Le matin s'installe encore. L'embouchure de la rivière Morondava resplendit de vie. Un batelier solitaire se retrouve impatient de répondre à tant de travail.
Depuis la rive où nous en profitons et au fur et à mesure que le débit passe et que la journée passe, quelques femmes aux corvées sur la rive opposée de Betania montent à bord du bateau en bois usé, taillé dans un seul vieux tronc.
Du côté beaucoup plus tropical là-bas, une petite armée de cannes malgaches, avec de grands bols sur la tête, s'avance dans l'eau, jusqu'au bord où le navire peut les ramasser.
Les poissonniers de Morondava traversent la rivière chargée de poissons jusqu'au marché du village.
Une fois le contact avec le bateau établi, ils s'installent ainsi que le poisson que les hommes du village viennent de pêcher. Votre voyage se fait en à peine trois cents mètres, soit un peu plus de trois minutes.
Nous les photographions tout au long de ce court voyage.
Lorsqu'ils s'approchent de nous, ils se couvrent le visage avec leurs mains ou s'en servent pour imiter l'argent. Ils ne cèdent à nos intentions que lorsqu'ils sont obligés d'équilibrer les lourdes boules avec leurs bras.
Les poissonniers de la région de Morondava traversent l'embouchure de la rivière chargée de grands bols de poissons
Ce rituel logistique se répète tout au long du temps que nous y passons. Pas même l'arrivée de deux soldats avec des mitrailleuses sur les épaules, également passagers imminents, ne semble le déranger.
Le passage d'une petite caravane de minuscules pirogues depuis l'entrée du grand océan Indien ne l'affecte pas, ni le plaisir fluvial de cinq jeunes indigènes qui plongent de la quille de leur boutre azur dans l'eau boueuse.
Les indigènes de Morondava se rafraîchissent et s'amusent dans la rivière du même nom.
Les femmes en ont marre de nos abus. Ils s'organisent pour le récupérer. Il y en a trop pour que nous fassions à leur guise. On change d'arrêt, plus loin, là où le Morondava se livre à l'océan et au jaune.
La vie de pêche sur les marges entre le Canal du Mozambique et la rivière Morondava
La vaste plage devant le village homonyme est également le théâtre d'un labeur intense. Plusieurs groupes d'hommes et d'adolescents tirent des filets qu'ils avaient tendus dans la mer devant eux et déposent les petits poissons pêchés dans l'intérieur semi-inondé de longues pirogues.
D'autres ramassent, lavent et enroulent des filets déjà libérés de la pêche. D'autres encore poussent maladroitement des charrettes de poissons sur le sable sec.
A l'heure du tourisme dans l'ouest de Madagascar aussi bas que la marée, notre itinéraire de vagabondage au bord de la mer laisse la plupart des indigènes intrigués mais sert aussi de prétexte à des pauses que tout le monde pense mériter.
Dans une de leurs approches, deux jeunes pêcheurs leur montrent fièrement une raie nouvellement capturée. Nous avons fini par nous baigner avec eux dans le Canal de Mozambique l'amour entre Madagascar et le à l'est du Mozambique, livré aux éclaboussures et aux rires.
Avec le soleil montant à son zénith, la chaleur devient insupportable. Peu à peu, les pêcheurs se retirèrent dans des maisons autour du village ou, du moins, à l'ombre.
Habitant de Morondava protégé par un masque facial mossiro.
Bien plus risqués d'en sortir grillés que les indigènes, nous nous réfugions dans l'un des restaurants installés de part et d'autre de la petite route de Morondava.
Lalah Randrianary nous a conduits et guidés depuis la capitale déjà lointaine Antananarivo. Il attendait avec impatience le moment de retourner dans des régions malgaches plus fraîches et plus familières, plus proches de son ethnie merina des îles indonésiennes actuelles, au lieu des sakalava, originaires d'Afrique de l'Est et avec peu ou pas d'affinité avec les merina.
Nous avons déjeuné deux des spécialités que Lalah nous avait conseillées. Ensuite, nous sommes montés dans la camionnette et avons pointé du doigt l'intérieur tribal de la région de Menabe.
Lorsque la route de la RT35 rétrograde de l'asphalte à la route de terre de la RT8, on prend conscience de l'imminence d'un scénario africain qui nous séduit depuis tant d'années.
A la recherche des grands baobabs. Ou des baobabs.
