Au fur et à mesure que l'avion descend, les bords déchiquetés de la Terre de Feu et ses couleurs dominantes se précisent : le bleu foncé de la mer glacée, les verts, jaunes et rouges de la végétation et le blanc et le noir des dernières montagnes des Andes et de la maisons d'Ushuaïa.
L'atterrissage nécessite une inversion de direction. Nous avons fait le tour du canal Beagle et sommes tombés sur les maisons scintillantes d'Ushuaia, réparties le long des contreforts des montagnes de Darwin, ici à une altitude d'environ 1500 mètres. Quand on ne le voit pas, l'avion se pose, selon les règles, contre le vent et en douceur.
L'accueil chaleureux d'Ushuaia
Pour le pur plaisir, on maudit la panoplie de vêtements d'hiver qui encombrent nos sacs à dos. On sait qu'à 54,48 degrés sud, les moments presque estivaux comme celui que l'on trouve sont aussi rares que les cocotiers et que, d'un instant à l'autre, les masses d'air froid du continent gelé regagnent leur territoire.
Ce ne sont pas les beaux jours de ces confins qui sont entrés dans l'histoire. Le ravissement et le réconfort ne sont pas non plus les sensations les plus retirées des aventures des aventuriers qui l'ont explorée.
Malgré tout, beaucoup de choses ont changé depuis. Comme au temps de Magalhães et Fitz Roy, Ushuaia et Buenos Aires sont encore à 3500 km, mais la Terre de Feu n'est plus seulement une région d'épreuves et de privations. Sa capitale bénéficie du titre de ville la plus méridionale du monde.
En 1975, Bruce Chatwin l'a raconté "en Patagonie» comme « une ville sans enfants avec des habitants dont le visage a rougi de froid et qui jettent des regards hostiles sur les étrangers ». Pourtant, Ushuaia enchante, chaque année, des milliers de visiteurs bien moins intrépides que ses pionniers.
Avec 64.000 97 habitants, Ushuaia n'en compte que XNUMXa ville d'Argentine. Depuis quelques décennies, le statut de ville la plus méridionale de la planète lui a conféré des privilèges qui compensent sa petitesse.
Inscrivez-vous avec des directions autour d'Ushuaia.
La querelle pour le titre de la ville la plus australe
Ce statut est envié par les suspects habituels, chaque fois que des questions frontalières ou géographiques de ces parties sont débattues : les rivaux chiliens.
De l'autre côté du canal de Beagle, plus au sud, lointain mais réel, se trouve Puerto Williams, le pendant chilien que les Fueginos veulent rester sans approvisionnement en gaz naturel et privé de statut de ville pour que l'épithète d'Ushuaia ne saute pas de là. la frontière.
Dans le but de conquérir l'élan civilisationnel dont bénéficiait le voisin argentin, Puerto Williams revendique fréquemment le titre. Franco, propriétaire d'un voilier sur lequel nous avons longé la côte toute proche, nous explique la gravité de l'affaire en rangeant le pont : « Les amis, vous êtes là pour quelques jours.
Il vous est difficile de comprendre de quoi il s'agit. Juste pour vous donner une idée… malgré la perte financière, le gouvernement argentin bloque l'approvisionnement en gaz naturel de Puerto Williams pour l'empêcher de se développer. Impressionnant n'est-ce pas ? A mon avis, ils s'en sortent très bien. Je ne veux même pas imaginer les dommages que notre économie subirait s'ils dépassaient la ville.
Les tentatives de Puerto Williams sont aussi ambitieuses que difficiles à réaliser. La population locale est composée de seulement deux mille habitants, pour la plupart des familles de militaires basées dans les bases environnantes.
Chaque fois que les Chiliens réclament le titre, Ushuaia les bat en invoquant une législation qui définit officiellement une ville comme une entité urbaine de plus de 5000 habitants. Incomparablement moins que ceux d'Ushuaia.
L'origine missionnaire d'Ushuaia, la dernière des villes
Ushuaia a commencé à se former, en 1870, grâce à l'action de la Missionary Society of South America, une institution religieuse britannique qui y a construit sa branche en Terre du Feu, pour approcher et convertir les peuples autochtones, en particulier ceux de l'ethnie Yahgan.
Résident d'Ushuaia avec des traits indigènes.
Peu de temps après, les dirigeants argentins ont construit une prison.
De 1884 à 1947 environ, des milliers de voisins en difficulté ont rejoint la petite ville : les criminels et les prisonniers politiques les plus redoutés du pays.
Des visiteurs examinent une cellule de l'ancienne prison d'Ushuaia, où les prisonniers les plus dangereux ou problématiques d'Argentine ont été envoyés
A cette époque - la seconde moitié du XNUMXème siècle -, en raison de sa position privilégiée, Ushuaia s'est imposée comme une base navale de grande importance militaire pour l'Argentine et ses alliés.
