Quel que soit l'itinéraire, la découverte des sons néo-zélandais a un départ obligatoire à Te Anau, où les randonneurs s'approvisionnent en ravitaillement et en matériel de dernier recours, si souvent nécessaires car peu préparés aux caprices de la météo locale.
Les autorités kiwi les habitants l'appelaient Te Anau Milford Highway.
En traversant l'île du sud, nous nous sommes habitués au minimalisme écologique de ces itinéraires de base. Et une demi-heure de trajet nous suffit pour confirmer combien son humilité contrastait avec le décor grandiose du paysage environnant.
Nous commençons par serpenter, monter et descendre à travers des collines laissées par la moraine glaciaire qui a creusé le lac Te Anau, à près de 500 mètres de profondeur.
Plus loin, nous entrons dans une forêt sombre et dense de hêtres qui alterne avec des plaines alluviales et de douces prairies jaunies par le froid qui se resserre et que l'on voit se matérialiser en camaïeux de blanc sur le sommet des montagnes qui ferment la vallée de l'Eglinton et sur les sommets vertigineux du pic Pyramid et du pic Ngatimamoe.
Plus souvent que prévu, nous avons garé la voiture et sommes sortis pour des randonnées prometteuses, comme celle des Mirror Lakes où, au-dessus d'un pont, nous admirons les reflets plus que parfaits des montagnes environnantes.
Autour du Km77, nous trouvons la zone connue par les indigènes comme O Tapara, Cascade Creek pour les colons.
C'est là que les détachements maoris se sont rencontrés et se sont reposés sur leur chemin vers Anita Bay, où ils ont prospecté la pierre qu'ils ont appelée pounamou (néphrite) et que, bien qu'étant aujourd'hui considérés comme semi-précieux, ils considéraient le plus précieux et le plus sacré.
La division liticale de la division
Sept kilomètres et de nombreuses cascades alimentées par le dégel des neiges plus tard, nous atteignons la paroi rocheuse de The Divide, le passage est-inférieur ouest des Alpes du Sud.The Divide marque une séparation géologique ainsi que climatique.
Section de la route qui relie Te Anau à l'entrée de Milford Sound.
Sans que nous nous y attendions, une neige épaisse et au ralenti commence à tomber, ce qui sauve notre visibilité et nous oblige à conduire dans le désordre.
S'il y a des endroits sur Terre où il pleut et – pendant les mois les plus froids – il neige abondamment, le Fiordland en fait partie. Certaines zones ont une pluviométrie annuelle moyenne de près de 7 mètres, étalée sur environ 180 jours.
Certains de ces jours, 250 mm de pluie ou de neige ou de neige et de pluie peuvent tomber, une combinaison dynamique qui, propulsée par le vent fort, déconcerte et met même les randonneurs les plus expérimentés dans l'affliction, à la merci des hauteurs perfides du 480 km de sentiers dans la région.
La rivière traverse une vallée dans le parc national de Fiordland.
Même à l'intérieur de l'abri du véhicule, nous avons ressenti un malaise psychologique et une impuissance face à ce paysage rude et à la nature inclémente des éléments qui l'ont sculpté. L'orage ne s'attarde pas. Au bout d'une demi-heure, le cadre s'accorde une accalmie enrichissante qui restitue la netteté de l'antiquité brute.
Un panorama peu ou rien changé par le millénaire
Sur le plan visuel, mais pas seulement, le Fiordland fait toujours partie de l'ère préhistorique. Beaucoup de ses animaux et plantes sont endémiques et ont peu évolué depuis : o takahe, une espèce d'oie que l'on croyait éteinte il y a 50 ans, le kakapo, le perroquet le plus lourd du monde, le kea, un parent effronté (et le seul perroquet alpin) que nous avons trouvé trempé dans un point de vue et, qui sait pourquoi, qui insiste pour mordre nos chaussures.
D'un point de vue géologique, le paysage du Fiordland a été sillonné par une intense érosion glaciaire et par l'activité tectonique qui a affecté les îles de Nouvelle-Zélande lors de leur longue dérive post-Gondwana à travers l'océan Pacifique.
