Croisière Africa Princess, 1º Bijagós, Guinée Bissau

Vers Canhambaque, à travers l'Histoire de la Guinée Bissau


Crépuscule des tisserands
L'Ilhéu dos Porcos
L'ancienne capitale
Amilcar Cabral pour toujours
dames sur le genou
L'ancien hôpital de Bolama
Caserne tropicale
Princesse d'Afrique à Canhambaque
M. Cico capverdien
Sur la piste du riz
En attendant le coucher du soleil
Sur mon chemin
Ulysses Grant (la réplique de la statue)
La couronne de Mussolini
Arrivée du canoë « Mandon »
Bar Canéma
L'Africa Princess part du port de Bissau, en aval de l'estuaire de Geba. Nous avons fait une première escale sur l'île de Bolama. De l'ancienne capitale, nous nous dirigeons vers le cœur de l'archipel des Bijagós.

Depuis le pont supérieur, on apprécie le quotidien animé entre les maisons colorées et coloniales de Bissau et la jetée.

Propriétaires et ouvriers y fourrent quelques canots cargo. Les camions déchargent celui avec lequel ils sont entrés dans le port. Les bateaux arrivent de Bubaque et de différents arrêts à Bijagós. D'autres y vont.

Avec tous les passagers à bord, l'Africa Princess inaugure son itinéraire à travers le vaste archipel guinéen, visant Ilha de Galinhas et Canhambaque.

Nous effectuons un transfert rapide vers l'un de vos bateaux d'assistance et un déroutement providentiel.

Nous nous éloignons de l'îlot du Roi et de la ville. Cap vers le sud-ouest, nous disons adieu au navire générateur turc »metin bey” qui la maintient sous tension.

Nous franchissons la ligne de schisme entre les eaux de la Geba et celles de l'Atlantique que la différence de densité et de salinité sépare.

Sur la route de Bolama

Nous approchons de la rive sud de la Geba. Nous longeons la presqu'île d'Ilhéu do Mancebo et suivons la plaine inondable à l'est de Bolama.

Nous avons navigué le long d'une route périlleuse, pleine de bas-fonds que l'envasement séculaire ne cesse d'aggraver et où, un mois plus tard, à bord d'une pirogue traditionnelle surpeuplée, nous allions nous échouer.

Protégés par la légèreté du hors-bord et la plage de la mer, nous évitons le pire de la côte sablonneuse. Nous zigzaguons le long du canal, vers le Rio Grande de Buba, malgré son nom, un Benjamin frère de Geba.

Comme cela s'est produit avec les Portugais et avec Bolama, nous nous retrouvons entre les deux.

Lorsque nous avons débarqué sur la jetée haute le long de l'Av. Amílcar Cabral, le soleil est à peine descendu de son zénith. Les habitants se réfugient chez eux.

Ou à l'ombre des arbres hyperboliques qui rafraîchissent les berges de la ville. A l'approche de la vraie terra firme, Bolama montre des signes de vie.

Dª Ermelinda, vendeuse de légumes, nous salue à qui, de conversation en conversation, sans trop savoir comment, nous achetons quelques concombres.

Presque aussi innocemment, à côté, Bolama préserve ce que beaucoup considèrent comme l'un des rares monuments fascistes survivants.

Mémorial de Mussolini aux aviateurs tombés à Bolama

Près d'une décennie s'était écoulée depuis le succès du duo Gago Coutinho et Sacadura Cabral dans la traversée aérienne pionnière de l'Atlantique Sud.

Infecté par la folie des grandeurs de Mussolini, le ministre de l'Air et pilote général Ítalo Balbo planifia la traversée de dix avions, répartis en quatre escadrilles et en formation, entre l'Italie et Rio de Janeiro.

Après avoir surmonté plusieurs tribulations, les avions se sont regroupés à Bolama, le jour de Noël. Là, ils ont été célébrés par un navire de la marine italienne.

A l'aube du 6 janvier 1930, Ítalo Balbo dicte le match. Deux des avions ont été accidentés au décollage. Cinq aviateurs ont péri. Néanmoins, Ítalo Balbo a imposé la suite de l'expédition.

En décembre 1931, Mussolini ordonna l'érection, à Bolama, du mémorial qui surprend quiconque visite la ville. Il a la forme de deux ailes, l'une brisée, l'autre dressée vers le ciel.

Il est complété par une couronne de laurier et l'inscription "Al Cadutti de Bolama ».

L'île de Bolama et l'héritage de l'ancienne capitale coloniale

Nous avons laissé Dª Ermelinda au pied de l'ancien mémorial. Nous continuons à découvrir la ville. A quelques mètres dans l'île, nous sommes face au Palais du Gouverneur, aujourd'hui occupé par les militaires guinéens.

Certains d'entre eux, parlant, assis sur des chaises basses.

Nous les saluons ainsi que deux jeunes hommes, vraisemblablement des militaires civils, qui se font face sur un grand panneau à carreaux jaunes, avec la légende, en créole, « Stade de Bópapiamas ».

