Nantou est la seule province de Taiwan isolée de l'océan Pacifique. Ceux qui découvrent aujourd'hui le cœur montagneux de cette région ont tendance à être d'accord avec les navigateurs portugais qui ont nommé Taiwan Formosa.
Une parmi tant de dépressions tropicales se défont progressivement sur Taïwan et la météo se montre, au-dessus de l'île, avec des gestes et des caprices qui reviennent nous surprendre tous les dix kilomètres qui passent, avec une folle intermittence entre ciels à peine nuageux et soleil de plomb et cumulus nimbus effrayantes qui déversent les eaux de crue.
Nous avons Jack au volant. C'est la version anglophone du nom chubby driver qui ne connaît pas grand-chose d'autre en anglais et appelle le patron pour nous parler chaque fois qu'il rencontre un manque d'informations ou des difficultés d'autres sortes.
"Il s'agit d'avoir un lien direct avec le cœur des opérations de votre patron!" nous communique pour la énième fois depuis que nous avions quitté la capitale Taipei. "Parler, parlez!.” Et donne-nous le portable.
En conférence avec le patron, nous avons décidé qu'il était temps de quitter les profondeurs luxuriantes des gorges de Taroko et de nous diriger vers le sud-ouest en direction de la principale ville de la province, homonyme Nantou et Hsitou. L'itinéraire nous fait contourner, sur sa face nord, le mont Chilaichushanpei, l'un des plus imposants de la vieille Formose.
Nous sommes dans l'un des domaines les plus sismiques de la Terre. Jack est très présent. Dans son style de cape et d'épée MMA, il recherche patiemment un traducteur de son diminutif téléphone intelligent et nous communique presque en extase : «Ce route avant cabuuum! tomber. »
"Avant« C'était il y a longtemps mais aucun Taïwanais n'oubliera jamais le fameux tremblement de terre de 921, ainsi nommé pour s'être produit le 21 septembre 1999, avec une intensité maximale approximative de 8.0 et épicentre à Jiji, à seulement une douzaine de kilomètres de l'endroit où nous avons marché. Le tremblement de terre a tué près de 2.500 100.000 personnes et laissé plus de XNUMX XNUMX sans-abri.
Il a été qualifié par la presse locale de tremblement de terre du siècle, également en raison du mécontentement et des ravages économiques et politiques qu'il a générés, avec la défaite du parti Kuomintang aux élections de 2000.
Nous passons Wushe puis Puli, le long de la Central Cross Island Highway et entre des pentes raides, dont beaucoup regorgent d'un des bons thés d'Orient.
Même si pratiquement tous les villages de la province ont été gravement touchés, lorsque nous sommes arrivés à Hsitou nous n'avons détecté aucun signe de cet événement. Il y règne une quiétude verdoyante comme on n'en avait pas ressentie depuis longtemps, préservée dans un brouillard dense qui refusait obstinément de se lever. Nous nous sommes installés dans une élégante auberge construite en grande partie en bambou et, dès notre départ pour explorer la forêt tropicale environnante, nous avons remarqué l'abondance presque excessive de cette roselière feuillue et exotique.
Avec le nouveau statu quo de pseudo-nation de la République de Chine, le reboisement de la zone a été l'un des principaux projets et avec un grand succès. Également pendant l'occupation japonaise de Taïwan, une réserve forestière a été établie. L'Université nationale de Taïwan qui la gère aujourd'hui fait pousser plus d'un million d'arbres - cyprès, cèdres et pins - et pousses de bambou chaque année dans ses pépinières en terrasse. Plus tard, ils sont distribués autour de l'île, où ils peuvent être le plus nécessaires.
Par rapport à l'atmosphère de cocotte-minute dans laquelle certaines zones sont entourées, le climat de Hsitou est rafraîchissant et l'endroit est devenu très populaire comme escapade de week-end, également parmi les couples en lune de miel. Lorsque le vendredi arrive, il est envahi par une population de Taipei désireuse de se détendre de l'agitation de la vie quotidienne en communion avec la Nature. Comme nous étions épuisés par les centaines de kilomètres déjà parcourus en voiture et à pied, nous nous sommes aussi livrés à une évasion sans engagement, divertis en faisant le tour du lac de l'Université et en explorant les sentiers qui suivent les ruisseaux qui l'alimentent. Au bout de l'une d'elles, nous avons croisé un cyprès de près de 50 m de haut, estimé à 2800 ans.