Alors que le mouvement des plaques continue à élever les falaises et les montagnes de l'ordre de 1.3 cm par an, le climat des crues se charge des dernières touches décoratives, en privilégiant nettement les nuances de vert les plus vives.
Alors que de plus en plus de kilomètres inhospitaliers défilent, les scénarios se confirment remplis d'un assortiment chaotique de buissons qui cèdent la place à des ruisseaux spécifiques. Ils sont également recouverts de tapis de mousse et de fougères resplendissantes, aux troncs verts ou bruns, certains raides, d'autres tombés et pourris mais toujours pleins de lichens.
Forêt couverte de mousse au bord de l'autoroute Te Anau - Milford Sound.
Passage à travers The Chasm et la vision majestueuse de Milford Sound
Nous avons détecté cette composition dans son intégralité, à seulement 10 km de Milford Sound et de la mer de Tasman, autour de The Chasm où la rivière Cleddau s'écrase entre de gigantesques rochers polis et disparaît au fond d'un gouffre étroit, le tout apprécié sur un pont de bois surplombant le mont Tutoko, le plus haut sommet du Fiordland.
La cascade coule abondamment au-dessus du gouffre dans le parc national de Fiordland.
La première observation de Milford Sound nous éblouit doublement. Soudain, les rivières rebelles cèdent la place à une longue crique sinueuse de la mer de Tasman. Des bords de son lit bleu foncé, d'immenses falaises rocheuses presque verticales se projettent, recouvertes d'un vert forêt vertical.
Nous embarquons sur l'un des navires qui dévoile cette dernière frontière du kiwi et, sous le couvert du vent glacial, nous approchons du domaine suprême de Mitre Peak (1692m).
Snowy Peak se dresse au-dessus de l'autoroute Te Anau - Milford Sound.
Cascades de pluie, Cascades de glace
Les cascades forment des fils blancs qui se découpent et se succèdent dans des dimensions et des volumes régulés par la fonte des terres continentales et par les précipitations.
Certains sont permanents. C'est le cas de Stirling Falls, avec un flux riche et dansant qui nous offre, ainsi qu'aux autres passagers sur le pont, une douche rajeunissante.
Le ferry se rapproche le plus possible des chutes Stirling, l'une des nombreuses chutes d'eau de Milford Sound.
Le navire suit sa route en eaux calmes. Jusqu'à ce que le fjord s'ouvre, révèle l'immensité de la mer de Tasman et se soumet à l'inconfort de la forte houle. Nous avons exploré une petite partie des pentes maritimes de ce détroit, nous avons vu des colonies de phoques et quelques manchots.
Lions de mer à l'extrémité de la mer de Milford Sound.
Pendant ce temps, le bateau passe la vitesse supérieure et revient à la protection de la bouche pour le bonheur des passagers les plus vulnérables, qui commençaient déjà à avoir le mal de mer.
L'histoire coloniale des sons évasifs
Les marins au service des premiers découvreurs au large, dont le Hollandais Abel Tasman – qui a donné son nom à la mer environnante – à peine souffert de cette condition. Curieusement, ils admiraient les mêmes vues mais manquaient ou ignoraient les entrées étroites qui cachaient les canaux navigables et donnaient un accès avancé à l'intérieur.
En 1773, l'un de ces marins les plus célèbres, nommé James Cook, revenait d'un voyage épique à travers l'océan Austral à la recherche du grand continent austral lorsqu'il a détecté une échancrure substantielle dans les montagnes.
Plus prudent que curieux, il choisit de ne pas l'explorer de peur que le vent accéléré par la gorge serrée n'empêche le navire de retourner au large. Inspiré par cette méfiance, il lui a donné le nom que le fjord voisin de Milford continue de porter : Doubtful (douteux ou suspect).
Canyon déchiqueté de Milford Sound, à quelques kilomètres de la mer de Tasman.
Cook devait ancrer le Resolution plus au sud à Pickersgill Harbour, un refuge naturel d'un autre immense fjord, le Dusky Sound.
