de feu Cesária Verde a cristallisé le sentiment des Cap-Verdiens contraints de quitter leur île. qui visite São Nicolau ou, où qu'il soit, admire des images qui l'illustrent bien, comprend pourquoi ses habitants l'appellent fièrement et à jamais leur terre.
Chã das Caldeiras, Île de Fogo Cap-Vert

Un clan « français » à la merci du feu

En 1870, un comte né à Grenoble en route pour l'exil brésilien, fait escale au Cap-Vert où les beautés indigènes l'ont attaché à l'île de Fogo. Deux de ses enfants se sont installés au milieu du cratère du volcan et ont continué à y élever leur progéniture. Même les destructions causées par les récentes éruptions ne dissuadent pas les prolifiques Montrond du « comté » qu'ils ont fondé à Chã das Caldeiras.    
Cidade Velha, Cap-Vert

Cidade Velha : l'ancienne des cités tropico-coloniales

C'était la première colonie fondée par les Européens sous le tropique du Cancer. À une époque cruciale pour l'expansion portugaise en Afrique et en Amérique du Sud et pour la traite négrière qui l'accompagnait, Cidade Velha est devenue un héritage poignant mais inévitable des origines capverdiennes.

Île de Boa Vista, Cap-Vert

Île de Boa Vista : vagues de l'Atlantique, Dunas do Sara

Boa Vista n'est pas seulement l'île capverdienne la plus proche de la côte africaine et de son vaste désert. Après quelques heures de découverte, il nous convainc qu'il s'agit d'un bout de Sahara à la dérive dans l'Atlantique Nord.
Santa Maria, Sal, Cap-Vert

Santa Maria et la bénédiction atlantique du Sal

Santa Maria a été fondée dans la première moitié du XIXe siècle en tant qu'entrepôt d'exportation de sel. Aujourd'hui, grâce à la providence de Santa Maria, Sal Ilha vaut bien plus que la matière première.
Île de Fogo, Cap-Vert

Autour du Fogo

Le temps et les lois de la géomorphologie ont dicté que l'île-volcan de Fogo s'arrondissait comme aucune autre au Cap-Vert. À la découverte de cet exubérant archipel macaronésien, nous en avons fait le tour contre la montre. Nous sommes éblouis dans le même sens.
São Nicolau, Cap-Vert

São Nicolau : pèlerinage à Terra di Sodade

Des matchs forcés comme ceux qui ont inspiré la fameuse morna »soda» a rendu très forte la douleur de devoir quitter les îles du Cap-Vert. Découvrir saninclau, entre enchantement et émerveillement, nous poursuivons la genèse du chant et de la mélancolie.
Chã das Caldeiras a Mosteiros, Île de Fogo, Cap-Vert

Chã das Caldeiras à Mosteiros : descente à travers les Confins de Fogo

Le sommet du Cap-Vert conquis, nous dormons et nous récupérons à Chã das Caldeiras, en communion avec certaines des vies à la merci du volcan. Le lendemain matin, nous avons commencé le retour vers la capitale São Filipe, 11 km sur le chemin de Mosteiros en contrebas.
Brava, Cap-Vert

L'île Brava du Cap Vert

Lors de la colonisation, les Portugais ont trouvé une île humide et luxuriante, chose rare au Cap-Vert. Brava, la plus petite des îles habitées et l'une des moins visitées de l'archipel, conserve l'authenticité de sa nature atlantique et volcanique quelque peu insaisissable.
Santiago du Chili, Cap-Vert

Santiago de bas en haut

Ancré dans la capitale capverdienne de Praia, nous explorons son prédécesseur pionnier. De Cidade Velha, nous suivons la magnifique crête montagneuse de Santiago jusqu'au sommet dégagé de Tarrafal.
Île de Sal, Cap-Vert

Le sel de l'île de Sal

A l'approche du XIXe siècle, Sal restait dépourvue d'eau potable et pratiquement inhabitée. Jusqu'à ce que l'extraction et l'exportation du sel abondant y encouragea une population progressive. Aujourd'hui, le sel et les marais salants ajoutent une autre saveur à l'île la plus visitée de Cap-Vert.
Ponta do sol a Fontainhas, Santo Antão, Cap-Vert

Un Voyage Vertigineux depuis Ponta do Sol

Nous atteignons le seuil nord de Santo Antão et du Cap Vert. Dans un nouvel après-midi de lumière rayonnante, nous suivons l'agitation atlantique des pêcheurs et le quotidien moins côtier de Ponta do Sol. Avec le coucher du soleil imminent, nous inaugurons une demande sombre et intimidante du village de Fontainhas.
Mindelo, São Vicente, Cap-Vert

