C'est juste l'aube, le ciel reste bleu et le soleil brille comme il l'a fait chaque jour depuis que nous avons traversé la frontière avec le sud de la Géorgie, en passant par ville excentrique et industrielle d'Alaverdi.
Une grande flaque glacée résiste à l'entrée, dans l'ombre créée par la montagne au-dessus. Nous traversâmes le portique voûté et avançâmes dans l'atrium de pierre, soupçonneux de trahir le vieux sol rougeâtre.
Hors de l'ombre, on découvre la magnificence et l'élégance du monastère, creusé dans la pente jaunâtre par la déjà longue Caucase Automne.
Les douces caresses de la grande étoile et la vision immédiate de plusieurs Khachkars incrustés dans la roche, nous sommes invités à rester à l'extérieur et à profiter de ces incroyables monuments commémoratifs, aussi caractéristiques de l'art médiéval chrétien de l'Arménie que le sont ses nombreux monastères séculiers.
Le monastère de Geghard, érigé au pied d'une colline, où Judas Thaddée aurait apporté la lance du centurion Longinus qui blessa le Christ lors de la crucifixion.
Monastère de Geghard, un sanctuaire éblouissant du christianisme arménien
Enfin, nous entrons dans le Geghard, l'un des plus vénérés pour son antiquité et son importance historique.
Malgré l'heure proche de l'aube, lorsque nous poussâmes la porte, nous éclairâmes la sombre sacristie et constatâmes que certains fidèles allumaient déjà de petites bougies parmi la famille des colonnes et, le visage rougi par les flammes des promesses, ils murmuraient leurs prières en communion intime avec eux-mêmes. Dieu.
Les croyants allument des bougies à l'entrée du monastère de Geghard.
Nous pénétrons à l'intérieur d'Avazan, une chambre creusée dans une ancienne grotte avec une source déjà utilisée comme lieu de culte païen avant la propagation du christianisme.
Et nous montons à Jhamatum, une autre partie supérieure qui contient les tombes des anciens princes arméniens.
Un trou dans un recoin nous permet de jeter un coup d'œil à Avazan ci-dessous. Nous l'avons découvert et occupé pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous remarquions qu'un autre visiteur nous traquait depuis l'entrée. Il faudrait recroiser avec lui et retrouver en lui une familiarité surprenante.
Il s'appelait Fernando, il était portugais et voyageait à travers le monde depuis longtemps. Nous l'avons rencontré à nouveau à notre retour à Tbilissi.
Nous avons continué à explorer Geghard, par la suite, la chapelle surélevée de Saint Grégoire l'Illuminateur, le fondateur du monastère et principal mentor de la foi chrétienne primitive des Arméniens. Geghard signifie lance.
Le monastère a reçu son nom d'après que l'apôtre Judas Thaddée aurait apporté à l'endroit où il a été érigé, la lance avec laquelle le Le centurion romain Longinus a blessé Jésus lors de la crucifixion.
Illuminateur Gregory, le saint patron de la nation qui a apporté le christianisme en Arménie
À l'origine, elle a été fondée sur le site d'une fontaine sacrée par saint Grégoire l'Illuminateur, aujourd'hui saint patron de l'Arménie et mentor de l'Église apostolique arménienne.
Gregory (Gregor Lousavorich) est né en 257 de notre ère et serait le fils d'Anak le Parthum, un prince arménien condamné à mort pour le meurtre du roi Khosrov II. Grégoire lui-même a échappé de justesse à l'exécution grâce à l'aide de ses tuteurs.
Il a été emmené par eux en Cappadoce (cœur actuel de la Turquie) afin qu'il puisse être éduqué en tant que chrétien fervent, à l'abri des persécuteurs. Gregory a pris les enseignements au sérieux. Il épousa également Miriam, une fervente chrétienne et fille d'un prince arménien chrétien de Cappadoce.
Ils eurent plusieurs enfants, mais à un certain moment Grégoire choisit de mener une vie monastique. Il est retourné en Arménie avec l'espoir de racheter le crime de son père par l'évangélisation chrétienne de l'Arménie.
A cette époque, régnait Tiridate III (Trdat ou Drtat en arménien) le fils du roi Khosrov II. Craignant que Grégoire soit le fils du meurtrier de son père, Tiridate III ordonna son emprisonnement pendant douze ans dans un fossé situé dans une plaine près du pied du mont Ararat.
