Le long voyage pluvieux et dangereux de Saint-Pétersbourg il nous chargeait, depuis longtemps, d'une lassitude de plus en plus difficile à dissimuler.
Faire une sieste dans la voiture ne l'a pas apaisé. L'aube et le moment où nous avons pu monter à bord du petit sont arrivés, comme ça, comme un énorme soulagement.
Et c'est avec surprise qu'après deux heures de navigation au départ de Kem, nous avons vu l'imposante silhouette du monastère de Solovetsky, semblable à l'illustration des billets de 500 roubles en circulation, émerger de la projection de proue.
Panorama ensoleillé du monastère de Solovetsky.
Le bateau accoste à dix mètres de ses murs. Les propriétaires de la maison où nous allions séjourner nous accueillent. Dès que nous sommes entrés dans cette maison de location, nous avons réalisé que nous allions la partager avec des invités russes. A ce moment-là, ils étaient absents.
Nous nous reposons quelques heures. Enfin remis de l'atroce route directe de la veille, nous partîmes pour une exploration inaugurale.
Des religieuses s'approchent de l'une des entrées qui desservent le monastère de Solovetsky.
Incursion dans la vie peu orthodoxe de Bolshoy Solovetsky
Nous longeons l'humble marina qui dessert le plus grand des Solovetsky et les eaux sombres qui reflètent les coupoles de l'imposant édifice.
On croise des chèvres en liberté, des chats errants, des religieuses cyclistes et des habitants absorbés par leurs tâches.
Les chèvres se reposent dans un cadre un peu soviétique autour du monastère.
Et, à une extrémité de la baie face au mur, avec un Russe au regard raspoutinien qui n'était pas d'accord avec notre passage dans ces domaines. Il a fait pousser des légumes dans le jardin de la maison en bois qu'il gardait en restauration.
Un tintement mystique des cloches du monastère brise le silence religieux jusqu'alors. Quelques minutes avant sa fin, on voit un bataillon d'hommes des travaux sortir du portail qui donne accès au domaine orthodoxe et se détendre sur l'herbe pour un bref repos et convivialité.
Sa présence avait une raison d'être supérieure, mais elle tarda à résoudre le problème : Solovki, en tant qu'archipel qui fait toujours partie de la mystérieux Bolchoï Zayatsky a été le premier endroit en Russie à être reconnu par le L'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial.
Malgré cela, il a continué à avoir besoin de rénovations.
Lorsque nous étions sur le bateau, un des passagers du pays des tsars s'est plaint aux autres visiteurs : « ces échafaudages sont dans les coupoles depuis longtemps. Les étrangers s'énervent parce que leurs photos sont gâtées. Je suis très déçu que les choses ici se fassent toujours ainsi ! ».
Dômes centraux du monastère Bolchoï Solovetski.
L'obscurité réinstallée et le froid nous invitent à rentrer dans les chambres. Quand nous entrons, ça sent la nourriture. Nous apprenons à connaître les Russes avec qui nous avons partagé la maison. Et de savoir que le dîner était fait pour tout le monde.
L'accueil chaleureux d'Andrey Ignatvev et Alexey Sidnev
Alexey Kravchenko, l'hôte qui nous a fait venir de Saint-Pétersbourg il nous met vite à l'aise, ne serait-ce que quelques mots anglais prononcés par ses compatriotes. « Ils sont impatients de savoir comment dire »homard« en portugais, mais les petits, tu sais ? », nous dit-il. Et montre-nous un papier qu'ils avaient dessiné. « Homard… moi ? "
Je ne sais pas si je peux leur dire ça mais je dois faire un effort. C'est le rêve de tout Russe de se gaver de poisson frais et de fruits de mer du Portugal !
Nous nous sommes assis. Nous avons partagé une longue entrée de vodka, des tranches de concombre dans des cornichons et des tomates fraîches, encore enrichies de morceaux de saló, un saindoux de porc refroidi que les Russes se sont habitués à consommer pour atténuer les effets de l'alcool qu'ils boivent.
Petite bouteille de vodka ajoutée à la table d'Alexey et Andrey dans leur maison temporaire à Solovetsky.
La conversation s'engage, nous apprenons qu'Andrey Ignatvev – l'ancien élève chef qui avait préparé le dîner – et Alexey Sidnev formaient un duo de géologues de la ville voisine d'Archangelsk.
Ils étaient au service de la région. Ils voyageaient fréquemment d'Archangelsk pour travailler à Solovetsky.
Considéré comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO pendant plus de 20 ans, le grand Bolchoï Solovetski a continué à voir ses égouts se jeter dans la baie devant le monastère. Il manquait un véritable assainissement de base.
Andrey et Alexey avaient à leur disposition un vieux fourgon soviétique UAZ (Oulianovski Avtomobilny Zavod) vert militaire, jonché d'outils usés. Leur mission était d'examiner le sol et de prélever des échantillons pour faciliter la décision sur le type de tuyaux (et les profondeurs idéales) à mettre en œuvre.
Alexey Sidnev et Andrey Ignatvev, géologues au service de la région d'Archangelsk et travaillant à Solovevestky.