Pour la même raison – auxquels s'ajoutent d'importants avantages financiers accordés par le gouvernement argentin –, plus récemment, plusieurs sociétés ont été créées, principalement dans l'assemblage de composants électroniques.
Des salaires élevés et une fiscalité faible ont provoqué un afflux de nouveaux habitants, de nouveaux arrivants argentins et étrangers. Avec l'avènement supplémentaire du tourisme, la ville s'est développée jusqu'à sa taille et son apparence actuelles.
Montée au glacier Martial et vue sur la dernière des villes
Le matin même de notre arrivée, nous nous sommes dirigés vers les montagnes et le glacier Martial, dont on nous dit qu'ils offrent des vues idéales pour apprécier et comprendre l'emplacement spectaculaire d'Ushuaia.
Le petit glacier El Martial, qui diminue d'année en année, au sommet des montagnes du même nom.
Après une longue montée mêlant randonnée et téléphérique, à travers une forêt dense qui jaunit encore, nous atteignons le premier point panoramique.
Au-dessus de la forêt verdoyante de slogans et Nires, la demi-pente de Chaîne de montagnes martiale – où le glacier du même nom cède au réchauffement climatique – révèle l'immensité bleue de la Canal de Beagle, la péninsule sinueuse sur laquelle s'étend Ushuaia et les maisons colorées, denses et nombreuses qui, en partie, la remplissent.
On a alors compris, mieux que jamais, comment la dernière ville a négocié son existence avec la chaîne de montagnes et la mer.
Panorama d'Ushuaia vu du haut du Glacier Martial.
Seule la composante naturelle de ce panorama existait, en 1520, lorsque Fernão de Magalhães il mena son expédition à travers les détroits les plus septentrionaux et découvrit un passage inattendu de l'Atlantique à l'océan Pacifique.
A cette époque, les Magallanes y croisèrent les tribus indigènes Alakaluf, Mane'kenk, Selk'nam et Yamaná, les indigènes qui se partageaient la région. Il s'étonne de la solution à laquelle ils sont parvenus pour survivre au froid du sud, toujours équipés de petits feux, y compris, en voyage, sur leurs pirogues.
Inspiré par l'étrange abondance de feux de joie, Magalhães a nommé la région la Terra dos Fumos. Le nom sera plus tard changé en celui qui dure et définit la dernière des provinces argentines : la Terre de Feu.
Chaque fois que le soleil bat les nuages, il se reflète sur les toits métalliques des maisons, faits de zinc et d'aluminium.
L'un des restaurants cosy du bout du monde, installé dans l'une des nombreuses maisons en bois d'Ushuaia.
Beaucoup sont peints. Cela donne aux maisons un aspect multicolore qui se projette dans le bleu vif du canal Beagle, au-delà des limites urbaines.
Et dans les tons variés des feuilles de hêtre qui recouvrent la montagne jusqu'aux abords du glacier.
Passagers sur le système de transport menant aux environs du glacier Martial.
Calle vs Calle, dans la dernière des villes australes
Nous retournons aux contreforts de la chaîne de montagnes et reprenons la marche autour d'Ushuaia.
On s'est vite rendu compte que le centre urbain de la ville se réduit à quelques rues qui se répètent de façon linéaire, en pente et délimitées par des immeubles de faible hauteur. couvre deux rues les principaux, Maipu et Deloqui.
À première vue, les véritables attractions sont rares. On notera en particulier les bâtiments historiques de la législature provinciale, l'Iglésia de la Merced, la Casa Beban et le Presidio.
Nous ne voyons pas de signes de vendeurs ambulants ou d'avocats faisant pression sur les passants mais, malgré le silence, ce centros Il s'avère bientôt être un piège commercial, plein de boutiques de souvenirs, de vêtements et d'équipements de sports d'hiver, de petites agences de voyages, de bars, de restaurants et de glaciers.
Habitants d'Ushuaia dans l'intérieur cosy du Bar Ideal.
Mais ce n'est pas le tourisme qui est à l'origine de la fondation d'Ushuaia. La capitale est-elle fuegin il reste réticent à s'appuyer uniquement sur des étrangers.
L'abondance de poisson et de gaz naturel facilite la tâche, et les gouvernements argentin et de la Terre de Feu ont fait leur part en accordant des incitations fiscales qui ont attiré plusieurs multinationales technologiques comme Grundig.
Nous arrivons au bout de la pente. On y découvre la baie d'Ushuaia et les paysages fermes de la Cordillère Darwin, retouchée par la douce lumière qui tombe toujours sur ce coin sud du monde.
Vue d'Ushuaia, avec ses maisons éparpillées le long du canal de Beagle.
