Circuit des Annapurnas : 12eme - Thorong Phedi a High Camp

Le prélude à la traversée suprême


antenne spirituelle
marcheur solitaire
Le grimpeur gravit la pente reliant Thorong Pedi au Thorong High Camp.
Drapeaux bouddhistes-tibétains
Un poumon de corde à linge bénit la rampe menant au camp supérieur de Thorong.
De l'hôtel au belvédère
Les clients de High Camp se dirigent vers l'extrémité pittoresque à quelques centaines de mètres au-dessus de l'hôtel.
Le chargeur
Don dans un moment de récupération lors de l'ascension ardue vers High Camp.
Chevaux de sauvetage
Les chevaux se dirigent vers High Camp depuis les hauteurs de Thorong La Gorge.
par la crête
Les randonneurs marchent le long d'une crête qui mène à un endroit près du High Camp.
Héli de sauvetage
Hélicoptère sur le point d'atterrir à côté de High Camp pour aider un randonneur souffrant de Mountain Evil.
sommets enneigés
Crêtes de neige des Annapurnas à l'entrée de Thorong La Gorge.
Montagnes brunes
Le blanc de la neige contraste avec le presque ocre des montagnes de l'Annapurna.
Hôtel High Camp View
Une affiche tombée marque l'abri providentiel du camp supérieur de Thorong.
Montée à 2
Duo de randonneurs atteignant presque le sommet moyen du High Camp.
High Camp
La première vue des bâtiments du High Camp.
La bonne façon
Vallée de Snowy V
La neige nocturne a saupoudré les pentes et les crêtes blanches des Annapurnas.
Cette section du Circuit des Annapurna n'est qu'à 1km, mais en moins de deux heures elle vous fait passer de 4450m à 4850m et jusqu'à l'entrée du grand canyon. Dormir dans High Camp est un test de résistance à Mountain Evil que tout le monde ne réussit pas.

Agacés par une certaine anxiété et le bruit généré par les promeneurs dans les chambres proches du Nouveau Phedi, au départ, nous nous sommes réveillés avant trois heures du matin.

Tout l'hôtel était enneigé et glacé. De grandes stalactites étaient suspendues aux combles, y compris à l'intérieur de la salle de bains commune. Dans le temps qui s'était écoulé, le chaudron avec de l'eau placé là, avait généré un gros bloc de glace, avec les dommages à l'hygiène qu'une telle solidification impliquait.

De la conversation de deux groupes d'étudiants américains, dirigés par des professeurs, leur horaire pour le circuit n'était pas flexible. Nous avons réalisé qu'en raison d'un incident antérieur, ils ont été contraints de traverser Thorong La Gorge, cette même aube.

Lorsque nous sortîmes de la salle et examinâmes la météo, plus que déplaisante, la montée imminente et précipitée des Américains nous inquiéta.

Les montagnes continuaient sous un voile gris de nuages ​​bas et de brume. Nous avons frappé à la chambre de Sara et Manel. Ils s'apprêtaient à partir.

Nous leur exposons nos doutes et nos inquiétudes lorsqu'il commence à neiger abondamment.

Plus fort que nous ne l'avions jamais vu depuis notre départ de Pokhara.

Nous leur avons raconté ce que nous savions de l'histoire des traversées de Thorong La et ce que nous avions prévu pour nous éviter d'avoir peur, qui était d'éviter de monter dans le canyon en pleine tempête de neige, même si beaucoup d'autres randonneurs l'ont fait.

Le drame de 2014, dont nous reparlerons dans la prochaine section du circuit, était plus qu'une raison d'être astucieux et de redoubler d'attention.

En remarquant l'intensification des chutes de neige, sans voir une seule étoile dans le ciel, Sara et Manel hochent la tête.

Nous avons décidé de nous rendormir tous les quatre et de voir comment était le temps après l'aube.

Matin ensoleillé, il est temps de quitter Thorong Phedi

Nous nous sommes réveillés vers sept heures du matin. Avec le départ anticipé des deux groupes américains, l'hôtel New Phedi nous a semblé désert.

La neige s'était déjà arrêtée. Le ciel s'est ouvert devant nos yeux. De telle sorte que le soleil entra, radieux et, petit à petit, il se débarrassa de la nébulosité persistante.

Cela oui, c'était un scénario que nous considérions favorable. Un après-tempête ensoleillé avec, semble-t-il, des heures de ciel clair à venir.

