Alors que nous nous éloignons de Haut Pisang, nous avons apprécié la vue latérale du village.
Ses maisons striées de neige, comme si elles défiaient le village d'origine en contrebas, le long de la rive opposée du Marsyangdi.
Vue de Lower Pisang au bord de la rivière Marsyangdi, avec la montagne Annapurna II au-dessus.
Plus loin sur ce tronçon boisé du Circuit des Annapurna, nous longeons un méandre de la rivière qui nous expulse de la large vallée de Pisang et livre à un nouveau canyon d'aspect alpin rempli de pins.
Nous l'avons parcouru de bout en bout. Jusqu'à ce que nous trouvions un nouveau mur mains et, dans son prolongement, le couple italo-hispanique que nous avions rencontré la veille : Edoardo Berto et Sara Perez.
Le lit excavé de la rivière Marsyangdi est une constante dans une grande partie du circuit de l'Annapurna.
Nous nous plaignons du poids excessif que nous portons. A sa manière rapide, Sara nous dit que, dans ce cas, nous allons souffrir deux fois plus. « Avez-vous vu la punition qui s'en vient ? Josh et Fevsi sont là-haut.
Une Pente Punitive
Ni sur la carte ni sur le terrain. La vérité est que la pente qui menait à Ghyaru nous avait passés inaperçus, bien plus effrayante que celle qui nous avait conduits à Haut Pisang en fin d'après-midi avant.
Détail de l'art religieux bouddhiste sur un mur de prière qui précède la montée vers Ghyaru.
Edo et Sara nous laissent un goûter déjà mérité. Peu de temps après, sur ses talons, nous sommes tombés sur un pont suspendu sur un affluent accidenté du Marsyangdi. De l'autre côté, le sentier nous confronte à un zigzag qui semble s'étendre sans fin sur la pente de la montagne.
A ce moment, il nous vient encore à l'esprit de revenir sur le sentier alternatif et beaucoup plus plat qui partait du Bas Pisang déjà lointain. Jusqu'à ce que nous apercevions les corps des autres copains, plus haut.
Sa relative imminence nous incite à affronter la pente, selon un plan sur lequel nous nous sommes mis d'accord : nous reprendrions notre souffle et notre posture, ne serait-ce que vingt secondes à la fin de chaque zig ou zag.
Des drapeaux de prière lumineux et, en arrière-plan, une majestueuse montagne des Annapurnas.
Ainsi dit, ainsi fait. Quarante-cinq minutes plus tard, nous sommes retournés en compagnie d'Edo et de Sara, tous deux encore éblouis par le paysage qui s'offrait à nous.
Nous les saluons et partageons avec eux le spectacle incroyable. Jamais, à l'époque où nous faisions déjà de la randonnée, les montagnes des Annapurnas n'ont semblé si proches et si intimes que là-bas. C'était en effet la raison pour laquelle Edo, Sara, Fevsi et Josh avaient décidé de s'installer dans le premier des chambres d'hôtes du bourg.
Nous les rejoignons dans un délicieux jeu multilingue. Nous avons fêté l'exploit et nous avons déjeuné tous les six sur une terrasse en bois surplombant le panorama surréaliste que nous avions tant mérité.
À ce moment-là, Josh avait découvert qu'il avait oublié son permettre du circuit en Chame et que, aussi frustrant que cela puisse paraître, elle devrait faire deux ou trois voyages en arrière pour le récupérer, en commençant le lendemain matin.
Par solidarité avec l'Allemand mais aussi à cause de la vue, les quatre compagnons ont décidé de passer la nuit dans cette même auberge. Nous devions continuer.
Propriétaire népalais d'un petit restaurant et hôtel juste à l'extérieur de Ghyaru.
D'accord, même si nous étions énervés, vers trois heures de l'après-midi, nous avons acheté des mini-chocolats en réserve et nous nous sommes enfuis vers le prochain village sur la carte.
"Il est environ deux heures. Deux, mais plat !» C'est ainsi que décrit le parcours de la propriétaire népalaise de l'auberge de Ghyaru, mécontente de voir les sources de profit sur lesquelles elle comptait déjà partir.
Entrée au restaurant et hôtel Yak Ru à Ghyaru.
Le chemin (même ainsi) beaucoup plus lisse vers Ngawal
Nous avons vite appris que, bien qu'il soit plus sauvage et plus monumental que la majeure partie du tronçon entre Haut Pisang et Ghyaru, la piste n'avait, ni près ni loin, un tel profil.
Il comprenait une série de montées et de descentes souvent volées aux pentes et qui se profilaient de grands précipices au-dessus de la rivière creusée dans la gorge. Marsyangdi – ça ne pouvait pas être un autre – nous escortait à nouveau.
Un habitant de Ghyaru porte deux grands paniers d'aiguilles de pin séchées.
Pendant tout ce temps, nous n'avons rencontré qu'un cycliste européen qui conduisait un VTT et originaire du Népal qui s'est présenté comme guide ou porteur, selon ce qui nous convenait le mieux. Les deux sont allés dans la direction opposée.
Le fait que le soleil ait cessé de donner sur de grandes portions du parcours et que l'on se doute que le vent renforcé apportait des nuages qui avaient été retenus par les montagnes, nous fait accélérer notre allure.
Stup entre ombre et soleil couchant, avec la chaîne de montagnes des Anapurnas au loin.
Avec la destination en vue, les promesses faciles et vaines de la collecte de fonds à la porte, nous convainquent de rester dans la seconde des chambres d'hôtes nous avons trouvé.
Sept heures et demie après le départ de Haut Pisang, cinq d'entre eux avec une marche difficile, nous entrons dans Ngawal, le village qui nous accueillerait dans la nuit qui, comme nous, est presque tombée.
Plus d'informations sur la randonnée à Népal sur le site officiel du tourisme au Népal.