Un fidèle se promène dans les chambres rocheuses sculptées qui composent une grande partie du monastère de Geghard.
Après un certain temps, Tiridate est tombé amoureux de Rhipsime, une religieuse chrétienne qui s'était réfugiée contre la persécution des chrétiens déclenchée par l'empereur romain Dioclétien en Arménie. Lorsque Rhipsime a refusé, il l'a exécutée ainsi que toutes les autres femmes réfugiées.
Après cet événement – et il est dit qu'en raison également de la trahison de l'empereur romain Dioclétien qui a envahi une partie des provinces occidentales de la Grande Arménie – il est devenu fou et a adapté le comportement d'un sanglier. La sœur de Tiridate avait l'idée récurrente que seul le prisonnier Grégoire pouvait guérir le roi.
Presque mourant, Gregory s'est retrouvé sauvé du fossé, libre et avec la mission ardue de restaurer la santé mentale de Tiridate. Je viendrais pour l'accomplir. Tiridate regretta bientôt les atrocités qu'il avait commises. Lui et sa cour et son armée se sont tous deux convertis au christianisme.
Khor Virap, un autre monastère chrétien arménien incontournable
Le fossé dans lequel Grégoire a été emprisonné a accueilli plus tard le monastère de Khor Virap en son honneur.
Des passants devant la cathédrale Saint Grégoire l'Illuminateur, l'une des plus grandes églises de la capitale arménienne Erevan.
Enthousiasmés à l'idée de continuer sur le chemin de la vie de l'Illuminateur, nous l'avons visité un des jours suivants, avec une nouvelle incursion de Erevan.
Nous avons voyagé vers le sud en direction de la rivière Arax qui a rendu l'atmosphère glaciale humide.
La frontière avec la Turquie détestée et le mont Ararat qui était autrefois arménien
Arax établit la frontière avec la Turquie, pleine de barbelés et de mines et l'une des plus troublées de la planète en raison des événements de 1915-23 que les Arméniens appellent le génocide arménien avec environ 1.5 million de victimes aux mains des Ottomans , tandis que les Turcs soutiennent que le nombre est beaucoup plus faible et était dû aux simples difficultés de la Première Guerre mondiale et des périodes qui ont suivi.
Dans les derniers kilomètres du parcours, nous nous sommes rapprochés du mont Ararat sous nos yeux. A un certain point, la colline s'élève dans le prolongement de vignes desséchées par le froid.
Le monastère de Khor Virap, érigé à l'endroit où saint Grégoire a été emprisonné. Le grand mont Ararat en arrière-plan.
Khor Virap, on le trouve sur un piton rocheux qu'en apparence, au pied du grand Ararat où, malgré la polémique qui l'entoure, la plupart des Arméniens pensent que l'Arche de Noé a été immobilisée après le Déluge et qu'elle devrait le faire, encore aujourd'hui, partie du territoire de sa nation.
Cristina Kyureghian, la guide qui nous accompagne, décrit également l'une des curieuses crises diplomatiques entre Arméniens et Turcs : « ils savent que les Turcs ont eu le culot d'exiger que nous enlevions le mont Ararat de notre drapeau. Ils disent que ça ne nous appartient pas.
Nos représentants ont répondu que, dans ce cas, ils n'auraient jamais dû inclure la lune dans le leur.
À la découverte de Khor Virap en compagnie d'un entourage russe
Nous avons gagné la dernière rampe vers le monastère. Nous avons fini par entrer en même temps qu'un prêtre orthodoxe arménien reçu par les ouvriers et autres religieux avec faste.
Un groupe de Russes et d'autres visiteurs de différents endroits explorent l'intérieur du complexe.
C'est avec les Russes que nous partageons la chapelle de Gevorg, avant de descendre dans le gouffre sombre de 6m de profondeur et 4.4m de diamètre où Grégoire n'a survécu pendant treize ans que parce qu'une femme miséricordieuse de la région lui jetait de la nourriture tous les jours.
De retour à la surface, nous arpentons le reste du complexe et gravissons une petite montée près du monastère. De là, nous admirons le mont Ararat et le vaste cimetière orthodoxe qui s'étend sur un versant opposé à la longue route droite qui mène au monastère.