Réveillons Manel et Sara. Nous sommes retournés faire nos sacs à dos.

Don, notre portier, était prêt à recevoir nos instructions. Même avant huit heures du matin, nous avons tous quitté l'hôtel New Phedi.

Lorsque nous arrivons au début du sentier et de la pente, nous avons une vision plus large et plus réelle de la façon dont la neige nocturne avait changé le scénario.

La vallée de la rivière Jharsong Kola et les crêtes imposantes qui s'avançaient du V serré vers l'ouest étaient maintenant blanches, avec de légères traînées de terre là où la neige avait manqué des surfaces trop escarpées.

Les bons auspices tibétains des drapeaux bien chanté

Une longue corde à linge multicolore de drapeaux bouddhistes-tibétains d'accord, étiré horizontalement, il se détachait de l'immensité blanche.

Les Tibétains les connaissent comme Cheval du vent. Ce sont des symboles chamaniques de l'âme humaine, également représentatifs du cheval, l'un des animaux qui représentent les quatre pôles cardinaux.

Ils sont toujours de bonne chance souhaitant des icônes.

Là, en sortant de Phedi, ce cheval du vent le frisson a béni les trajets des marcheurs dans les deux sens, bien que notre Thorong La se soit avéré beaucoup plus difficile que l'inverse.

Lentement, lentement, nous avons gravi la pente blanche, que la fonte rapide de la neige est devenue blanche.

Au début, nous n'étions que cinq à monter. Petit à petit, des randonneurs partant de Phedi ou arrivant déjà de échelles précédentes – Yak Kharka, par Ledar et autres – et qui avait choisi de ne pas s'arrêter à Phedi, apparut au fond du ravin.

Le précieux soutien de Don the Carrier

C'était, sans aucun doute, le tronçon le plus ardu depuis le sentier en zigzag qui s'élevait de la rivière Marsyangdi au sommet de Ghyaru.

Cette fois, grâce aux services de Don, nous étions moins chargés.

La possibilité d'avoir un chargeur entre Manang et Muktinah, déjà de l'autre côté du canyon, nous l'avions pris précisément parce que, à cause du matériel photographique, nous marchions avec presque le double du poids prévu et que les autres randonneurs portaient.

Nous voulions éviter une blessure soudaine au bas du dos ou autre, sans parler de la mal des montagnes, nous a laissés incapables de continuer.

Même ainsi, pour Don, ce n'était que notre excès. Plus court que ce à quoi les expéditeurs népalais sont habitués.

Nous avons transporté 9 ou 10 kg chacun, au-dessus du seuil recommandé.

Dans ces modes plus portables, en une simple heure d'arrêt, de récupération-reprise, nous atteignons le sommet du High Camp, où nous récupérons, contemplant le nouveau paysage depuis le sommet et l'immensité que nous avions laissée derrière nous.

Nouveau décrochage causé par mal des montagnes

Nous vivons cet émerveillement lorsque, au loin, nous voyons ce qui ressemblait à un hélicoptère s'approcher. En quelques minutes, il a atteint le sommet de la pente du High Camp et a atterri sur un rebord plat utilisé comme héliport.

Deux randonneurs sont apparus depuis un hôtel. L'une d'elles était une jeune femme, nous avons découvert qu'elle était israélienne et que, à notre grande surprise, elle marchait en jean et avait des difficultés.

L'autre, soignée, en pantalon de neige et gros manteau de plumes, l'a remise aux secours. L'abandon serait dans un état acceptable, sinon, elle n'avait pas demandé sa photo d'adieu.

Le souvenir rempli, l'hélicoptère décolle. De même que nous l'avions accompagné pour s'opposer aux montagnes et au ciel, ainsi nous l'avons vu disparaître au-dessus du lit de Jharsong Kola.

Nous nous tournons vers notre propre réalité.

Avec les installations du High Camp juste à côté, les doutes quant à savoir si nous voulions continuer, ou y passer une nuit, nous reviennent.

L'escale imprévue à High Camp

Nous nous sommes souvenus de ce qu'on nous avait dit au camp de base de Phedi, que les installations du High Camp, les chambres en particulier, étaient misérables à cause du froid qui y régnait.

Comme si cela ne suffisait pas, l'entrée du canyon était à quelques centaines de pas. Nous avons décidé de continuer.

