Il a dicté la séquence du voyage que nous allions amarrer à Bergen tout comme les pêcheurs et les marchands qui, pendant plus d'un demi-millénaire, ont contribué à sa richesse et à son opulence.
Nous avons quitté le lointain Balestrand à cinq heures de l'après-midi. Pendant quatre longues heures, nous avons navigué à travers le sognefjord et par les fjords qui en coulaient au sud, jusqu'au bras ouvert de la la mer du Nord où la grande ville de Vestland s'était installée.
Vers neuf heures, une nuit subarctique, qui était loin de l'être, nous a entourés d'une maison de ville côtière plus dense et plus moderne que celles qui l'avaient été jusqu'alors.
Le ferry a basculé vers le sud-est. Quelques instants plus tard, les maisons quasi-lego de Bryggen se sont glissées et sont apparues en évidence sur la rive est du port de Vagen, le plus fréquenté de Norvège.
Vue panoramique sur les bâtiments de Bryggen, vu de l'autre côté du port de Vagen.
L'atterrissage pseudo-nuit à Bryggen
En fin de compte, nous avons fait ce que les pêcheurs et les marchands faisaient toujours après leurs traversées de la mer du Nord : nous avons cherché l'abri que nous méritions dans la ville et avons retrouvé notre énergie.
L'aube révéla une journée identique à celle que nous venions de passer à Bergen : nuageux, grisâtre, glacial et humide d'une manière qui, malgré les manteaux dans lesquels nous nous sommes blottis, semblait atteindre nos os.
Frais sur le rivage, situé au bord de la mer du Nord, Bergen est l'un des endroits les plus humides d'Europe, avec des précipitations importantes en moyenne de 231 jours par an. Jusque-là, nous ne pouvions pas nous plaindre.
Nous avons dormi à une centaine de mètres de Bryggen. Conscients du charme et de la particularité de ce quartier séculaire, nous nous sommes dirigés vers celui-ci.
Comme tant d'autres escales en Norvège, Bergen accueille croisière après croisière, environ 300 par an, qui rejettent un total d'un demi-million d'étrangers.
L'Esplanade de Bryggen regorge de convives avides du rare soleil de Bergen.
L'effort matinal était censé nous récompenser en évitant le flot de visiteurs tôt le matin. Il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point cela avait été en vain.
Nous marchons le long de la ruelle suspendue dans la brume et la beauté anachronique des scénarios environnants. Lorsque nous nous retrouvons avec la confrérie des bâtiments colorés et pointus devant nous, nous nous glissons dans l'une des ruelles entre eux, désireux de se plonger dans la découverte de Bryggen, ou Tyskebryggen, comme on l'appelle aussi, traduisible du norvégien en allemand Dock .
Le vieux quartier hanséatique de Bryggen
Là, nous nous sommes livrés à une errance intriguée parmi les poutres, planches, traverses, marches, tuiles et autres, presque toujours peints dans des tons de base et mats : jaunes, rouges, oranges, gris, formant des rues et ruelles légendaires que les siècles et les fluctuations de température et du terrain riverain inégal et déformé.
De nos jours, des entreprises lucratives les occupent. Des magasins de vêtements norvégiens traditionnels, des souvenirs et des bibelots créatifs et coûteux, ainsi que des musées, des galeries d'art et des restaurants à des prix exorbitants, même selon les normes scandinaves habituelles.
Reliant les trois ou quatre étages de chaque bâtiment et les reliant les uns aux autres, chaque allée est équipée d'un ou deux escaliers intérieurs et d'un escalier-passerelle extérieur qui la traverse.
Passant, méfiant de la pluie habituelle de Bergen, dans une ruelle de Bryggen.
A l'origine, les bâtiments ont été érigés par les marchands norvégiens les plus riches. A cette époque, sur la base des profits et de la puissance de leurs marchands, un certain nombre de villes désormais allemandes se déclarent libres et obtiennent la validation de l'empereur du Saint-Empire à qui elles prêtent allégeance et allégeance.
L'essor et le monopole de la Ligue hanséatique à Bergen
Faisant partie d'une chaîne d'assimilation, à Bergen, ces villes ont repris le commerce d'achat et d'exportation de poisson salé du nord de la Norvège et de céréales apportées de différentes régions d'Europe.
En 1350, le premier avant-poste de la Ligue hanséatique (crédits) a émergé comme le siège de son activité écrasante en Norvège. À la suite de l'intensification de ce commerce, les quais ont été agrandis et améliorés. Avec eux, aussi les entrepôts utilisés pour stocker les produits, les mêmes que nous avions l'habitude de découvrir.
