La distance entre la frontière s'avère courte Géorgie-L'Arménie et le début du long canyon de la rivière Debed.
La route M6 est la route principale entre ces pays voisins. Il mène à la région d'Alaverdi et aux monastères voisins de Haghpat et Sanahin.
Le M6 émule les subtilités du lit sinueux de Debed. Il nous emmène vers le sud-ouest, plus près de la capitale Erevan en passant par cinq villages dignes de mention sur les cartes : Ayrum, Karkop, Snog, Akthala et Neghots, tous avec leurs églises, chapelles ou, au moins, un groupe de ketchkar (pierres commémoratives laïques avec inscriptions).
Nous restons pour la prochaine terre, Haghpat. Pour y arriver, nous avons grimpé presque jusqu'au sommet de la gorge que nous avions l'habitude d'emprunter.
Petit à petit, nous quittons le paysage boisé et encore automnal des berges jaune brunâtre et pénétrons dans un plateau coupé en deux, herbeux et verdoyant à l'avenant. Haghpat, le village, apparaît dans une zone du coteau qui lui a donné de la stabilité.
Haghpat : le premier des vieux monastères d'Arménie
Quelques kilomètres avant de l'atteindre, nous apercevons la tour de pierre du monastère du même nom, perchée au-dessus des maisons ombragées. Mais un monument luxuriant protégé derrière un portail éveille nos sens. Nous sommes partis enquêter.
Le torse partiel d'un soldat tient une torche au-dessus d'une dalle de ciment sur laquelle sont inscrits des centaines de noms.
Compte tenu de l'histoire conflictuelle de l'Arménie, il n'était pas difficile pour nous de supposer qu'il s'agissait d'un mémorial aux soldats tombés au combat dans la guerre contre les Azerbaidjan à travers l'enclave du Haut-Karabakh.
Monument aux combattants de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à travers l'enclave du Haut-Karabakh à l'entrée de Haghpat.
Cela a été confirmé par Cristina Kyureghyan, la guide qui nous avait accompagnés dès notre départ du Géorgie et avec elle, nous nous sommes rencontrés du côté arménien de Bagratashen.
Les Arméniens ressentent cela et d'autres conflits historiques intensément. Cristina et le chauffeur Vladimir sont passés par là, au travail, encore et encore. Pourtant, en silence, ils lui rendent hommage.
Haghpat n'est pas n'importe quel endroit. Il abrite un complexe monastique fondé au Xe siècle, si préservé et emblématique que L'UNESCO l'a classé et finance une partie de son redressement.
C'est quelques jours après la haute saison touristique que les visiteurs se relaient dans les bus de l'agence d'Erevan, car ils affluent généralement vers le grand lac du Caucase, le Sevan.
Comme cela arriverait dans plusieurs autres monastères de la nation, nous n'avons trouvé personne dans les environs. Quelques instants plus tard, un croyant insaisissable surgit de nulle part, chargé d'ouvrir les portes du temple et de garder les étrangers.
La gardienne se rend compte que nous sommes avec ses compatriotes qu'elle connaît. Ne tardez pas.
Mysticisme religieux et acoustique laïque de la pierre
Il nous reste à nous imprégner de l'atmosphère mystique du monastère, divisé par trois bâtiments principaux en pierre vieillie.
Fondé en 976 par une reine nommée Khosrvanuch, le temple entoure un bâtiment central plus ancien, la cathédrale Sourb Nishan, avec ses petits toits émergeant du sol herbeux.
Perspective de l'ancien monastère de Haghpat, l'un des deux plus anciens temples arméniens de la région de Lori.
Elle fut plus tard dotée d'un clocher, d'une bibliothèque/scriptorium et d'un réfectoire qui permettaient aux moines de s'installer et d'approfondir leur vie monastique.
Une inscription dans le hall d'entrée de la nef principale dit : "Quiconque entre par cette porte et se prosterne devant la Croix, dans ses prières, souviens-toi de nous et de nos ancêtres royaux qui gisent à la porte de la cathédrale sacrée, en Jésus-Christ. »
À la fois dans la cathédrale Sourb Nishan et dans les chapelles Sourb Grigor - dédiées au saint Grégoire qui a introduit le Christianisme en Arménie – et par Sourb Astvasatsin, l'acoustique des intérieurs froids et mornes est surréaliste.
Le visiteur traverse l'atrium voûté du monastère de Haghpat.
Les véritables repaires de répercussion sont ceux dans lesquels nous entrons et testons ensuite de simples échos aléatoires pour nous rendre à l'évidence.