Nous avons marché le long du sentier enneigé pendant près de quarante minutes.

Jusqu'à ce que, dans une zone où il se penchait sur une pente raide, nous sentions le vent s'intensifier en rafales et apporter des nuages ​​denses de l'autre côté de la chaîne de montagnes, sur le massif de Damodar Himal.

Avec une visibilité compromise et une difficulté croissante à garder l'équilibre et à éviter de basculer sur la pente, nous avons avorté le plan.

Nous avons inversé la vitesse. Nous nous réfugions dans le confort du High Camp. Coïncidence ou pas, il y avait déjà plusieurs randonneurs là-bas.

Beaucoup d'autres apparaîtraient.

Vers dix heures du matin, il nous restait les deux dernières chambres doubles disponibles. Nous avons laissé nos sacs à dos et nous nous sommes retrouvés dans la salle chauffée, à cette heure, loin des inévitables salamandres.

Nous avions sérieusement dépensé de l'énergie pour l'ascension de Thorong Phedi. Nous avons faim beaucoup plus tôt que d'habitude.

Nous avons déjeuné vers 11 heures du matin. Conscients qu'il fallait habituer notre corps à l'effort en altitude, nous sommes repartis.

À la découverte des scénarios élevés de High Camp

Nous conquérons un promontoire avec une vue monumentale sur la vallée de Jharsong Kola et les sommets enneigés environnants.

Son extrémité était couronnée par un tas de pierres, le support d'une antenne grillée, une structure négligée, pourtant, droit à une bénédiction religieuse.

Ni l'antenne ni le d'accord qui l'a décoré est arrivé pour bénir les invités du signal téléphonique, sans parler de l'internet.

D'autres randonneurs ont suivi nos traces et sont apparus des profondeurs du High Camp. L'espace restreint autour de l'antenne ne suffit plus.

Cela nous obligeait à échanger des positions acrobatiques qui, si elles étaient mal calculées, pouvaient entraîner une plongée dans l'abîme. Résignés, nous sommes redescendus au High Camp.

Dernière nuit aux portes de Thorong La Gorge

Nous l'avons trouvé près de la pomme de pin. Nous avons eu une table, encore une fois, loin des salamandres.

Malgré le froid et l'inconfort, nous nous sommes endormis, presque jusqu'à l'heure du dîner et 20hXNUMX après la fermeture de la salle à manger, ce qui nous a emmenés dans les salles glaciales et spartiates.

Cette nuit d'anxiété renouvelée, le plan était de se réveiller à 4h30 du matin, de prendre un petit déjeuner léger à 5h5 du matin. Et nous partons à 30hXNUMX, vers le lever du soleil.

Nous avons été bercés par le souhait que la journée se réveille en pardonnant.

Circuit des Annapurnas : 1er - Pokhara a ChameNépal

Enfin, en route

Après plusieurs jours de préparation à Pokhara, nous sommes partis vers l'Himalaya. L'itinéraire de randonnée ne commence qu'à Chame, à 2670 mètres d'altitude, avec les sommets enneigés de la chaîne de montagnes Annapurna déjà en vue. D'ici là, nous achevons un pénible mais nécessaire chemin de préambule à sa base subtropicale.
Circuit des Annapurnas : 2er - Chame a Haut PisangNépal

(I) Éminents Annapurnas

Nous nous sommes réveillés à Chame, toujours en dessous de 3000m. Là, nous avons vu, pour la première fois, les sommets enneigés et les plus hauts de l'Himalaya. De là, nous partons pour une autre promenade le long du circuit de l'Annapurna à travers les contreforts et les pentes de la grande chaîne de montagnes. envers Haut Pisang.
Circuit des Annapurnas : 3ème- Haut Pisang, Népal

Une Neige d'Aurore Inattendue

Aux premières lueurs, la vue du manteau blanc qui avait recouvert le village pendant la nuit nous éblouit. Avec l'une des marches les plus difficiles du circuit de l'Annapurna devant nous, nous reportons le départ autant que possible. Agacés, nous quittons Upper Pisang vers Escorte quand la dernière neige s'est fanée.
Circuit des Annapurnas : 4ème – Haut Pisang à Ngawal, Népal

Du cauchemar à l'éblouissement

À notre insu, nous sommes confrontés avec une ascension qui nous mène au désespoir. Nous tirons nos forces le plus loin possible et atteignons Ghyaru où nous nous sentons plus proches que jamais des Annapurnas. Le reste du chemin vers Ngawal nous semble une sorte d'extension de la récompense.
Circuit des Annapurnas : 5ème - Ngawal a BragaNépal

Vers Braga. La Népalaise.