Nous apprécions l'accueil des militaires. Après cela, nous montons à l'Av. Amilcar Cabral.

A cette heure chaude, l'artère principale de la ville reste presque déserte. En examinant l'architecture art déco du vieux cinéma, trois ou quatre cochons le traversent.

De l'autre côté de la rue, une peinture murale représente le chef du PAIGC, Amílcar Cabral, protagoniste martyr du parcours indépendantiste de la Guinée Bissau.

Ali, propriétaire d'un sourire à la Pepsodent.

Nous avons continué à grimper. Après être passé devant la discothèque « Som das Ilhas », au cœur d'une place spacieuse couverte de buissons secs, nous sommes surpris par une statue d'argent scintillante.

Ulisses Grant et la « question de Bolama » compliquée

Il honore le président américain Ulisses Grant, que le Portugal a remercié pour le verdict qui a résolu le complexe « Questão de Bolama ».

A un certain moment, la possession légitime de l'île de Bolama, installée entre le Portugal et le Royaume-Uni, a failli conduire les anciens alliés à entrer en guerre. Grant a préféré le Portugal.

Pourtant, en 2007, son hommage originel a disparu.

La statue de bronze coupée a ensuite été retrouvée sur les terres du commandant Alpoim Galvão, mentor du célèbre "Opération Mar Verde» qui cherchait à contrôler la Guinée Conakry afin d'éradiquer l'opposition politico-militaire du PAIGC à la domination coloniale portugaise.

Au moment où la statue a disparu, Alpoim Galvão était un homme d'affaires basé en Guinée Bissau.

La statue que nous y avons admirée n'était qu'une réplique.

Le domaine d'Ulisses Grant est remplacé par Praça do Império, que l'ancien président américain a validé comme portugais, au lieu de britannique.

Des chèvres et des moutons élancés parcourent le jardin central, à la recherche de grignotines végétales, sur la face la plus proche de la Police militaire, de l'Église catholique et même dans quelques buissons qui émergent de la façade à colonnades de l'imposant et ruiné hôpital de la ville.

De là, on peut encore voir l'ancienne caserne du centre d'entraînement militaire, abandonnée au temps, aux termites et aux racines tentaculaires des figuiers de Barbarie et autres.

Africa Princess se dirige vers Canhambaque, via Ilhéu dos Porcos

Une heure et demie s'était écoulée depuis les premiers pas à Bolama. Pinto, le guide bijagó en charge du groupe, dicte le retour au bateau. Nous l'avons rempli, conscients que Bolama méritait plus de temps et d'attention.

Et que nous y retournerions.

Arrivés au point de départ, la jetée est livrée à une foule bigarrée et frénétique. Une pirogue de Bissau venait d'accoster. Des dizaines de passagers ont salué ceux qui sont venus les recevoir.

Ils se disputaient le déchargement de leurs affaires parmi les nombreuses charges accumulées à l'intérieur du navire.

Sans que personne ne s'y attende, pour atteindre la mise à l'eau, il faut affronter la confusion et faire le tour du canoë.

Il faut ce qu'il faut.

Dès qu'il nous aperçoit à bord, Charlesmagne, le marin sénégalais et diola responsable de la navigation, met les voiles à toute allure, cap au sud-ouest et vers les îles de Porcos et Canhambaque. Quelque part là-bas, l'Africa Princess nous attendait pour la nuit.

Canhambaque est bien en vue, le soleil tombant de l'autre côté de l'île.

Nous avons débarqué sur une bande de sable voisine que la marée descendante augmentait.

Nous nous baignons et nous relaxons le long de ce prolongement strié de l'Ilhéu dos Porcos.

Champs de riz au nord de l'île de Canhambaque

Lorsque le soleil commence à jaunir à l'horizon, nous traversons jusqu'à la pointe orientale de Canhambaque, l'île dont Pinto était originaire, dont il connaissait tous les coins, recoins et, on peut dire, tous les habitants.

Nous avons surmonté une première côte boueuse. Bientôt, nous sommes montés du sable humide à une large section de l'île pleine de rizières sèches, pas de zones humides.

Pinto nous conduit le long d'un sentier parallèle au fond de l'île, à destination d'Inorei, le principal village de l'extrême nord de Canhambaque.

Le long du sentier, nous nous arrêtons à certaines des huttes dans lesquelles vivaient les indigènes, chargées de protéger et de transformer le riz qui les nourrissait.

Quand on dit « protéger », on est loin d'exagérer.

Canhambaque était la cinquième grande île Bijagó qui nous a éblouis, après la premier atterrissage sur le petit Kéré et le raid sur Orango, à la recherche des hippopotames de l'archipel.

A l'image de Caravela et de Carache, les palmiers aux cimes nues y abondaient, exposant les fruits qui donnent de l'huile et du vin de palme. Des palmiers qui abritaient également des centaines de nids de tisserands opportunistes.