Le Miracle de São Vicente

São Vicente a toujours été aride et inhospitalier. La difficile colonisation de l'île a soumis les colons à des épreuves successives. Jusqu'à ce que, enfin, sa baie aux eaux profondes providentielle permette à Mindelo, la ville la plus cosmopolite et la capitale culturelle du Cap-Vert.
Nova Sintra, Brava, Cap-Vert

Une Sintra créole, au lieu de Saloia

Lorsque les colons portugais ont découvert l'île de Brava, ils ont remarqué son climat, beaucoup plus humide que la plupart du Cap-Vert. Déterminés à maintenir des liens avec la métropole lointaine, ils ont appelé la ville principale Nova Sintra.
Tarrafal, Santiago du Chili, Cap-Vert

Le Tarrafal de la Liberté et de la Vie Lente

Le village de Tarrafal délimite un coin privilégié de l'île de Santiago, avec ses quelques plages de sable blanc. Ceux qui y sont enchantés ont encore plus de mal à comprendre l'atrocité coloniale du camp de prisonniers voisin.
Ribeira Grande, Santo AntãoCap-Vert

Santo Antao, Ribeira Grande Ci-dessus

À l'origine un petit village, Ribeira Grande a suivi le cours de son histoire. C'est devenu le village, plus tard la ville. C'est devenu un carrefour excentrique et incontournable sur l'île de Santo Antão.
Les résidents marchent le long du sentier qui traverse les plantations au-dessus de UP4
Ville
Gurué, Mozambique, Partie 1

À travers les Terres du Thé du Mozambique

Les Portugais fondèrent Gurué au XIXème siècle et, à partir de 1930, l'inondèrent de camélia sinensis les contreforts des montagnes Namuli. Plus tard, ils l'ont rebaptisé Vila Junqueiro, en l'honneur de son principal promoteur. Avec l'indépendance de Mozambique et la guerre civile, la population a régressé. Elle continue de se démarquer par la grandeur verdoyante de ses montagnes et ses paysages aux allures de thé.
L'animateur Wezi montre quelque chose au loin
Plage
Cobué; Nkwichi Lodge, Mozambique

Le Mozambique caché des Sables Grincentes

Au cours d'un tour du bas vers le haut du (Lac) Malawi, nous nous retrouvons sur l'île de Likoma, à une heure de bateau de Nkwichi Lodge, point d'accueil solitaire sur cette côte intérieure du Mozambique. Du côté mozambicain, le lac est traité par Niassa. Quel que soit son nom, nous découvrons certains des paysages les plus intacts et les plus impressionnants d'Afrique du Sud-Est.
Rhinocéros, PN Kaziranga, Assam, Inde
Safari
PN Kaziranga, Inde

La forteresse des Monoceros indiens

Situé dans l'état d'Assam, au sud de la grande fleuve Brahmapoutre, PN Kaziranga occupe une vaste zone de marais alluvial. Les deux tiers des rhinocéros unicornis dans le monde, il y a environ 100 tigres, 1200 éléphants et de nombreux autres animaux. Sous la pression de la proximité humaine et du braconnage inévitable, ce précieux parc n'a pas su se protéger des crues hyperboliques des moussons et de certaines polémiques.
Bougies lumineuses fidèles, temple de la grotte de Milarepa, circuit de l'Annapurna, Népal
Annapurna (circuit)
Circuit Annapurna : 9ème Manang à Grotte de Milarépa, Népal

Une Randonée entre Acclimatation et Pèlerinage

En plein Circuit des Annapurnas, nous arrivons enfin à Manang (3519m). Encore avec besoin acclimater pour les tronçons plus élevés qui se suivent, nous inaugurons un voyage tout aussi spirituel vers une grotte népalaise de Milarepa (4000m), refuge d'un siddha (sage) et saint bouddhiste.
Architecture et Design
Cimetières

la dernière adresse

Des tombeaux grandioses de Novodievitchi, à Moscou, aux ossements mayas en boîte de Pomuch, dans la province mexicaine de Campeche, chaque peuple affiche son propre mode de vie. Même dans la mort.
Aventure
Volcans

Montagnes de feu

Ruptures plus ou moins proéminentes de la croûte terrestre, les volcans peuvent être aussi exubérants que capricieux. Certaines de ses éruptions sont douces, d'autres s'avèrent annihilantes.
Saida Ksar Ouled Soltane, fête des ksour, tataouine, tunisie
Cérémonies et Festivités
Tataouine, Tunisie

Fête des Ksour : des châteaux de sable qui ne s'effondrent pas

Les ksour ont été construits comme des fortifications par les Berbères d'Afrique du Nord. Ils ont résisté aux invasions arabes et à des siècles d'érosion. La Fête des Ksour leur rend chaque année hommage.
En kimono élévateur, Osaka, Japon
Villes
Osaka, Japon