La difficulté à coloniser ces terres sauvages et inhospitalières s'est poursuivie au cours des siècles, à tel point que le Fiordland est la région de Nouvelle-Zélande la moins peuplée : seuls 2000 de ses 4,1 millions d'habitants y vivent.
D'autre part, lorsque les descriptions de la pureté et de la beauté de ces scénarios ont commencé à atteindre les quatre coins de la planète, de nouveaux explorateurs ont commencé à affluer.
Le drapeau nautique de la Nouvelle-Zélande agitant de la poupe d'un ferry à travers le Milford Sound.
Donald Sutherland : le pionnier devenu hôte
Tout a commencé lorsque Donald Sutherland, un soldat, aventurier, chasseur de phoques, chercheur d'or et qui sait quoi d'autre, a déclaré en apercevant Milford Sound : « Si jamais vous jetez l'ancre, ce sera ici.
Douze ans plus tard, en 1878, sa femme, Elisabeth, profite de l'établissement du premier chemin entre Te Anau et Milford et ouvre une auberge pour accueillir les asphalteurs, des gens de la ville venus apprécier la grandeur des scénarios.
Piste de Milford. Milford Sound découvert à pied
Chaque année, 400 XNUMX voyageurs du monde entier affluent dans la région, déterminés à l'explorer coûte que coûte. Certains ne paient qu'en espèces et sont transportés à plein temps par voie terrestre, maritime et aérienne. D'autres paient aussi avec le corps. Ils marchent et grimpent jusqu'à épuisement.
La construction de routes dans le Fiordland s'est limitée à ce qui est absolument nécessaire ou peut-être même pas à cela, étant donné qu'il n'y en a qu'une. Les sentiers de randonnée – l'activité de plein air préférée des Néo-Zélandais – sillonnent la région sans cérémonie ni honte, couvrant un total de près de 500 kilomètres qui serpentent du niveau de la mer aux plus hauts sommets.
L'un de ces sentiers, le Milford Track, est devenu si populaire que les autorités du parc national de Fiordland ont dû «rationner» le nombre annuel de permis accordés, afin d'éviter une circulation excessive pendant les mois les plus chauds.
Avec 54 kilomètres de long, qui prennent environ quatre jours, et un itinéraire qui mène à l'entrée de Milford Sound à travers des forêts et des vallées gorgées d'eau, le Milford Track est qualifié de « facile ».
Une fougère luxuriante près du gouffre dans le parc national de Fiordland.
D'autres, aussi longs ou plus longs, montent et descendent des montagnes aux pentes raides qui nécessitent des compétences techniques en escalade.
Selon la mythologie maorie, les fjords n'ont pas été sculptés par les rivières glacées qui remplissaient autrefois toutes les vallées, mais par un dieu armé de hache, Tu-te-raki-whanoa, qui a sculpté des tranches sur la côte, désormais punie par d'énormes vagues. , pour le rendre habitable.
Le plan d'urbanisme échoua complètement, mais les Maoris en profitèrent pour découvrir la région, pour pêcher, chasser et récolter une sorte de jade qu'ils appelaient tangiwai.
Certains groupes tribaux vaincus dans des conflits internes se sont cependant installés temporairement, vivant dans l'isolement parmi les phoques et les pingouins – que les colons européens ont ensuite presque éteints – jusqu'à leur retour à l'intérieur.
Le drapeau nautique de la Nouvelle-Zélande agitant de la poupe d'un ferry à travers le Milford Sound.
Même alors, ils souffraient des phlébotomes qui infestent cette partie de la Nouvelle-Zélande, responsables de la seule critique négative que l'on ose faire de la région.
Experts dans la génération de la mythologie, les Maoris ont créé la légende selon laquelle ils ont été introduits par la déesse noire, Hine-nui-te-po, pour éviter que l'homme ne devienne inactif face à la beauté éblouissante du paysage. Cette fois, les plans divins n'ont pas échoué. Le seul moyen de ne pas leur offrir du sang est de s'arrêter le moins possible.