Si les riziculteurs des Bijagós ont volé une bonne partie des arbres des îles aux oiseaux, les tisserands, en particulier, ont proliféré avec une inévitable revanche.

Ils habitaient les palmiers qui parsemaient les rizières. Chaque fois que les cultivateurs levaient la garde, ils pillaient le riz en grandes bandes affamées.

Sans surprise, à Canhambaque, comme dans tous les Bijagós, les indigènes abhorrent les oiseaux qu'ils lapident et chassent par tous les moyens.

Nous discutons avec des indigènes âgés quand, enfin, le soleil se couche à l'ouest de l'île. Son cercle lumineux tombe entre les troncs des palmiers survivants.

Capturez-nous avec leurs silhouettes, parsemées des nids de paille dont les tisserands les décorent.

D'un feu exubérant, l'ouest de Canhambaque vire au bleu foncé de la rémanence.

Même s'il se sent l'un des siens, Pinto remplit son devoir de nous recueillir.

Cette nuit-là, comme les suivantes, nous appellerions chez nous le bateau des aventuriers des Bijagós.

COMMENT Y ALLER:

voler avec le euroatlantique , Lisbonne-Bissau et Bissau-Lisbonne, le vendredi.

CROISIÈRE « AFRIQUE PRINCESSE »

Réservez votre croisière à travers l'archipel des Bijagós sur : africa-princess.com

Courriel : [email protected]

Tél : +351 91 722 4936

Croisière Africa Princess, 2º Orangozinho, Bijagós, Guinée Bissau

Orangozinho et les confins du PN Orango

Après une première incursion vers l'île Roxa, nous embarquons depuis Canhambaque pour une fin de journée à la découverte du littoral dans les fonds vastes et inhabités d'Orangozinho. Le lendemain matin, nous avons remonté la rivière Canecapane, à la recherche de la grande tabanca de l'île, Uite.
Bubaque, Bijagós, Guinée Bissau

Le Portail des Bijagós

Sur le plan politique, Bolama reste capitale. Au coeur de l'archipel et au quotidien, Bubaque occupe ce lieu. Cette ville de l'île du même nom accueille la plupart des visiteurs. A Bubaque, ils sont enchantés. De Bubaque, beaucoup s'aventurent vers d'autres Bijagós.
Tabato, Guinée Bissau

La Tabanca des Musiciens Poètes Mandingues

En 1870, une communauté de musiciens mandingues itinérants s'installe à côté de l'actuelle ville de Bafatá. Dès le Tabatô qu'ils ont fondé, leur culture et, en particulier, leurs prodigieux balaphonistes, éblouissent le monde.
Tabato, Guinée Bissau

Tabatô : au Rythme du Balafom

Lors de notre visite à la tabanca, en un coup d'œil, les Djidius (musiciens poètes)  les mandingas s'organisent. Deux des prodigieux balaphonistes du village prennent la tête, flanqués d'enfants qui les imitent. Des chanteurs au mégaphone chantent, dansent et jouent triangle. Il y a un joueur de chora et plusieurs de djambes et de tambours. Leur perfomance génère, en nous, des frissons.
Île de Kéré, Bijagós, Guinée Bissau

La Petite Bijagó qui a accueilli un Grand Rêve

Élevé en Côte d'Ivoire, le Français Laurent a trouvé, dans l'archipel des Bijagós, l'endroit qui l'a ravi. L'île qu'il partage avec sa femme portugaise Sónia les a acceptés et l'affection qu'ils ressentaient pour la Guinée Bissau. Kéré et les Bijagós ont longtemps enchanté les visiteurs.
Île de Kéré à Orango, Bijagós, Guinée Bissau

À la recherche des hippopotames lacustres-marins et sacrés des Bijagós

Ce sont les mammifères les plus meurtriers d'Afrique et, dans l'archipel des Bijagós, préservés et vénérés. En raison de notre admiration particulière, nous avons rejoint une expédition dans leur quête. Départ de l'île de Kéré et arrivée à l'intérieur des terres d'Orango.
Varela, Guinée Bissau

Littoral Désert et Éblouissant jusqu'au Sénégal

Assez éloigné et difficile d'accès, le paisible village de pêcheurs de Varela récompense ceux qui l'atteignent par la gentillesse de ses habitants et l'un des littoraux les plus magnifiques, mais à risque, de Guinée-Bissau.
Élalab, Guinée Bissau

Une Tabanca en Guinée aux méandres sans fin

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Le Gagne-Pain d'Ouzbékistan

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le projectionniste
La vie quotidienne
Sainte-Luce, Martinique

Un projectionniste Nostalgique

De 1954 à 1983, Gérard Pierre projette de nombreux films célèbres arrivant en Martinique. 30 ans après la fermeture de la salle dans laquelle il travaillait, il était encore difficile pour ce natif nostalgique de changer de moulinet.
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Faune
PN Kaziranga, Inde

La forteresse des Monoceros indiens

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Vols Panoramiques
Fiordland, Nouvelle-Zélande

Les Fjords des Antipodes

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