Nous avions déjà exploré plusieurs autres endroits à proximité en Polynésie et en Mélanésie.
Sur la carte, la forteresse insulaire au nom biblique mystérieux continuait de nous attirer.
Après des mois d'itinérance australienne, nous avons finalement cédé à l'appel. Nous passons un cerf-volant de pâtes et achetons des vols internationaux. Nous avons décollé de Brisbane.
Quelques heures plus tard, nous sommes sur le point d'atterrir à Honiara, la principale ville de l'île de Guadalcanal et la capitale des îles Salomon.
A bord de l'avion, il n'y a que quatre ou cinq Occidentaux et aucun d'eux ne ressemble au touriste conventionnel ou au routard aventureux.
Quand nous arrivons, tout le monde a transférer attendre. Nous sommes approchés par un bon Samaritain natif. À cause de lui et de la rareté des hébergements touristiques, nous avons fini par rejoindre la communauté chrétienne de la maison de la Confrérie Mélanésie, la Chester Rest House.
Le vieux taxi gravit une pente rocheuse et nous dépose au pied d'un bâtiment en bois blanc. Frère Henri descend les dernières marches de l'escalier et nous accueille dans son temple, dans une chambre simple mais immaculée, équipée de deux lits séparés, de feuilles avec des prières accrochées aux murs et de plusieurs crucifix.
La chambre s'ouvre sur un balcon donnant sur Honiara, un détroit attenant du Pacifique Sud, et sur Malaita, l'île d'en face.
Des ouvriers du port d'Honiara chargent la caisse d'une camionnette d'un concessionnaire chinois avec des provisions qui viennent d'arriver par bateau.
Honiara, grande ville de Guadalcanal, capitale particulière des îles Salomon
L'après-midi allait commencer. À moitié remis de l'assaut du long trajet en voiture depuis Sydney, nous avons descendu la colline sur laquelle nous nous étions endormis sur un chemin presque de chèvre jusqu'à l'avenue principale de Mendana.
Un soleil punitif brille. Des centaines de passants marchent tristement, dans un long pèlerinage à double sens sous les hangars ou à l'ombre des immeubles de la ville.
Ce sont presque tous des Mélanésiens, à la peau très foncée comme l'indique le terme géographique. Nous ne trouvons que des exceptions chaque fois que nous jetons un coup d'œil dans les magasins surpeuplés, appartenant invariablement aux émigrants chinois.
Un client mélanésien dans une boutique chinoise à Honiara examine un bibelot coloré.
Nous en rejoindrions plusieurs, mais à ce moment-là, nous ne pouvions pas résister à Frangipani, un glacier d'expatrié néo-zélandais où des dizaines de clients faisaient la queue devant.
Avant la tombée de la nuit, nous achetons des fruits et légumes dans un marché de rue traditionnel mélanésien, et des conserves chez l'un des nombreux marchands de cloches.
Vendeurs et acheteurs dans un marché improvisé et coloré.
Nous explorons Honiara autant que possible. Convaincus que bien mieux des îles Salomon nous attendait, nous avons de nouveau perdu la tête et avons investi dans un vol intérieur.
Vol pour Gizo au-dessus des îles Salomon à couper le souffle
Le lendemain, nous avons parcouru 380 km pour Gizo, considéré comme l'un des plus attrayant du vaste archipel.
Durant ce vol, nous avons apprécié l'exotisme marin de cette nation, sculptée dans les tons turquoise et émeraude dans un Pacifique Sud corallien, peu profond, parsemé de forêts denses.
Îles et îlots luxuriants des îles Salomon, dispersés dans le vaste Pacifique Sud.
Nous débarquons sur l'île voisine de Nusatupe, d'où nous sommes transportés en bateau jusqu'à une jetée à Gizo, la capitale de Gizo.
Nous nous sommes installés dans une auberge dite Naqua.
un péché Honiara – où nous avions déjà jeté un coup d'œil à des dizaines de magasins et parlé à une jeune femme cantonais qui nous a montré son pigeon (dialecte avec une base anglophone) de Guadalcanal – nous avons recommencé à acheter des fruits au marché et à visiter les magasins chinois.
Ils étaient – également à Gizo – sombres, étouffants, remplis de tout ce que nous pouvions imaginer et gérés par des Chinois aidés de quelques employés et gardes de sécurité autochtones.
Les frères Chan et les magasins chinois de Gizo et Salomon
Nous avons profité de l'occasion pour continuer à satisfaire la curiosité de savoir comment tant de Chinois ont changé leur vie et ouvert des entreprises aux Îles Salomon et ailleurs en Mélanésie et la Polynésie.
Nous avons demandé à parler aux propriétaires.
Des frères chinois dans leur magasin à Gizo, où ils ont quitté la province chinoise du Guangdong après avoir terminé leurs études à Hong Kong.
Les frères Chan entrent, nous conduisent dans l'intimité d'un bureau. Là, ils nous racontent leur histoire : « notre père et notre oncle ont empêché l'invasion japonaise de Guangdong (Sud de la Chine). Ils ont fui sur un bateau à vapeur qui a mis un mois à arriver.
A cette époque, il y avait déjà des chinois ici.
