Dans les jours que nous avions déjà passés à Ilhabela, la question « Et Bonete, sont-ils partis ? suivi de l'appel toujours fortement souligné
« Ah, mais vous devez y aller !. C'est merveilleux!" Qui étions-nous pour douter.
Le lendemain matin de la visite au DPNY, nous nous sommes retrouvés à 7 heures du matin dans les bureaux de l'agence Archipelagus et sommes partis, cette fois avec Paulo, le guide Fabrício et l'avocat spéléologue de São Paulo Carol.
Paulo nous a conduits en jeep au début du sentier et est revenu à l'arrière, nous laissant sur nos jambes pendant les quatre heures suivantes. Fabrício et Carol, inquiets d'éventuelles blessures, ont tout de même effectué un léger échauffement musculaire.
Les randonneurs atteignent le sommet d'une pente caillouteuse et verte en direction de Bonete.
Par le Sentier Vert de Forêt atlantique
Le chemin, fermé par la forêt atlantique fermée, ne laissait que rarement apercevoir l'Atlantique. Par contre, peu de temps après le départ, il nous présenta la vue, toujours rare, d'un serpent corail qui, malgré le risque, le caiçara Fabricio a tenu à nous présenter à la main.
Dès lors, il marcha et parla sans hâte. Malgré quelques hauts et des bas, le sentier était doux et, en plus, deux arrêts stratégiques étaient prévus pour se baigner dans les cascades de Lage et Areado.
Fabrício guide toboggans sur le toboggan naturel de la cascade de Toca.
La première, en plus d'être très rafraîchissante, était la scène d'une exposition acrobatique de Fabrício sur un toboggan rocheux poli qui se terminait par une délicieuse piscine naturelle. La seconde a fourni quelques trempettes et coups de plus et, bien sûr, une nouvelle attaque des blackies omniprésents.
La cascade d'Areado a marqué le début du dernier tiers du sentier qui, en peu de temps, a laissé derrière lui la jungle dense et a révélé, au loin, la plage et le village de Bonete.
L'aperçu éblouissant de Bonete
La fascination exercée par Bonete sur le reste des Ilhabéliens et des visiteurs est due à la fois à la beauté de la plage - la plus large de l'île, à 600 mètres - sauvage et isolée, et à l'histoire unique du village.
Constituée d'une communauté caiçara formée à l'origine par des pirates hollandais, Bonete n'a reçu l'électricité et le téléphone qu'il y a quelques années seulement.
Littoral du lointain sud-ouest d'Ilhabela.
La connexion avec le reste de l'île n'est possible que par le même sentier que nous avions parcouru ou, lorsque la mer le permet, à bord des énormes pirogues (faites d'un seul tronc évidé) que les pêcheurs dirigent contre les fortes vagues avec un incroyable compétence.
La ville pittoresque au bord de la mer
Pour des raisons de programmation du voyage, la visite à Bonete a dû être brève. Il était temps de récupérer de l'énergie avec un déjeuner de chien, accompagné de riz et de haricots à la Pousada da Rosa, explorée par le pittoresque Sô Deitinho et sa femme.
Ainsi Deitinho, propriétaire de la Pousada da Rosa, à Bonete.
Ensuite, il a fait un tour rapide au milieu du village, en passant par la Praça da Conversa Mole improvisée où, comme le soulignent les habitants eux-mêmes, « il y a des pêcheurs, des chasseurs et beaucoup de menteurs et ça arrive de plus en plus… ».
Peu de temps après, nous sommes retournés sur la plage où les hommes, certains venant d'arriver de la pêche, d'autres de la côte urbanisée et commerçante d'Ilhabela, ont rassemblé les bateaux pour les protéger de la marée haute qui arrivait déjà.
Les pêcheurs tirent un bateau de pêche de Bonete jusqu'à la plage pour la protéger de la marée haute.
Contre la routine du village, Fabrício était d'accord avec une connaissance de notre retour. D'après ce qu'il nous avait dit, nous devions partir à quatre heures de l'après-midi pile.
Si ce n'était pas le cas, nous pourrions trouver un ressac trop puissant à la sortie de la crique et, en plus, le propriétaire du canoë qui allait nous emmener risquait de ne pas trouver quelqu'un autour de la plage pour aider à remonter la navire.
Retour à la Bonança da Maré-Vazia
Ainsi, à l'heure dite, nous étions à bord, assis au fond du canoë pour le stabiliser et surmonter plus facilement la cassure. L'expérience du pêcheur lui a permis d'évaluer avec précision les séquences de vagues et nous a fait repartir avec une relative facilité.
Un pêcheur manœuvre un bateau traditionnel sur la côte rocheuse de Borrifos
Après avoir surmonté le plus gros obstacle, la suite du voyage vers la côte continentale de l'île a été une pure contemplation puisque, alliés, le vent et la mer, nous ont trempés et empêché toute opération photographique.
En fin d'après-midi, la douce lumière latérale qui tombait sur l'île mettait en valeur ses formes et ses couleurs que nous n'avions pas encore eu le plaisir de voir depuis l'océan.
De Bonete à Borrifos, où nous sommes retournés à terre, les images du paysage insulaire brut, vues de cette pirogue à moteur bruyante, sont celles que nous garderons plus longtemps dans notre mémoire.
Ce sont aussi ceux qui ont le plus contribué à nous en souvenir comme le Ilhabela quel est.