Perspective des toits et des toits des maisons de Bryggen.
Nous rencontrons le musée hanséatique et Schotstuene. On y trouve les salles et les salles de réunion où, pendant 400 ans, les marchands allemands ont vécu et coexisté en buvant de la bière et où ils se sont réunis à toutes fins utiles, du simple passage du temps à la prise de décisions cruciales.
Le destin inévitable de la combustion de Bryggen
Compte tenu de la prédominance du bois à Bryggen et aux alentours de Bergen, des problèmes de combustion facile sont à prévoir. Les responsables étaient conscients du risque. De telle sorte que l'usage du feu était interdit à Bryggen, à l'exception du bâtiment Schotstuene où tous les aliments étaient cuits.
Allée en bois au cœur du quartier hanséatique de Bryggen.
Malgré tout, les incendies se sont produits, se sont répétés et sont restés dans l'histoire de la ville. Les archives racontent qu'en 1702, un grand incendie s'est propagé et a détruit des entrepôts, des chambres et des bureaux. Aujourd'hui, seul un quart des bâtiments hanséatiques date de cette année-là.
Les incendies ont été éteints et les bâtiments ont été soit démolis soit reconstruits et le contexte post-catastrophe a dicté que, un demi-siècle plus tard, ils ont tous été repris par les Norvégiens. Dans ce même laps de temps, la présence de la Ligue hanséatique à Bergen est devenue insipide. Le Kontor local a été fermé.
Un verre antique rare au Musée de la Ligue hanséatique à Bergen.
L'histoire de Bryggen a résisté au feu. Comme dans la ville de Bergen, qui continuait à s'étendre à travers la plaine autour de la crique qui accueillait Vagen et les pentes environnantes au-dessus. Aujourd'hui, ses maisons forment l'un des ensembles résidentiels les plus harmonieux d'Europe du Nord.
Nous passons à l'arrière de Bryggen depuis Rosenkrantzgaten.
Sur un tronçon de cette rue bordée d'un jardin, au milieu des arbres, on se délecte à la vue de la communauté de pics et de toits qui couronnent le vieux quartier.
Perspective encadrée des vieilles maisons de Bryggen.
La vue panoramique mais glaciale du haut de Floyen
Le voir projeté au-dessus de la mer du Nord et flotter dans ses eaux glacées est quelque chose qu'aucun étranger n'ose manquer. Le point de départ des hauteurs panoramiques de Floyen n'était qu'à quelques minutes à pied du seuil de Bryggen, nous nous y sommes donc dirigés à pas précipités et enthousiastes qui nous ont tenus au chaud.
Nous remontons la rue Vetrlidsallmenningen depuis le seuil du marché aux poissons jusqu'à l'entrée du téléphérique de Floibanen. A cette époque, la foule débarquée des croisières était déjà présente.
À la manière norvégienne, la file d'attente s'écoule rapidement et de manière ordonnée. En un éclair, nous nous retrouvons à traverser le tunnel au pied de la ligne du téléphérique et regardons la ville se dérouler sous nos yeux, jusqu'aux extrémités du profond et étroit U du prolongement Tyskebryggen, point d'ancrage de deux grands paquebots de croisière d'où il est à l'origine de la plupart des passagers du téléphérique.
Maisons de Bergen organisées autour du bras mer du Nord occupé par le port de Vagen.
Nous sortons dans une sorte de grand amphithéâtre et nous nous exposons à une brise marine glaciale. Nous ajustons nos manteaux et nous nous rapprochons du balcon.
De là, nous profitons des splendides paysages qui s'offrent à nous : Bergen, deuxième ville de Norvège, compte près de 300.000 XNUMX habitants, mais moins de la moitié de ceux de Norvège. capitale d'Oslo.
On prend nos photos, on contemple un peu plus. Punis par la frigidité inattendue, nous avons écourté notre retour dans la plaine du centre historique de la ville. Nous retournons aux Vetrlidsallmenningen.
La frénésie commerciale et gastronomique des marchés aux poissons de Bergen
En le descendant, nous avons remarqué une peinture murale qui occupe tout le mur latéral d'un bâtiment historique en contrebas. Elle représente une femme, poissonnière ou cliente, tenant un énorme poisson. L'œuvre a servi de préambule artistique à ce qui allait suivre.
Une peinture murale représentant une femme tenant une grosse morue se dresse sur un mur latéral à Bergen.