Tiridate III, le monarque qui a officialisé le christianisme d'État en Arménie
De temps en temps, nous remarquons et suivons avec de vieux yeux des Ladas qui se dirigent lentement vers nous. Bientôt, nous prenons la même route et laissons Khor Virap derrière nous.
Tiridate III, celui-ci, s'est engagé sur un chemin de foi sans retour en Arménie. Il accepta que Grégoire le baptise, lui, les membres de la cour et de nombreux membres de la haute société. Reconnu, en 301 après JC, le roi accorda également à Grégoire le droit de convertir tous les sujets.
Dans le même temps, les historiens admettent depuis longtemps que cela a fait de l'Arménie la première nation à avoir le christianisme comme religion d'État officielle.
Bien que ce fait ait été couvert de controverse, notamment en raison de la possibilité que le monarque du royaume d'Odessa l'ait fait en 218 après JC
La cérémonie monumentale apostolique arménienne dans la cathédrale d'Etchmiadzine
C'est déjà à Etchmiadzine que l'on comprend mieux le respect certain que les Arméniens ont pour cette décision de cet ancien roi et pour la dévotion de leur saint patron de longue date, le premier chef de l'Église apostolique arménienne.
C'est dimanche. Le jour se lève à nouveau radieux. Erevan se repose de son agitation professionnelle habituelle. Ainsi, nous avons voyagé beaucoup plus vite que prévu jusqu'à la grande cathédrale, à temps pour la messe qui allait avoir lieu.
De plus en plus de fidèles affluent vers la porte principale de la cathédrale, érigée par ordre de Grégoire entre 301 et 303 à l'emplacement d'un temple païen. Aujourd'hui, considéré comme le plus ancien du monde.
Un religieux se démarque des fidèles qui participent à une messe dans la cathédrale d'Etchmiadzine.
Ce sont des hommes et des femmes de tous âges et, aussi ironique que cela puisse paraître, même des soldats adolescents dans les uniformes de camouflage et de guerre que, même plus récemment, l'Arménie a été forcée de porter.
Dans l'intérieur grandiose et oppressant du sanctuaire, ils allument des bougies rouges et se livrent à des prières successives.
Les petites flammes de la foi réchauffent leurs visages et les stries diagonales de lumière filtraient à travers les vitraux du haut de l'église. Ils ajoutent un peu de mysticisme à l'atmosphère déjà mystérieuse.
Des croyants arméniens prient lors d'une messe célébrée dans la cathédrale d'Etchmiadzine.
La messe apostolique arménienne n'a pas grand-chose à voir avec celles auxquelles nous étions habitués.
Elle se déroule dans différentes sections de la cathédrale.
Le chœur produit des mélodies puissantes à partir d'une aile. Les grands prêtres, vêtus de robes rouges ou dorées resplendissantes, vocalisent ou font écho à la messe avec des rites et des rituels lents et répétés impliquant des sceptres, des crucifix, des livres religieux et d'autres artefacts sacrés.
Les séquences de banque attendues n'ont pas lieu. La plupart des croyants se tiennent debout et se déplacent d'un côté à l'autre de l'espace cruciforme dans une convivialité qui s'avère aussi religieuse que sociale et informelle.
Cette harmonie est doucement rompue lorsque le catholicisme L'Arménie actuelle est présente dans la cathédrale dans son habituel costume à capuchon noir recouvert d'une robe violette et circule parmi les croyants qui cherchent la bénédiction de sa bénédiction.
Le Catholicos – chef de l'église arménienne – bénit les croyants à l'extérieur de la cathédrale d'Etchmiadzine.
Nous reconnaissons sa fonction suprême et concentrons notre attention sur lui. Nous avons suivi le tumulte généré jusqu'à la porte de la cathédrale où des dizaines d'autres fidèles attendent déjà avec impatience le chef de leur église.
O catholicisme, les salue et les bénit. Sans s'y attendre, ce personnage volumineux au visage rose et à la barbe très blanche trouve étrange l'appareil photographique que, au lieu d'un simple crucifix, nous avons accroché autour de notre cou.
Pourtant, il finit par nous bénir avant même de disparaître, à la tête d'une suite de prêtres, dans les chambres isolées d'Etchmiadzine.