Deux hommes surgissent de nulle part. Ils apprécient le monastère aussi curieux et fascinés que nous, avec un temps supplémentaire consacré à la khatchkars et des tombes éparpillées à l'intérieur et autour.
Une autre perspective du complexe monastique de Haghpat, par une journée presque hivernale.
Depuis le départ anticipé de Tbilissi que nous avons reporté le déjeuner. Si religieuse que fût la visite, nous ne pouvions pas continuer avec un tel jeûne.
Ainsi, nous sommes descendus dans le village soumis à la suprématie cléricale pendant des siècles et nous nous sommes installés dans un restaurant traditionnel.
Comme toujours en Arménie, en Géorgie, de ces côtés du Caucase en général, nous sommes dotés d'un nouveau banquet papal. Une fois le repas terminé, on jette un regard sur le paysage depuis un seuil à flanc de colline avec une vue privilégiée.
Le canyon de Debed et, au loin, l'Alaverdi soviétique
De là, on peut voir la configuration des gorges de la rivière Debed et, au loin, le complexe industriel d'Alaverdi et la ville dont il est originaire. C'est là, sans plus tarder, que nous avons déménagé.
La fumée générée par la fonte du cuivre de Sanahin s'élève de la gorge de la rivière Debed.
Dans le court trajet, nous nous arrêtons encore au seul cimetière routier que nous ayons rencontré sur la face de la Terre. Elle s'étire sur quelques bonnes centaines de mètres, au pied de la pente raide puis automnale, sur le point d'envahir l'asphalte de la M6.
Lorsque nous nous y sommes arrêtés et pendant longtemps, presque seules des Ladas et des Volgas - des véhicules mourants de l'ère soviétique - circulaient dans les deux sens.
D'un ancien monastère, nous sommes devenus un ancien monastère. De Haghpat à Sanahin. Celui-ci aussi a été construit au Xe siècle, dans une atmosphère de rivalité non dissimulée.
Le village de Haghpat, avec son monastère éponyme au-dessus de tout autre bâtiment.
Le terme arménien « Sanahin » se traduit par « celui-ci, plus vieux que celui-là ». Le nom d'origine du bâtiment aura été modifié dans le but précis de clarifier lequel des temples - et non l'autre - était le temple primordial.
En marge de l'Antiquité aussi Sanahin a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.. Le critère principal de l'organisation pour choisir les deux monastères voisins et, plutôt, rivaux, doit avoir été le fait qu'ils « représentent la plus grande floraison de l'architecture religieuse en Arménie.
Son style unique combine des éléments de l'architecture ecclésiastique byzantine avec l'architecture vernaculaire traditionnelle de la région du Caucase ». Ce ne serait pas le seul héritage particulier que nous trouverions à Alaverdi et ses environs.
Les Migs, Mikoyan et la vie industrielle d'Alaverdi
Nous sommes descendus dans la zone d'habitation de la ville. Nous sommes tombés sur un berger qui venait de libérer un petit troupeau de chèvres du corral et un groupe de jeunes hommes divertissants attisant des pitbulls de combat.
Le propriétaire d'un troupeau de chèvres les lâche dans une rue escarpée du haut de Sanahin, près du monument à l'inventeur du MIG
Cinquante mètres plus bas, mis en valeur sur un grand espace muséal et au-delà d'un buste en bronze, on découvre un avion de chasse en argent.
D'ici là, plutôt neutre, le chauffeur Vladimir sent notre curiosité et s'apprête à s'expliquer. « C'est un MiG. A côté se trouve un hommage à l'inventeur arménien, Artem Mikoyan.
Un exemple de MIG, le chasseur supersonique co-créé par l'Arménien Artem Mikoyan pendant l'ère soviétique
« Mig avait-il un inventeur arménien ? » demandâmes-nous sans déguiser notre surprise. Vladimir le confirme avec une expression à la fois retenue, véhémente et fière. « Il y a des Arméniens partout.
Des dizaines de personnes célèbres, qu'elles soient arméniennes ou d'origine arménienne et vous n'en avez aucune idée. Cristina s'allie avec son collègue. "Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils changent de nom. La dernière partie de "ian" ou "yan" est supprimée d'eux. L'idée est d'éviter les fins de surnoms qu'ils auraient autrement à partager.
Nous ne les énumérerons pas maintenant, mais nous connaissons plusieurs exemples, dont Kim Kardashian et sa famille glamour et voluptueuse sont des exceptions évidentes.
Après un examen attentif du jeu redouté, nous avons descendu une partie de la pente au cœur des blocs d'habitation que nous avions entrevus depuis le belvédère de Haghpat.
Nous gardons un œil sur leurs commerces inhabituels ou échevelés et leurs passants maussades, dont beaucoup aux cheveux blonds témoignent du mélange ethnique arméno-slave d'antan.