En compagnie de Mayu

La vie nocturne japonaise est une entreprise multi-facettes, de plusieurs milliards de dollars. A Osaka, une hôtesse énigmatique couchsurfing nous accueille, quelque part entre la geisha et l'escorte de luxe.
Restauration
Nourriture du Monde

Gastronomie sans frontières ni préjugés

A chaque peuple, ses recettes et ses délices. Dans certains cas, les mêmes qui ravissent des nations entières en repoussent bien d'autres. Pour ceux qui parcourent le monde, l'ingrédient le plus important est un esprit très ouvert.
Tombola, bingo de rue-Campeche, Mexique
Culture
Campeche, Mexique

Un Bingo tellement Ludique qu'on Joue avec des Petits Dessins

Le vendredi soir, un groupe de dames occupe les tables du parc Independencia et parie sur des bagatelles. Les plus petits prix leur reviennent en combinaisons de chats, cœurs, comètes, maracas et d'autres icônes.
Course de rennes, Kings Cup, Inari, Finlande
Sports
Inari, Finlande

La Course la Plus folle sur le Haut du Monde

Les Lapons de Finlande rivalisent avec la remorque de leurs rennes depuis des siècles. En finale de la Kings Cup - Porokuninkuusajot - , ils s'affrontent à grande vitesse, bien au-dessus du cercle polaire arctique et bien en dessous de zéro.
sel très gros
En Voyage
Salta et Jujuy, Argentine

À travers les hauts plateaux de l'Argentine profonde

Un circuit à travers les provinces de Salta et Jujuy nous emmène à la découverte d'un pays sans aucun signe de la pampa. Disparues dans l'immensité andine, ces extrémités du nord-ouest de l'Argentine se sont également perdues dans le temps.
Centre Culturel Jean Marie Tjibaou, Nouvelle Calédonie, Grand Calhau, Pacifique Sud
Ethnique
Grande Terre, Nouvelle Calédonie

Le grand caillou du Pacifique Sud

James Cook a ainsi nommé la lointaine Nouvelle-Calédonie car elle lui rappelait l'Écosse de son père. Les colons français étaient moins romantiques. Dotés de l'une des plus grandes réserves de nickel au monde, ils ont nommé Le Caillou l'île mère de l'archipel. Même son exploitation minière ne l'empêche pas d'être l'une des parcelles les plus éblouissantes de la Terre en Océanie.
Portfolio, Got2Globe, Meilleures Images, Photographie, Images, Cléopâtre, Dioscoride, Delos, Grèce
Portefeuille de photos Got2Globe
Portefeuille Got2Globe

Le Mondain et le Célestial

Kolmanskop, Désert du Namib, Namibie
Histoire
Kolmanskóp, Namíbia

Généré par les Diamants du Namibe, Abandonné à ses Sables

C'est la découverte d'un abondant gisement de diamants en 1908 qui a donné lieu à la fondation et à l'opulence surréaliste de Kolmanskop. Moins de 50 ans plus tard, les pierres précieuses sont épuisées. Les habitants ont laissé le village au désert.
Île de Montserrat, Plymouth, volcan de la Soufrière, maisons enterrées
Îles
Plymouth, Montserrat

De Cendres en Cendres

Construite au pied des collines du mont Soufrière, au sommet de gisements magmatiques, la ville solitaire de l'île caribéenne de Montserrat est condamnée. Comme on le craignait, en 1995, le volcan est également entré dans une longue période éruptive. Plymouth est la seule capitale d'un territoire politique qui reste enfouie et abandonnée.
Oulu Finlande, Le passage du temps
Hiver Blanc
Oulu, Finlande

Oulu : une ode à l'hiver

Située au nord-est du golfe de Botnie, Oulu est l'une des plus anciennes villes de Finlande et sa capitale du nord. À seulement 220 km du cercle polaire arctique, même pendant les mois les plus froids, elle offre une vie en plein air prodigieuse.
Baie d'Oro, Île des Pins, Nouvelle-Calédonie
Littérature
Île-des-Pins, Nouvelle Calédonie

L'île Adossée au Paradis

En 1964, Katsura Morimura ravit le Japon avec un roman turquoise se déroulant à Ouvéa. Mais l'Île-des-Pins voisine a repris le titre "L'île la Plus Proche du Paradis" et séduit ses visiteurs.
Madu River : propriétaire d'un Fish SPA, les pieds dans l'étang du docteur
Nature
Rivière et lagon Madu, Sri Lanka