Ils ont dû fuir à nouveau lorsque les Japonais ont envahi les îles Salomon. La célèbre bataille de Guadalcanal, que nous avons suivie dans d'innombrables récits de documentaires historiques télévisés, nous revient.
« Notre père a rejoint les Américains et était cuisinier, poursuit Charlie. Avec la défaite des Japonais, il pouvait choisir d'aller au Etats-Unis ou à la La Chine.
Il a décidé de rester à Salomão et a amené notre mère. Nous sommes déjà la troisième génération. Avant l'indépendance du Royaume-Uni (1978), les gens vivaient beaucoup mieux.
Maintenant, comme vous l'avez remarqué, trop de Chinois ont commencé à s'accumuler, trop de concurrence.
Un jeune Chinois originaire des Îles Salomon fait une pause dans la première boutique chinoise de la famille à Honiara, la capitale du pays.
C'était l'un des problèmes les plus bénins auxquels Laurie et Charlie, éduqués à Hong Kong, ont dû faire face.
Les tragiques conflits interethniques des Îles Salomon
En 1998, un conflit ethnique éclate à Guadalcanal et Malaita qui oppose les Guales, les Malaitinos et d'autres ethnies d'un côté ou de l'autre.
Considéré de manière simplifiée, le différend avait son origine dans le mécontentement des Guales contre la domination démographique, territoriale et politique des Malaitiens.
Les autochtones montent à bord d'un bateau chargé au large de Gizo, à l'extrémité ouest des îles Salomon.
Des milliers d'habitants ont été victimes d'affrontements populaires et entre milices nouvellement constituées. Aucune mesure politique n'a semblé être couronnée de succès.
Ainsi, en juillet 2003, les forces de police d'Australie et d'autres îles du Pacifique ont établi des camps sous le nom de RAMSI (Mission d'assistance régionale aux Îles Salomon). Le chaos ne s'est pas arrêté là.
En avril 2006, les allégations selon lesquelles le Premier ministre nouvellement élu avait utilisé des pots-de-vin chinois et taïwanais pour acheter les votes des membres du parlement ont été le prétexte pour alimenter un ressentiment de longue date contre la communauté sino en pleine croissance.
Des passagers quittent un avion de Solomon Airlines qui vient d'atterrir sur la piste de Nusatupe au large de l'île de Gizo.
Le quartier chinois d'Honiara a été détruit. La Chine a dû envoyer des avions pour évacuer ses citoyens.
"Nous n'avons pas été attaqués ici, mais nous avions des armes préparées et chargées pour tout ce qui allait et venait, nous l'avouent les frères Chan."
Mais la marée calamiteuse de Salomon s'étendit plus loin dans le temps.
La côte désolée de Saeraghi et les petits chanteurs que nous y avons trouvés
Nous avons fait du stop à l'arrière d'un camion rempli d'indigènes.
Nous parcourons toute la côte sud et ouest de l'île en direction de Saeraghi, l'une de ses plages les plus attrayantes.
Les habitants de Gizo voyagent à bord d'un camion qui assure le transport le long des côtes sud et ouest de la ligne, la seule à avoir des routes.
En chemin, nous avons pu comprendre la puissance du dernier des cataclysmes à affecter l'archipel.
En avril 2007, la région a tremblé sous les effets d'un séisme de 8.0, près de Gizo et à faible profondeur. Le premier tremblement a été suivi de 45 répétitions avec une intensité supérieure à 5.0.
Si ces secousses ont causé des destructions limitées dans la nation peu urbanisée, le tsunami qui en a résulté a balayé près d'un millier de maisons, tuant 55 personnes. A laissé des milliers de sans-abri.
La côte que nous avons parcourue a été l'une des plus touchées et, même de nombreuses années plus tard, lorsque nous atteignons Saeraghi, l'impact de la première vague, haute de plus de 10 mètres et du torrent d'eau qui a suivi, est toujours visible.
Saeraghi Kid saute de l'un des arbres de la canopée en pente dans les eaux calmes et translucides du Pacifique Sud.
Le camion nous dépose devant la crique. Bien que l'on voit quelques maisons en bois, il semble abandonné. Sur la plage, nous rencontrons un groupe d'enfants indigènes en pleine baignade dans et hors de la mer peu profonde, chaude et verte.
Sans aucune conscience du passé dramatique de cet endroit ou de la raison de la présence d'étrangers, les enfants lâchent leurs canoës et la chambre à air qu'ils divertissent. Venez nous enquêter.
Fille de Saeraghi, un village de l'île de Gizo dévasté par le tsunami de 2007.
Nous avons fini par passer l'après-midi avec eux, à jouer aux amphibies.
Le camion qui devait venir nous chercher est rentré avec près de deux heures de retard. Pour compenser, les enfants nous sécurisent avec un petit gala des petits chanteurs de Saeraghi.
Parmi tant d'autres tropes, tout en partageant la chambre à air tourbillonnante, ils chantent en mode hip-hop et avec un enthousiasme énorme, quelques succès contemporains des Îles Salomon.
Les enfants de Saeraghi chantent une chanson à succès des Îles Salomon dans un style hip-hop à bord de leur chambre à air bien-aimée.