Le déclin post-soviétique et post-industriel d'Alaverdi
Cela nous donne l'idée que ces parties de l'Arménie avaient déjà connu des jours meilleurs. Cristina le valide. « Après la chute de l'Union soviétique, il n'y avait plus d'argent.
L'Arménie ne l'avait pas. LES Russie ne l'a pas envoyé. L'entretien de la mine et des usines devenait impossible.
Ils ont été laissés à l'abandon.
Vue sur la profonde vallée de la rivière Debed, avec une partie de la mine de la fonderie et les maisons de Sanahin.
Ce furent des moments difficiles pour les familles qui vivent ici depuis des décennies. Une bonne partie a dû déménager Erevan ou émigrer.
Ce n'est qu'il y a quelque temps que le gouvernement arménien, avec quelques investissements étrangers, a réussi à récupérer les complexes. La production est de nouveau sur les rails mais ce n'est toujours pas la même chose.
Nous devions enquêter sur le pivot industriel de la question. Nous avons fini par le trouver par nous-mêmes. Dans une incursion plus précise sur plusieurs itinéraires qui semblaient se terminer dans l'abîme au-dessus du Debed, nous avons heurté la plate-forme d'un téléphérique inattendu.
Le téléphérique reliant les profondeurs au sommet de la ville
De ce sommet étrange et décadent, parmi des habitants qui, en attendant le départ de la prochaine cabane, nous dévoilent la raison métallurgique d'être Alaverdi et son peuple.
Le passager attend l'heure de la prochaine descente, la plus protégée du vent glacial qui a bientôt annulé les opérations du téléphérique
Nous nous sommes approchés du bord du balcon et avons jeté un coup d'œil. En contrebas, entre la rive nord de la rivière et les montagnes opposées, repose le squelette de fer et de rouille de l'ancienne fonderie de cuivre de la ville.
Sous terre, la mine qui fournissait la matière première était cachée. Deux triples jeux de câbles d'acier reliaient les hauteurs où nous nous trouvions à la base industrielle au bord de la rivière qui y avait été installée il y a des siècles.
Vallée industrielle avec la fonderie Sanahin
De l'investissement du siècle XVIII à la récente tentative de récupération
La fonderie d'Alaverdi a été inaugurée en 1770. Elle a été commandée par un roi géorgien qui dominait alors le territoire de la province arménienne de Lori. Au milieu du XIXe siècle, des investissements français et russes font prospérer l'entreprise. À un moment donné, il assurait environ 13 % de tout le cuivre produit dans l'Empire russe.
En 1909, une centrale hydroélectrique sur la rivière Debed a été achevée, ce qui a commencé à produire l'énergie nécessaire au complexe. Déjà au milieu de l'ère soviétique, les ordres du Kremlin ont dicté de nouvelles constructions massives, y compris les quartiers qui ont promu Alaverdi à la ville.
Plus récemment, un tel projet national "Cuivre arménien” a augmenté le nombre de mines, augmenté les fonderies et favorisé une augmentation substantielle des emplois.
Vulnérabilité à la météorologie qui conditionne Alaverdi
Des rafales de vent effrénées balaient le canyon de Debed. De temps en temps, ils affligent même ceux de la station supérieure du téléphérique.
Les horaires des navettes téléphériques sont adaptés aux quarts de travail des mineurs. Solidaire de la classe ouvrière, le chef des opérations autorise toujours la descente qui s'ensuit, mais il annule bientôt les déplacements.
Mère et fils partagent la même cabine de téléphérique.
Bien qu'habitués au vent et à ces mésaventures, les passagers montent à bord en fronçant les sourcils. Les intentions photographiques avec lesquelles nous sommes soudainement arrivés sont étranges.
Et ils craignent le balancement probable de la cabine lors de la balade vertigineuse. Les portes se ferment.
La cabine descend, un peu plus balancée que d'habitude, mais sans incident. Nous étions seuls au sommet. Jusqu'à ce que Cristina nous sauve de cette évasion élevée au niveau de la fonderie.
Le téléphérique commence la descente jusqu'au fond des gorges de la rivière Debed, où se trouvent la mine et la fonderie qui ont donné naissance à la ville de Sanahin.
En équilibre précaire sur un mur de bord de route qui dévalait la pente, nous avons profité du coucher de soleil laissant à l'ombre la partie la plus proche de nous.
Et, petit à petit, dorer les bâtiments et le dédale de tuyaux au-delà de Debed. Cette nuit-là, nous étions censés dormir Erevan.
Nous étions encore 3h30 en route.