Si l'on prend en compte la véritable épopée derrière la colonisation du monastère dans ces régions du nord de la Russie, son travail pourrait être considéré comme mineur.
L'histoire de la guerre du monastère de Solovetsky
En 1429, deux moines du monastère Kirillo-Belozersky fondèrent un nouveau monastère dans la région de la grande île de Solovetsky maintenant appelée Savvatevo. Un troisième moine, de Valaam et nommé Zosima, les rejoint.
Ce trio a créé les bases pour que le nouveau bastion religieux devienne riche et puissant.
Un prêtre orthodoxe passe devant l'une des entrées voûtées du monastère de Solovetsky.
Entre 1582 et 1594, elle fut dotée d'une forteresse en pierre. La puissance de cette structure supplémentaire a permis au monastère d'accumuler de vastes terres autour de la mer Blanche.
Au XVIe siècle, alors qu'il abritait déjà plus de 350 moines et entre 600 et 700 serviteurs, artisans et paysans, le monastère a succombé à un siège de sept ans et au pillage qui en a résulté par les forces gouvernementales tsaristes.
Au cours de ce même siècle et du suivant, il réussit à repousser les attaques de l'ordre de Livonie (une branche des teutoniques) en Suède. Plus tard, pendant la guerre de Crimée, il résista même à l'incursion des navires britanniques.
Vue du monastère de Solovetsky depuis une rive opposée.
Le monastère de Solovetsky n'a cependant pas résisté à la révolution bolchevique et aux caprices athées des autorités soviétiques.
En 1921, il est fermé et remplacé par une ferme d'État.
Le champ de travail décrété par Lénine
Deux ans plus tard, sous le mandat de Lénine, il sera transformé en camp de travail pour les ennemis du peuple. Un camp de travail où, au début gaspilleurs, les prisonniers se limitaient à entretenir le jardin botanique et les bibliothèques.
Absents depuis des décennies, voyant l'imminence de la chute de l'URSS en 1980, les moines commencèrent à revenir. Au moment de notre visite, ils étaient déjà plus d'une dizaine.
On les retrouve tout le temps dans les zones intérieures de la forteresse, toujours bien reconnaissables à leurs vêtements noirs et à leurs longues barbes, occupés à leurs innombrables tâches ecclésiastiques.
Deux moines orthodoxes du monastère Solovetsky s'embrassent avec affection.
En explorant le complexe, nous avons remarqué que l'un d'eux prie à côté du cimetière de l'église de l'Annonciation, où reposent les corps des plus importants condamnés à l'exil du monastère.
Nous avons rejoint un groupe de visiteurs russes.
Utilisant les traductions chirurgicales d'Alexey de la narration dans sa langue, nous avons été impressionnés par la cruauté lugubre également perpétuée dans les cachots de pierre où nous sommes entrés.
Visiteur à l'intérieur de l'une des prisons utilisées alors que Solovetsky faisait partie des goulags soviétiques
Du goulag de l'île-mère dicté par Staline au rétablissement de la spiritualité orthodoxe
En 1937, Staline il fit du monastère de Solovetsky l'un de ses goulags les plus sévères.
La mère de tous, Alexandre Soljenitsyne l'appelait dans "L'archipel du Goulag", l'ouvrage dans lequel il décrit la vie et la mort sous-humaines auxquelles des dizaines de milliers d'intellectuels, de prêtres orthodoxes, de membres de sectes religieuses et d'anciens bolcheviks et koulaks étaient soumis. Parmi eux, environ 40 XNUMX ont été exécutés ou tués par la maladie.
Un moine orthodoxe passe devant l'église du cimetière de l'Annonciation, où reposent certaines des personnalités les plus importantes de l'histoire de Solovevestky.
Pourtant, assez étrangement, la spiritualité de l'île semble guérie. Le Bolchoï Solovevestky et le monastère attirent à nouveau les personnes en quête de sens.
On flâne le long des murs quand on croise un accordéoniste qui, en échange de quelques roubles contre de la vodka, donne un récital d'occasion aux locaux et aux visiteurs.
L'accordéoniste joue pour les passants devant une taverne locale.
Curieuse de l'intérêt de ces étrangers, Ludmila, une « réfugiée » de l'île, s'approche de nous. Nous avons fini par parler en français. La dame avait travaillé pendant de nombreuses années comme émigrante à Nîmes, elle y a laissé ses enfants et leurs familles.
Il est devenu tellement désabusé de la vie qu'il n'a trouvé de réconfort que parmi la communauté religieuse et les prières de Solovetsky. "Je ne pouvais plus le supporter." nous confie "Ils m'ont traité comme des gens de seconde zone" déplore-t-il, toujours sans cacher une évidente nostalgie pour sa famille. "Ses yeux. Me voici avec Dieu.
Quand nous l'entendons prononcer ces mots, la conclusion intrépide de Soljenitsyne pour la révolution qui avait permis la mort de 60 millions de compatriotes, beaucoup dans les Goulags comme l'impôt sur Solovetsky :
« Les hommes ont oublié Dieu. C'est pourquoi tout cela s'est produit.
Le soleil se couche sur la mer Blanche lors de l'une des longues journées du court été de l'archipel de Solovetski.
