Nous nous levons tard. Nous sommes partis à de mauvais moments, déterminés à nous arrêter chaque fois que le chemin le justifiait.
Nous passons par Nikolaevsk. nous interrompons le voyage, pour la première fois, à Ninilchik, un village fondé par des colons russes, en 1820, quarante-sept ans avant que ses dirigeants ne vendent l'Alaska aux États-Unis pour 7.2 millions de dollars dans l'une des transactions les plus désastreuses conclues par le pays des tsars .
Peu de temps après la transaction, les explorateurs américains ont découvert de l'or dans diverses parties de l'État. Il a fallu quelques années pour que les richesses extraites par les Américains des veines et des rivières de l'État dépassent le montant dépensé.
Après le passage d'un vaste territoire aux Américains, tous les Russes ne sont pas partis. Ceux qui sont restés, préservent une bonne partie de leur culture.
Vue sur les montagnes de l'Alaska depuis un avion.
Des familles entières partagent un grand thé samovars laïques, conservez les costumes traditionnels russes dans lesquels ils posent pour des photographies mémorables, ainsi que de superbes matriochka coloré.
votre foi chrétienne est Orthodoxe, bien sûr. De même que ses différentes églises en bois avec des croix à huit bras, décorées de panneaux dorés des saints que la communauté loue.
Petite église orthodoxe de Ninilchik.
Nous quittons la Sterling Highway à la recherche de l'église russe locale. Nous l'avons trouvé au bord d'une falaise, face à la mer et entouré d'une clôture en bois blanc.
Plus que la religiosité, la signification historique de la vision est impressionnante.
Cimetière de Ninilchik, un village d'Alaska d'origine russe.
Malgré l'architecture slave du bâtiment principal, dans un petit cimetière subsumé parmi la végétation, se mêlent croix orthodoxes et catholiques, celles-ci, accompagnées des drapeaux des États-Unis d'Amérique.
Comme il y a été prouvé, la coexistence des habitants des deux nations a eu lieu pendant longtemps.
Et ainsi de suite bien après le retrait diplomatique du Russie. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus fascinants de la vie dans le sud de l'Alaska.
Les rivières de saumon irriguant l'Alaska à l'époque russe
Nous avons continué vers le nord. Nous avons traversé d'autres lieux d'origine russe, comme le petit Kasilof presque imperceptible, du nom de la rivière qui la traverse et coule plus loin.
En juin et juillet, une armée de pêcheurs de la périphérie et d'autres régions de l'Alaska se rassemble sur les deux rives. Tant que la migration des bancs le permet, ils rivalisent entre eux et avec les balbuzards pêcheurs et les racleurs de gorge pour les spécimens de saumon, plus accessibles que jamais sur les bas-fonds où s'étend la rivière.
Là-bas, les saumons sont encore au début d'un voyage fluvial qui, s'il était terminé, les mènerait beaucoup plus en amont de Kasilof, qui sait jusqu'au grandiose lac Tustumena.
Navigation sur la rivière Kasilof, en pleine saison du saumon.
Sur ces versants, le paysage le plus proche de la route est dominé par des forêts de conifères basses et d'apparence fragile. Ils n'atteignent pas des hauteurs plus dignes en raison du sous-sol presque toujours glacé sur lequel ils reposent.
Au loin, se détachent les sommets de la chaîne de montagnes Kenai, couronnés de blanc par la glace la plus persistante.
Jusqu'à Sterling Highway
Soldotna suit. Bientôt, Sterling. En Sterling, un panneau d'affichage graphique attire notre attention. De là se détache un grand couteau au manche jaune et rouge. Dépassant du couteau, un drapeau américain étoilé flottant.
Un panneau ci-dessous nous présente Walt & Connies Knives, l'entreprise de bord de route de ce couple, bien positionnée pour servir les pêcheurs, les chasseurs et les alaskiens en général avec ce qui leur manque le plus : couteaux de chasse, couteaux à filet, couteaux de cuisine, couteaux alaska un et couteaux Campbell.
Walt & Connie Knife Shop au bord de la route.
En plus de tous ces types de couteaux, le couple annonce également qu'ils affûtent et qu'ils vendent des stylos à rennes. Malheureusement, le temps que nous passions devant leur porte, l'établissement du couple était fermé. Nous ne pouvions pas attendre l'heure de leur retour, sans même être sûrs qu'ils reviendraient.
Après plusieurs détours qui incluent des pauses stratégiques à Soldotna, Cooper Landing et Moose Pass, nous quittons enfin Sterling Hwy. Pointé vers le nord-ouest, tout au fond de l'inlet Turnagain, qui s'étend de la ville encore lointaine d'Anchorage.
Enfin, la révélation de la Whittier Dodge
Après avoir exploré chaque recoin de la ville et ses environs, nous commençons la nouvelle étape. Avant de retourner à Anchorage, visitez l'une des villes les plus surréalistes de tout l'État : Whittier.
Seuls ceux qui s'intéressent à l'histoire de la guerre dans le monde le savent. Au cours du 2a guerre mondiale en plus de Pearl Harbor, les États-Unis ont été attaqués par les Japonais dans son 49e état.
Le malheur s'abattit sur Dutch Harbor et l'archipel des Aléoutiennes, la longue chaîne d'îles à l'extrémité de la péninsule de l'Alaska, plus proche du territoire japonais que toute autre partie des États-Unis.
Face à la nécessité de construire une base militaire secrète, les responsables de l'armée ont trouvé l'endroit idéal, là, face au passage du canal, entouré par les montagnes escarpées environnantes, recouvertes de glace et de nuages épais la majeure partie de l'année.