Nous avons passé une autre matinée de beau temps à découvrir Ngawal. Il y a un court trajet vers Manang, la ville principale sur le chemin du zénith du circuit des Annapurna. Nous sommes restés pour Braga (Braka). Le hameau se révélera bientôt être l'un de ses endroits les plus inoubliables.
Circuit des Annapurnas : 6ème – Braga, Népal

Dans un Népal plus ancien que le monastère de Braga

Quatre jours de marche plus tard, nous dormons aux 3.519 XNUMX mètres de Braga (Braka). A l'arrivée, seul le nom, aussi portugais, nous est familier. Face au charme mystique de la ville, disposée autour d'un des monastères bouddhistes les plus anciens et les plus vénérés du circuit des Annapurna, nous poursuivons notre route d'. acclimatation avec une ascension au Ice Lake, le Kicho Tal. (4620m).
Circuit des Annapurnas : 7er - Braga - Ice Lake, Népal

Circuit Annapurna - L'acclimatation douloureuse du lac de glace

En route vers le village de Ghyaru, nous avons eu un premier et inattendu spectacle de l'extase du circuit de l'Annapurna. Neuf kilomètres plus tard, à Braga, en raison de la nécessité de s'acclimater, nous passons des 3.470 4.600 m aux XNUMX XNUMX m du lac Kicho Tal. Nous ne ressentons qu'une certaine fatigue attendue et l'augmentation de l'émerveillement des montagnes de l'Annapurna.
Circuit Annapurna : 9ème Manang à Grotte de Milarépa, Népal

Une Randonée entre Acclimatation et Pèlerinage

En plein Circuit des Annapurnas, nous arrivons enfin à Manang (3519m). Encore avec besoin acclimater pour les tronçons plus élevés qui se suivent, nous inaugurons un voyage tout aussi spirituel vers une grotte népalaise de Milarepa (4000m), refuge d'un siddha (sage) et saint bouddhiste.
Circuit des Annapurnas : 8ème Manang, Népal

Manang : la Derniere Acclimatation dans la Civilisation

Six jours après avoir quitté Besisahar nous arrivons enfin à Manang (3519m). Située au pied des montagnes Annapurna III et Gangapurna, Manang est la civilisation qui chouchoute et prépare les randonneurs à la traversée tant redoutée du col de montagne de Thorong La (5416 m).
10ème Circuit des Annapurnas : Manang à Yak Kharka, Népal

En Route vers les Terres (plus) Hautes des Annapurnas

Après une pause d'acclimatation dans la civilisation quasi urbaine de Manang (3519 m), nous progressons dans l'ascension vers le zénith de Thorong La (5416 m). Ce jour-là, nous avons atteint le hameau de Yak Kharka, à 4018 m, un bon point de départ pour les camps au pied de Thorong La.
Circuit des Annapurnas 11º: yak karkha a Thorong Phedi, Népal

Arrivée au pied du canyon

En un peu plus de 6km, nous avons grimpé de 4018m à 4450m, au pied du canyon de Thorong La. En cours de route, nous nous sommes demandé si ce que nous ressentions étaient les premiers problèmes d'Altitude Evil. Ce n'était jamais qu'une fausse alerte.
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Les Masques Népalais de la Vie

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Circuit des Annapurnas: 13ème - High Camp a Thorong La à Muktinath, Népal

A l'Apogée du circuit des Annapurnas

A 5416m d'altitude, le Thorong La Gorge est le grand défi et la principale cause d'angoisse sur l'itinéraire. Après avoir tué 2014 alpinistes en octobre 29, sa traversée en toute sécurité génère un soulagement digne d'une double célébration.
Circuit des Annapurnas 14eme - Muktinath à Kagbeni, Népal

De l'autre Côté du Canyon

Après l'exigeante traversée du Thorong La, nous récupérons dans l'agréable village de Muktinath. Le lendemain matin, nous redescendons. En route vers l'ancien royaume du Haut Mustang et le village de Kagbeni qui lui sert de porte d'entrée.
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Circuit des Annapurnas 14eme - Muktinath à Kagbeni, Népal

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