Comme tout autre étranger qui entre dans la capitale grecque, nous ressentons l'anxiété attendue d'admirer son ensemble de monuments le plus emblématique.
Des clôtures près de la station de métro Akropoli nous empêchent de la voir.
Même éblouis par la lumière intense de l'été presque méditerranéen, nous avons remarqué un signe inattendu, nous nous sommes réorientés et avons avancé le long du versant sud du plateau qui abritait l'ancienne citadelle.
Nous déambulons dans une forêt d'oliviers, de pins parasols et de cèdres. Le sentier Dionysiou Areopagitou dévoile des secrets gardés par le feuillage et le temps : la citerne romaine, la voie d'accès à l'amphithéâtre Odéon d'Hérode Atticus, cachée par la végétation.
Après la jonction avec via Rovertou Galli, l'église sacrée de San Demetrius Loumbardiaris, isolée dans une clairière providentielle.
Une matinée orthodoxe-chrétienne
En ce dimanche matin, la vie germe comme jamais dans la forêt de l'Acropole. Étant le jour du Seigneur orthodoxe de la semaine, le prêtre du temple a à peine assez de mains pour les baptêmes prévus.
Les croyants, les membres de la famille et les invités entrent dans la chapelle, tous dans une élégance caractéristique qui contraste avec la noirceur ascétique du prêtre.
Bougies.
Cela renforce la lumière qui jaunit les images de saints et de martyrs qui ornent les murs de briques.
Quand un nouveau baptême sort du temple à la pomme de pin, on se sent dans l'excès. Nous sommes de retour dehors, verts et frais. Et au point de départ.
A quelques mètres au sud, subsiste la prison de Socrate, ainsi nommée car on pense que le philosophe y fut détenu avant son procès et son exécution par empoisonnement, en 399 avant J.-C., accusé de rejeter les dieux loués par Athènes et de corrompre moralement la jeunesse. de la ville.
Nous renversons. on se met en travers Théories. Quelques instants plus tard, nous trouvons la plaque qui expose le sermon que l'apôtre Paul a donné au Conseil et à la Cour suprême qui fonctionnaient sur la même colline d'Ares que nous recherchions.
C'était 51 ans après la naissance de Jésus-Christ. Paul parlait déterminé à faire en sorte que les Athéniens échangent l'idolâtrie de leurs idoles contre la Foi en Dieu et au Sauveur. Quelque temps plus tard, comme nous venions de le voir dans la Sacrée Église de Saint Demetrius Loumbardiaris, son but serait rempli.
Le sentier qui mène au sommet accidenté de l'Aréopage s'avère glissant.
Enfin équilibrés et stables, nous nous laissons éblouir par ce que la colline nous révèle.
Acropole d'Athènes et vue sur la Grèce classique
A l'est, soulignée au-dessus d'une vague de végétation, éclipsée par des nuages denses mais blancs, se profilait l'Acropole : le temple du Parthénon, le sanctuaire de Zeus, le temple d'Athéna et d'autres sanctuaires et édifices qui constituent le noyau historique de la civilisation athénienne. .
Une façade de maisons presque aussi blanches que les nuages envahissait la forêt adjacente.
Cela nous a permis de comprendre ce qui entourait l'Acropole dans presque toutes les autres directions : les maisons modernes de l'Athènes contemporaine, abritant plus de 600.000 XNUMX citoyens, si on la considère comme une simple municipalité.
Plus de trois millions, si l'on tient compte de la zone urbaine qui l'entoure et qui remplit la région de l'Attique.
Satisfaits de la nouvelle réalisation, nous retournâmes au pied de l'Acropole.
Plaka et les quartiers voisins et discordants d'Athènes
Nous indiquons le quartier annexé et presque piétonnier de Plaka, le mieux conservé de la capitale grecque, une partie pittoresque et colorée d'Athènes qui lève le voile sur ce que tout visiteur en Grèce trouvera sur les îles grecques des mers Égée et Ionienne.
On y découvre une première vitrine, pas du tout touristique, de l'alphabet, de l'architecture, de la gastronomie, moussakas, fasoladas, l'autre des odeurs, des couleurs et même des tonalités de voix caractéristiques de la nation hellénique.
Ceci, notant que Crète en Macédoine, ces caractéristiques se multiplient et se différencient en d'innombrables variantes.
À l'époque moins raffinée des années 70, au lieu de cafés et de restaurants, de boutiques de souvenirs, etc., le quartier de Plaka concentrait la vie nocturne d'Athènes, pleine de discothèques et de discothèques suspectes et bruyantes.
Trop bruyant et repoussant pour la stratégie d'accueil que les autorités ont esquissée, visant une ville agréable et harmonieuse, grandiose, à la hauteur du patrimoine séculaire que presque tous les étrangers aspiraient à contempler.
Cette fois, les autorités ont pris le dessus. De tels triomphes ne sont pas toujours faciles à Athènes.
Echárchia, un dominion toujours insatisfait et de gauche
D'après ce que nous savons, au fil du temps, les Athéniens - en particulier leurs jeunes étudiants - sont devenus querelleurs et irascibles. Satisfaits des bougainvilliers, des escaliers, des terrasses et des décorations gaies de Plaka, nous nous sommes laissés aller.