En un éclair, ils en firent une cachette militaire sophistiquée, dotée d'un port et chemin de ferO. Pendant la haute saison touristique, ce même port accueille désormais les grands navires de croisière qui parcourent la côte ouest de l'Alaska, d'Anchorage aux différents villages du cap Frigideira en Alaska. Capitale Juneau incluse.
À l'époque, ils l'appelaient Camp Sullivan. En 1943, le camp Sullivan était déjà utilisé comme port d'entrée des forces américaines en Alaska.
Afin d'assurer l'accès par voie terrestre, un long tunnel a été ouvert, qui est encore aujourd'hui l'une des merveilles d'ingénierie de l'Alaska.
La genèse de la guerre de Povoação, dans la 2e guerre mondiale
Malgré le but de sa fondation et l'allure de grand bunker dont il se vante, Whittier a emprunté le nom d'un imposant glacier voisin. En 1915, ce glacier a été nommé en l'honneur du poète américain John Greenleaf Whittier.
Fin mars 1964, toujours en pleine occupation militaire, Whittier a été secoué par le tremblement de terre du Vendredi Saint, l'un des événements sismiques les plus puissants et destructeurs d'Alaska, d'une magnitude de 9.2 degrés, générant plusieurs tsunamis le long de la côte ouest de les Etats-Unis mais qui, malgré cette intensité, n'ont fait que treize victimes.
Les militaires occupèrent Whittier jusqu'en 1968, date à laquelle ils l'abandonnèrent ainsi que ses étranges bâtiments.
Avec l'affirmation du tourisme estival, même parmi les chaînes de montagnes et les glaciers, la ville fantôme - pourtant colonisée par les peuples autochtones - est devenue une attraction à part entière, avec une importance renforcée en étant devenue une échelle de la route maritime de l'Alaska.
Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à l'entrée du tunnel Anton Anderson que nous avons découvert qu'il ne permet pas de voyager simultanément dans les deux sens, que l'accès n'est possible que sur une base horaire. Nous consacrons les 40 minutes restantes aux radios régionales et à profiter du paysage glaciaire environnant.
Lorsque le feu vert s'éteint enfin, nous passons dans l'obscurité. Il nous a fallu quinze minutes pour traverser le long tunnel. Jusqu'à ce que, de l'autre côté de la montagne, nous nous retrouvions nez à nez avec un abri aux allures de ciment, en tout identique à tant d'autres qu'engendrerait plus tard la guerre froide.
Déchets automobiles devant le Buckner Building,
L'Insolite Buckner Building et les Begich Towers
De par sa dimension architecturale et son poids, le Buckner Building se démarque des maisons que l'on ne peut s'empêcher d'explorer. À un moment donné, il a semblé aux habitants si vaste et complet qu'ils l'ont appelé "une ville sous un toit".
Jusqu'en 1968, plus de 1000 personnes y vivaient, pour la plupart au service de l'armée américaine. Aujourd'hui, le bâtiment n'est plus qu'un bunker des logements abandonnés au temps et à la végétation, en compagnie de plusieurs voitures cabossées et rouillées.
Destination différent avait les tours Begich. Avec quatorze étages et l'apparence civile d'un immeuble de banlieue, juste après le
Les bâtiments qui abritent la quasi-totalité de la population de Whittier.
démobilisation, étaient occupés par des autochtones de la région et quelques immigrants qui se sont installés dans les XNUMX appartements de deux et trois chambres. Plusieurs familles et fonctionnaires alaskiens dépendants y ont également été déployés.
Les Begich Towers abritent aujourd'hui environ 80% des quelque XNUMX habitants de Whittier. Sous terre, un labyrinthe de tunnels relie les bâtiments aux écoles et aux commerces.
Protéger les résidents des intempéries. Ils leur évitent le temps perdu à déneiger les entrées de leurs maisons et de leurs routes pendant les mois froids interminables.
Avec l'accumulation des décennies, cette nouvelle structure d'habitation a donné naissance à une société unique, semi-isolée du monde extérieur par l'emplacement et la distance, du moins alors que les touristes estivaux et curieux n'arrivent pas.
Un abri militaire, sur la route autochtone Full Chugach
La zone où les autorités américaines ont installé Whittier était autrefois la route de voyage des indigènes Chugach, chaque fois qu'ils prenaient le chemin de l'immense Prince William Sound.
Des années plus tard, avec l'arrivée des explorateurs russes et américains et des chercheurs d'or américains au cours de la La fièvre de l'or du Klondike, une multitude d'étrangers indiscrets et irrespectueux des origines Chugach, ont également commencé à l'utiliser.
Conscients que Whittier était l'exemple ultime d'une ville militaire furtive américaine, nous avons absorbé son étrange beauté, ou plutôt son étrangeté, jusqu'à la dernière minute.
Le bâtiment en forme de bunker de Buckner
Dans le temps dont nous disposions, peu d'habitants ont été trouvés. « À ce moment-là, tout le monde est au travail au terminal pétrolier, les enfants sont à l’école et beaucoup de gens se promènent Ancrage» John Kerry nous assure le propriétaire d'un magasin qui vendait un peu de tout.
Mille deux cents kilomètres et neuf jours plus tard, nous étions sur le point de terminer le circuit prévu, cédés à l'existence particulière de la péninsule de Kenai, nous étions ravis de planifier un retour hivernal.
Après tout, peu d'endroits sont plus gratifiants que des endroits originaux comme Whittier, où la vie est extrême et reste sauvage.