L'invasion française inattendue d'Ushuaia
Nous continuons le long de la baie jusqu'à la jetée qui accueille les navires militaires, cargos et passagers amarrés dans la ville. Nous les regardons depuis la jetée touristique jusqu'à ce que, tout à coup, depuis et une énorme frégate de guerre française au bout du quai, plusieurs mettent les voiles. zodiacs chargé de marins.
Ils avancent à grande vitesse vers nous. Ils débarquent exactement sur la passerelle sur laquelle nous nous trouvons, qui va d'un refuge tranquille au « territoire gaulois ». Une frénésie justifiée se forme si elle émane d'un équipage qui n'a pas mis les pieds à terre depuis de nombreux jours.
Quand rien ne le rendait prévisible, nous nous sommes retrouvés à photographier des groupes de marins Francius qui tiennent à s'éterniser devant le panneau qui dit « Ushuaia : fin del mundo ». "La dernière, monsieur, s'il vous plait ! »
Marin français photographié à côté du panneau qui marque Ushuaia comme la fin du monde.
Antarctique : vers la dernière frontière
Depuis le Molhe do Turista, vous pouvez voir des navires qui viennent d'arriver ou sont sur le point de mettre le cap sur le continent gelé. Ce sont d'anciens navires scientifiques ou militaires russes, argentins et américains : le "Orlova", Ou"Découverte M/V", Ou"Antarctique AA", Ou"M/V Grigoriy Mikheev", entre autres, et même un vieux bateau hollandais - le "Bark Europe” – que le potentiel touristique nouvellement découvert de l'Antarctique les a transformés en ferries, bien qu'en artillerie contre des vagues gigantesques et des mers blanches et semi-solides.
Les passagers avec des comptes bancaires complets attendent le début du voyage de leur vie. Le continent gelé n'est qu'à 1000 km mais l'aventure n'est pas pour tout le monde. Les programmes les plus abordables coûtent environ 3000 9 $ pour des voyages de 15 à XNUMX jours.
On dirait de l'argent bien dépensé. En observant les itinéraires, on détecte des lieux mythiques : les Malouines (Malvinas), le Cap Horn, la Géorgie du Sud et les Shetlands du Sud avant même de mouiller dans la péninsule Antarctique.
Nous parcourons la jetée de haut en bas et partageons une partie de l'excitation et de l'anticipation qui flottent dans l'air.
Des passagers retardés par une grève à l'aéroport de Buenos Aires montent à bord du bateau sur lequel ils se rendront en Antarctique.
Il y a une grève à l'aéroport d'Ezeiza, Buenos Aires. En retard, les passagers arrivent au compte-gouttes. Pendant que ceux-ci sont réceptionnés par l'équipage et que leurs bagages sont levés par grue, ceux qui ont réussi à respecter l'horaire cohabitent à bord.
L'engouement est relatif. L'embarquement officiel devait avoir lieu dans l'après-midi, mais les bateaux ne partirent que le lendemain matin.
L'écorce anachronique Europe
Nous portons une attention particulière au Bark Europa, un trois-mâts, propulsé par un maximum de 30 voiles mais, si nécessaire, soutenu par des moteurs. Il a été construit en 1911 et restauré en 1994 pour effectuer les expéditions les plus diverses.
Marin contemple les montagnes à la périphérie d'Ushuaia sur le navire Bark Europa
Il a récemment reçu un itinéraire annuel commençant à Amsterdam, passant par Lisbonne et Ténérife, se poursuivant vers Salvador et Ushuaïa où il reste de fin novembre à fin février effectuant des expéditions successives en Antarctique.
L'équipage du «Bark Europe” est composé de quatorze marins professionnels mais comprend des dizaines de bénévoles qui peuvent réaliser le rêve de naviguer à l'ancienne dans ces parties difficiles de la planète.
Depuis la jetée, nous avons observé l'un des membres de l'équipage résident effectuer diverses tâches à travers la latitude des mâts et le labyrinthe de cordes qui retiennent les voiles.
Sailor prépare les voiles du navire Bark Europa, sur le point de mettre le cap sur l'Antarctique.
Vêtu d'une salopette en jean, à la mode audacieuse des marins de notre temps, il évolue avec la légèreté acquise au cours d'interminables journées d'entraînement mais aussi avec la sécurité de l'expérience acquise.
Sur le pont, les passagers admirent les manœuvres, discutent et savourent le vin. En attendant, il fait nuit. Enquêtons sur un autre bateau, ancré à terre.
Après une nuit de sommeil revigorante, le lendemain matin, les navires et les passagers du long quai quitteront Ushuaia, au-delà de la fin du monde.
Croisières et autres navires ancrés au large d'Ushuaia