La route vers le nord relie la région de Morondava à celle de Belo Tsibirihina, un village sur la rivière Tsibirihina qui, jusqu'à l'arrivée de la saison sèche, coupe l'accès à un autre des lieux de rêve de la plus grande des îles africaines : l'incroyable La forêt de rochers acérés et déchiquetés des Tsingy de Bemaraha, abrite peu probable les lémuriens les plus furtifs de Madagascar et d'innombrables autres espèces.
La saison sèche était pourtant sur le point d'arriver. Des portions du chemin sont restées semi-boueuses et les ruisseaux qui traversaient la route nous ont obligés à faire deux traversées amphibies. LES "rue" bientôt. Nous avons traversé des villages tribaux, des grappes de huttes consolidées avec des branches et de la boue sèche.
Nous passons également par des plantations artisanales d'arachide et de manioc.
Un conducteur de tricycle longe l'Avenida dos Baobas.
Enfin, au loin, on peut voir les cimes ramifiées des gigantesques baobabs que, lors de leur passage pionnier dans la région, on estime qu'il y a environ 1000 ans, les marins arabes l'ont décrit comme le diable ayant déraciné les arbres et les a transformés à l'envers. , c'est parce que leurs couronnes ressemblent plus à des racines.
Quelques minutes plus tard, nous arrivons au bout de sa majestueuse ruelle.
À la recherche de baobabs passionnés
L'après-midi est encore à mi-chemin. Nous sommes d'accord avec Lalah, qui suggère que nous devrions d'abord jeter un coup d'œil à l'autre grande attraction végétale de la région et emprunter des chemins sablonneux jusqu'à proximité des Baobabs Apaixonados, deux baobabs qui se sont mêlés l'un à l'autre, symboles séculaires. d'une légende d'amour interdit entre deux jeunes tribus différentes.
Apaixonados Baobabs, les fameux baobabs enlacés aux abords de l'avenue des baobabs.
Ces jeunes voulaient vivre leur vie ensemble mais les familles et les chefs des tribus respectives avaient déjà déterminé des partenaires pour eux, ils devaient donc se conformer. Ces deux baobabs se seront embrassés peu de temps après. Ils célèbrent leur union frustrée et ravissent les voyageurs pour toujours.
De retour sur la route RT8, nous avons la première vue panoramique des baobabs, de l'espèce Adansonia grandidieri, le plus haut de la surface de la Terre.
La Grande Avenida dos Baobas
Ils apparaissent alignés dans un segment de savane de près de trois cents mètres. Il y a entre vingt et vingt-cinq arbres, avec une hauteur moyenne de trente mètres.
Des chèvres paissent et d'innombrables oiseaux gazouillent autour de l'endroit que nous admirons, entre trois ou quatre groupes tribaux à demi repliés sur eux-mêmes par un judicieux buisson d'épines.
Si aujourd'hui le lieu possède un écosystème resplendissant enrichi par la symbiose des arbres eux-mêmes, avec des lémuriens, des chauves-souris frugivores, des fourmis et autres insectes, des colibris et des dizaines d'oiseaux, ce qui aurait été avant, lorsque les baobabs endémiques de Madagascar se sont perdus dans un forêt tropicale vaste et dense.
Deux des nombreux baobabs de l'Avenida dos Baobás.
Le temps est passé. La population malgache a augmenté, avec une grande contribution de l'ethnie Sakalava qui y était également prédominante.
La sacralisation millénaire des baobabs de Madagascar
La forêt originelle a ainsi cédé la place aux rizières et autres champs cultivés et pâturages. Les indigènes, cependant, n'ont pas touché aux baobabs qu'ils appellent renalas, les mères de la forêt.
La plupart des Malgaches n'ont jamais vu de baobab de leur vie car ils ne poussent que sur la frange ouest de Madagascar, la plus proche du canal du Mozambique.
Les baobabs n'existent pas dans les terres plus hautes, plus froides et plus peuplées de l'intérieur de l'île. Ils sont cependant l'arbre et le symbole principal de la nation, avec une signification spirituelle profonde pour plusieurs tribus qui les considèrent comme la réincarnation ou l'habitat des esprits ancestraux.
Les Malgaches qui vivent avec eux laissent souvent du miel et du rhum à leur base dans les coquilles d'énormes escargots terrestres. Avec de telles offrandes, ils essaient d'obtenir des baobabs sacrés une aide au rétablissement des membres de la famille ou, en période de sécheresse, le retour rapide des pluies.