Nous passons aux quartiers de Monastiraki et Echárchia.
Les rues deviennent plus sombres, plus sales et oppressantes. Les peintures murales créatives cèdent la place aux peintures de combat. Nous ne pouvons nous souvenir d'aucun autre endroit sur Terre avec une telle concentration de protestations graffées.
Depuis longtemps déjà, Echárchia accueille les âmes et les esprits décalés et anticonformistes de la ville. Elle conserve une vieille réputation de bastion gauchiste, socialiste, antifasciste et souvent anarchiste. Sans surprise, il est également devenu le domaine de prédilection des intellectuels et créateurs athéniens.
Pendant la crise financière de 2008-2009, lorsque la Grèce a succombé à sa dette gigantesque, a subi l'opposition des pays du nord de l'Europe et s'est retrouvée dans les bras du FMI, Echárchia, ses habitants et ses enfants, sont restés plus actifs que Never.
La Grèce a encore du mal à se déplacer ces temps-ci. Elle est guidée, comme toujours, par la Cité européenne de la Sagesse et de la Raison. La ville de Socrate, Périclès, Sophocle et Platon.
Et de la démocratie athénienne, la forme de gouvernement qui permet aux habitants d'Echarchia, de Monastiraki, d'Akadimia et au-delà, d'être en désaccord, de débattre et souvent même – des faits au-delà de tout jugement de valeur – d'exagérer et de nuire à Athènes et à l'État grec.
Ascension vers les hauteurs historiques de l'Acropole
En hommage à la forme de gouvernement respectueuse dans laquelle nous avons eu le privilège de grandir, nous entreprenons une nouvelle ascension. Nous avions déjà admiré l'Acropole de loin. Il était temps pour nous d'y assister.
Nous faisons à nouveau le tour du plateau, cette fois par le sentier Peripatos, et le long de ses contreforts nord. On monte par le Portique Beulé, jusqu'à la terrasse entre le temple d'Athéna Nice et le Monument d'Agrippa.
Nous traversons l'entrée monumentale des Propylées. Les colonnes doriques et ioniques du temple suprême d'Athéna, commandées par Périclès, apparaissent.
A l'extrémité opposée du plateau, devant le Temple de Rome et d'Auguste, on remarque que les rayures sur le T-shirt d'un visiteur imitent presque les rayures bleues et blanches du drapeau grec.
Nous nous approchons du mur qui entoure la plate-forme rocheuse.
De là, on recommence à vanter les interminables maisons blanches et sales d'Athènes, comme transpercées par la protubérance boisée du mont Lycabette (277m), zénith de la ville.
Et la conquête du mont Lycabette, le zénith d'Athènes
Nous voudrions aussi le conquérir en trichant avec le funiculaire pratique qui part d'une demi-colline dans le quartier de Dexameni.
Athènes n'a peut-être pas sept collines, comme Rome, la rivale de l'époque classique, ou comme Lisbonne. Il a cependant des hauts et des bas qui nous maintiennent en forme, désireux de Moussaka et les spécialités helléniques qui sont également ou plus caloriques.
La vue depuis le mont Lycabette révèle une partie de l'ancien stade panathénaïque, site des pionniers des Jeux olympiques de l'ère moderne, en 1896. Elle dévoile la face nord de l'Acropole.
Et, à mi-chemin, la vue surréaliste du Parthénon surplombant une communauté de bâtiments sculptés dans des dizaines de balcons fleuris, protégés du soleil par des auvents blancs et crème assortis.
La place Syntagma et la chorégraphie la plus célèbre de la ville
Sans trop savoir comment, la descente nous laisse place Syntagma.
Nous entrons dans le noyau politique et social d'Athènes et, par conséquent, de la Grèce, où, depuis 1934, le Parlement occupe l'ancien, somptueux et néoclassique Palais Royal, entouré des jardins nationaux.
Là-bas, à côté de la Tombe du Soldat Inconnu, la Garde Présenciale procède à une relève unique de la garde, grecque et hellénique jusqu'à la moelle des os. militaire qui ont le privilège de l'exécuter.
La chorégraphie se répète d'heure en heure. Heureusement, nous avons peu à attendre.
Soldats protégés du soleil par des casquettes à pendentifs, rentrés dans des gilets noir-or, en tuniques-jupes blanches qui se balancent au-dessus de hauts bas et chaussures ocre, avec des pointes à pompons, des pas répétitifs, debout et fusil de chasse à angle.
L'un vers l'autre puis retour à leurs repaires.
Après la cérémonie, dans un marathon d'exploration que nous avons insisté pour gagner, nous sommes passés par l'Arc d'Hadrien et le Temple Olympique de Zeus qu'Hadrien a dédié au Père des dieux grecs.
Le lendemain matin, nous avons mis les voiles du port du Pirée vers l'archipel des Cyclades.
Conscient de l'urgence du retour et de tout ce qu'Athènes devait encore dévoiler.