L'origine du lac vers lequel nous nous sommes déplacés ensuite est beaucoup plus ancienne. Et, sans un projet hydroélectrique encore en cours de développement par les Japonais, au lieu d'un seul, il y en aurait encore deux, côte à côte. Au lieu de cela, le barrage érigé par les Japonais a fusionné en un seul, le plus grand de Taïwan, avec une superficie de plus de 9 km. La plupart des habitants n'ont pas ressenti le mouvement au-delà de cela. En plus d'être superlatif, le nouveau réservoir d'eaux bleutées et limpides avait un charme énorme. Ainsi, bien plus que Hsitou, le lac du Soleil et de la Lune est la principale attraction naturelle de l'île. De nombreux travailleurs de Taipei sont impatients d'acheter des maisons dans les environs afin de pouvoir prendre leur retraite en harmonie dans la seconde moitié de leur vie.
Au moment où nous sommes arrivés là-bas, Jack n'a pas pu trouver l'opportunité inverse. Dès qu'il a raccroché le téléphone toujours hyperactif, il a tenu à exprimer son mécontentement à l'époque où nous l'avions déjà contraint à passer loin de chez lui dans la capitale. "femme très en colère! Faut y retourner ! »
Nous sommes bien conscients de la durée de la tâche qui lui avait été confiée et nous avons choisi d'ignorer une fois de plus ses emportements. Au lieu de cela, nous lui avons demandé de nous emmener au temple de Wenwu, qui a remplacé deux temples beaucoup plus anciens qui ont été submergés par le barrage hydroélectrique. Là, nous avons vaincu la garde de deux lions de garde en pierre rouge intimidants et avons grimpé l'escalier pour explorer deux ailes distinctes : l'une dédiée aux dieux de la guerre Guan Gong et Yue Fei, et l'autre plus tard érigée en l'honneur de Confucius.
Des divinités très distinctes étaient vénérées à Taïwan avant l'occupation massive de l'ethnie Han qui a migré vers l'île à partir du XVe siècle, principalement de la région du Fujian, sur la côte de la Chine continentale.
Plusieurs tribus aborigènes ont habité Taïwan depuis au moins 10.000 2 ans, venant d'autres îles du Pacifique, de telle sorte que les Taïwanais d'origine se rapprochent beaucoup plus des Philippins qui, pour la plupart, appartiennent à l'ethnie malaise). Autrefois seuls occupants de Formose, les aborigènes ne représentent aujourd'hui que 400.000% (près de 20 XNUMX) des plus de XNUMX millions d'habitants. Malgré cela, ils sont divisés en onze tribus, chacune avec sa propre langue.
Semblable à ce qui s'est passé dans plusieurs autres parties du monde, les aborigènes taïwanais ont également subi une grave discrimination. Cette situation ne s'est considérablement améliorée que dans les années 90, lorsque le gouvernement a lancé un programme de promotion de la culture autochtone de six ans qui comprenait des soins médicaux, un soutien juridique et des prêts subventionnés. Également l'amélioration des routes reliant les villes aux établissements autochtones et le marquage des territoires de réserve qui ne pouvaient plus être vendus aux non-autochtones.
Depuis lors, la culture indigène de Taiwan n'a cessé de gagner des adeptes. Tous les métiers et arts en général sont devenus à la mode et sont entrés dans les foyers des Taïwanais, la musique aborigène est entrée dans les hauts de Formose et sa cuisine dans les menus des restaurants des grandes villes. De nombreux aborigènes ont tenu à se débarrasser de leurs noms chinois et à récupérer les tribus. Dans le même temps, les couples Han nouvellement mariés portent des costumes aborigènes lors de leurs séances photo de mariage.
Cependant, la nouvelle attitude des autorités et de la population chinoise envers les habitants les plus âgés de l'île n'a pas toujours la subtilité et l'authenticité méritées.
Émus par la proximité et les conseils frénétiques de Jack, nous avons décidé de jeter un coup d'œil dans un village culturel aborigène de Formose.
Érigé de manière incohérente, le parc à thème a été conçu pour réunir un microcosme culturel d'ethnies reconnues par le gouvernement, à côté d'un château européen inapproprié, d'un jardin et d'un vaste parc d'attractions. Il n'a pas fallu longtemps pour voir avec l'ensemble architectural et que, même s'ils étaient colorés et très secoués, les spectacles mis en scène sur une scène arrondie au centre d'un lac artificiel donnaient aux indigènes de Formose un évident exhibitionnisme commercial. La locution, uniquement en mandarin, n'a pas fait grand-chose pour résoudre le problème.
Jack regarda les émissions pour la première fois avec un plaisir non dissimulé. Nous avons supporté une quarantaine de minutes stoïques, après quoi nous avons quitté l'amphithéâtre pour examiner les zones qui regroupaient les habitations, les traditionnelles, les totems et autres éléments clés de sa culture, avec le regret de ne pas admirer une de ses manifestations pour de bon, comme le Festival das Crops ou autre.