Aussi improbable que cela puisse paraître, dans le lointain Japon tout est possible et là aussi le baobab est devenu mystique. Année après année, les villageois japonais participent à de véritables pèlerinages à Madagascar, nouvellement imprégnés de la conviction que les baobabs sont l'arbre sacré de la shintoïsme.
Fruit de cette vénération historique, l'impressionnante avenue bordée d'arbres reste ferme et rigide. Nous n'avons pas mis longtemps à le regarder longitudinalement et donc à le parcourir.
Une charrette à bœufs se déplace le long de l'Avenida dos Baobás, parmi les baobabs.
La vie quotidienne autour des Baobabs Géants
Lalah se retire dans un parking de fortune le long de l'entrée sud de la route.
Il cohabite avec l'artisanat et les marchands de fruits qui tentent de profiter de la visite des étrangers là-bas, en l'absence d'un statut de parc national qui protège leur patrimoine et les aide à bénéficier de billets facturés au vahiny, comme on appelle les touristes.
Les jeeps ou véhicules modernes qui traversaient l'avenue étaient rares. Au lieu de cela, il y avait des chars à bœufs tirés par des équipes de zébus, de bergers et de paysans chargés d'outils et des fruits de leur labour.
Un petit groupe d'enfants surgit de nulle part, chacun avec son énorme caméléon accroché à une branche.
Les enfants montrent d'énormes caméléons capturés dans la savane autour de l'Avenida dos Baobás, à côté des grands baobabs.
Ils essaient de nous convaincre de les acheter comme animaux de compagnie.
Devant l'irréalisabilité de cette affaire, ils recourent à l'alternative, beaucoup plus simple à réaliser : « ok, alors fais au moins quelques photos avec eux.
Vous avez de bonnes machines. Alors donnez-nous ce que vous voulez !
Silhouettes de baobabs sur le coucher de soleil malgache
Le soleil tombe sur le sol et des escouades de chauves-souris commencent à survoler les sommets en dentelle de ces présages arboricoles.
Nous prenons également position. Nous longeons un marécage sous le plan de l'avenue jusqu'à ce que nous l'ayons contre le ciel en feu.
Sol se situe à l'ouest de l'Avenida dos Baobás.
Le noir des silhouettes de baobab devient plus sombre et plus graphique.
Ce contraste de couleurs et de formes assume une beauté divine qui ne fait que s'intensifier avec le flux crépusculaire de la vie locale. Nous nous sommes installés de l'autre côté de l'étang.
Des volées infernales de moustiques assoiffés de la végétation trempée nous harcèlent.
Malgré le répulsif, ils nous mordent au point que ce massacre assassiné nous laisse inquiets de l'ennui de contracter le paludisme, ou une autre maladie connexe. Mais ce que nous avions devant nous a annulé tout inconvénient. Nous nous déplaçons de quelques mètres à gauche ou à droite et faisons couler la boule de soleil entre les troncs gigantesques.
Tandis que l'horizon brillait, plusieurs indigènes se promenaient le long de l'avenue au pied des baobabs, indifférents à la somptuosité du paysage. Nous voyons et enregistrons ses contours minuscules et gracieux, l'un après l'autre, comme si nous assistions à un théâtre d'ombres naturel et organique.
Nativo pousse une brouette le long de l'avenue des Baobás.
Un paysan pousse une brouette. Bientôt, un cycliste et plusieurs femmes avec des ballots sur la tête, suivis d'un chien qui s'arrête ici et là, amusé par des odeurs familières.
Le voyage de nuit à Antsirabe
Le coucher du soleil laisse place à un long crépuscule que l'on subit sous l'attaque de moustiques bien décidés à enregistrer le panorama et les scènes successives dans des tons différents. Enfin, la lumière du soleil s'estompe et donne aux étoiles le firmament au-dessus des baobabs.
Lalah nous attendait depuis une éternité. Nous avons fait le tour du marais. Nous le rejoignons dans l'abri van et retournons au centre de baignade étouffant de Morondava pour y passer la nuit.
Lorsque, le lendemain matin, nous retournâmes sur Antsirabe et les hauts plateaux, merinas et betsileo, enchantés, nous étions certains que nous retournerions sur la plus célèbre avenue de Madagascar, en route vers les terres non moins fascinantes des Tsingy de Bemaraha.