Dans le Cours du bouddhisme cinghalais

Pour avoir caché et protégé une dent de Bouddha, une petite île de la lagune de Madu a reçu un temple évocateur et est considérée comme sacrée. Ô Maduganga immense tout autour, elle est devenue à son tour l’une des zones humides les plus appréciées du Sri Lanka.
Sheki, Automne dans le Caucase, Azerbaïdjan, Maisons d'automne
Automne
Sheki, Azerbaidjan

automne dans le caucase

Perdue parmi les montagnes enneigées qui séparent l'Europe de l'Asie, Sheki est l'une des villes les plus emblématiques d'Azerbaïdjan. Son histoire largement soyeuse comprend des périodes de grande dureté. Lorsque nous l'avons visité, les pastels d'automne ont ajouté de la couleur à une vie post-soviétique et musulmane particulière.
Van à Jossingfjord, Magma Geopark, Norvège
Parcs Naturels
Magma Géoparc, Norvège

Une Norvège quelque chose de lunaire

Si nous remontions à la fin des temps géologiques, nous trouverions le sud-ouest de la Norvège rempli d'immenses montagnes et d'un magma brûlant que les glaciers successifs façonneraient. Les scientifiques ont découvert que le minéral qui y prédomine est plus répandu sur la Lune que sur Terre. Plusieurs des scénarios que nous explorons dans le vaste Magma Geopark de la région semblent provenir de notre grand satellite naturel.
Acre, Forteresse des Templiers, Israël, Bonbons croustillants
Patrimoine Mondial UNESCO
Saint Jean d'Acre, Israël

La forteresse qui a résisté à tout

C'était une cible fréquente des croisades et repris maintes et maintes fois. Aujourd'hui, Israélien, Acre est partagé par les Arabes et les Juifs. Il vit des temps beaucoup plus paisibles et stables que ceux qu'il a traversés.
aggie gray, Samoa, Pacifique Sud, Marlon Brando Fale
Les personnages
Apia, Samoa

L'hôte du Pacifique Sud

Vendu hamburgers aux GI's pendant la Seconde Guerre Mondiale et a ouvert un hôtel qui a accueilli Marlon Brando et Gary Cooper. Aggie Gray est décédée en 2, mais son héritage d'hôte perdure dans le Pacifique Sud.
mini-snorkeling
Plages
Îles Phi Phi, Thaïlande

Retour à la Plage de Danny Boyle

Cela fait 15 ans depuis les débuts du classique routard basé sur le roman d'Alex Garland. Le film a popularisé les lieux où il a été tourné. Peu de temps après, certains ont disparu temporairement mais littéralement, mais aujourd'hui, leur notoriété controversée reste intacte.
Chiang Khong à Luang Prabang, Laos, à travers le Mékong ci-dessous
Religion
Tchang Khong - Luang Prabang, Laos

Bateau lent, avec le Courant du Mékong

La beauté du Laos et son faible coût sont de bonnes raisons de naviguer entre Chiang Khong et Luang Prabang. Mais cette longue descente du Mékong peut être aussi épuisante que pittoresque.
White pass yukon train, Skagway, Gold Route, Alaska, USA
Sur Rails
Skagway, Alaska

Une Variante de la Fièvre de l'Or du Klondike

La dernière grande ruée vers l'or américaine est terminée depuis longtemps. De nos jours, des centaines de navires de croisière déversent chaque été des milliers de visiteurs bien nantis dans les rues bordées de boutiques de Skagway.
Société
Marguilan, Ouzbékistan

Le Gagne-Pain d'Ouzbékistan

Dans l'une des nombreuses boulangeries de Margilan, épuisée par la chaleur intense du four Tandyr, le boulanger Maruf'Jon travaille à moitié cuit comme les pains traditionnels typiques vendus dans tout l'Ouzbékistan
Femmes aux cheveux longs de Huang Luo, Guangxi, Chine
La vie quotidienne
Longsheng, Chine

Huang Luo : le village chinois des cheveux longs

Dans une région multiethnique couverte de rizières en terrasses, les femmes de Huang Luo se sont livrées à la même obsession poilue. Ils laissent pousser les cheveux les plus longs du monde, des années après, jusqu'à une longueur moyenne de 170 à 200 cm. Curieusement, pour les garder beaux et brillants, ils n'utilisent que de l'eau et du riz.
Parc national d'Etosha Namibie, pluie
Faune
PN Etosha, Namíbia

La vie luxuriante de la Namibie blanche

Un vaste désert de sel traverse le nord de la Namibie. Le parc national d’Etosha qui l’entoure s’avère être un habitat aride mais providentiel pour d’innombrables espèces sauvages africaines.
Les sons, Parc National de Fiordland, Nouvelle-Zélande
Vols Panoramiques
Fiordland, Nouvelle-Zélande

Les Fjords des Antipodes

Une bizarrerie géologique a fait de la région de Fiordland la plus crue et imposante de Nouvelle-Zélande. Année après année, milliers de visiteurs vénèrent le sous-domaine entre Te Anau et Milford Sound.