Vetrlidsallmenningen nous livre au fond rectangulaire étroit du port de Vagen. Des voiliers et autres petits bateaux l'occupent.
Dans le prolongement de ce fonds, on retrouve l'extension des tentes du Marché aux Poissons et aux Fleurs de Bergen, un peu en deçà du Marché aux Poissons officiel, le clos, climatisé et bien plus raffiné en dessous du presque aussi vaste Tourisme de Bergen.
Nous l'avons trouvé dans une frénésie de dégustations, de ventes et d'achats, et d'offres de services de repas fumants qui ont ravi et réconforté les invités du monde entier.
On peut y voir le meilleur saumon norvégien, d'énormes homards, crabes royaux et oursins, du caviar, de longues tranches fraîches de morue, la morue de l'Atlantique Nord.
Nous avons jeté un coup d'œil à deux ou trois autres tentes. Comme prévu, nous avons détecté le morue aussi dans le mode des plateaux salés dont le Portugal est devenu le plus gros client de la Norvège et dont l'importation a fait la richesse d'innombrables pêcheurs et distributeurs de ces parties de l'Europe.
La rencontre réconfortante avec un compatriote occupé
Mais ce n'est pas tout. Dans un autre stand plus proche de Vagen, un cuisinier occupé attire notre attention avec le poisson grillé et les fruits de mer servis, servis après avoir servis à des invités anxieux.
Nous avons remarqué ses moustaches longues et particulières, bien combinées avec le volumineux béret vert qu'il portait. Nous avions déjà remarqué que la quasi-totalité des salariés de ce marché étaient des étrangers, plusieurs d'entre eux voués à accueillir et à satisfaire les masses de clients arrivant de leur pays.
L'artiste portugais Jorge Maciel fait griller du poisson et des fruits de mer au marché aux poissons de Bergen.
Nous avons découvert que c'était un compatriote. Sans surprise, nous avons établi et entretenu une conversation trop complexe et approfondie pour la situation culinaire dans laquelle – comme on l'appelait – il se trouvait. « Ce n'est pas mal » nous assure-t-il, « …si l'on fait abstraction du manque de soleil, du beau temps auquel nous sommes habitués, bien sûr. Je vis ici avec ma femme depuis quelques années maintenant. Je suis un artiste mais ce qui m'a donné de l'argent, c'est ce type de travail.
Un tour nautique à travers Vagen, le port de Bergen
En nous promenant, nous embarquons à bord d'un bateau pittoresque qui nous assure un itinéraire à travers les lieux clés du prolongement de Vagen : le musée norvégien de la pêche.
Extras dans le cadre reconstitué du musée Gamle Bergen,
Et, entouré d'un jardin verdoyant, le musée du Vieux Bergen, animé par une troupe de figurants qui, dans le cadre fiable de Gamle Bergen, ont reconstitué des aspects de la vie urbaine aux XIXe et XXe siècles, y compris des promenades aventureuses sur un vieux vélo de grande roue difficile à apprivoiser.
Showgirl au musée de Gamle Bergen sur un vieux vélo à grande roue.
Face à l'heure de fermeture et au souci des figurants de se débarrasser des faits et papiers historiques, nous retournons nous aussi à la Bergen contemporaine, car nous avions rejeté le retour du bateau à son mouillage, à bord d'un bus sophistiqué.
Le dernier retour de Bergen
De nouveau à pied, nous nous promenons dans les ruelles centenaires entre le bas de Vagen et le quartier intérieur de Vagsbunnen, autour de l'imposante église de Korsk, c'est-à-dire la Sainte Croix.
Un couple se promène dans une ruelle surplombant l'église de la Croix à Bergen.
Nous avons continué vers le sud de la ville jusqu'à ce que nous rencontrions la place de Torgallmenningen, où se dressait le monument de Bergen au marin, servant de siège aux passants fatigués et aux musiciens d'Europe de l'Est.
Un côté du monument au marin de Bergen.
A quelques encablures, on pénètre dans le domaine herbeux et boisé de Byparken, lieu choisi par la ville pour honorer le caractère et l'œuvre éternelle d'Edvard Grieg, le pianiste et compositeur norvégien le plus renommé, mondialement connu – même inconsciemment – pour son mélodie dans "Dans la Grotte du Roi de la Montagne ».
Bergen avait encore une grande partie de son bastion scandinave riche et complexe à dévoiler, mais d'ici là un autre port norvégien emblématique nous attendait : Stavanger.
