En pleine ère des découvertes, James Cook, impressionné par l'exubérance des paysages et la beauté et la douceur des femmes polynésiennes, aura déclaré Bora Bora la perle du Pacifique.
Deux siècles plus tard, Bora Bora fait partie de la moitié de l'imaginaire mondial en tant que symbole d'un paradis luxueux, aussi hédoniste que frivole. Les corporations touristiques les plus puissantes en ont fait une île générant d'énormes profits.
A l'image de Moorea, Bora Bora s'avère être un chef-d'œuvre géologique qui combine d'innombrables pics volcaniques acérés entourés d'un atoll excentrique qui éblouissent les plus insensibles aux expressions de la planète.
Il y a trente ans, l'hôtel Bora Bora était installé depuis l'un des Motus, les insulaires qui délimitent le lagon. Depuis, des dizaines d'autres stations a rejoint le pionnier et le marketing efficace qui fait la promotion de l'île à l'échelle mondiale a commencé à attirer des milliers de couples en lune de miel, désireux de vivre l'expérience polynésienne la plus sophistiquée et, à leur retour, de pouvoir s'en vanter. .
Les clients sont principalement européens, américains et japonais. Ils affichent même des sacs Louis Vuitton. s'installer bungalows exquise sur le lagon, espérant partager vos vacances avec Pierce Brosnan, que l'on dit, par ici, presque un résident, ou d'autres stars de cinéma.
Côté loisirs, Bora Bora propose peu de nouveautés par rapport aux sœurs. Il est d'usage de participer à au moins une visite du lagon qui comprend des arrêts pour plongée en apnée et un barbecue sur un ou plusieurs bancs de sable.
Pour quelques centaines d'euros supplémentaires, le stations offrez des expériences de plongée inoubliables avec des mantas et des requins. Lorsque la mer bleu-bleu de l'île commence à se remplir, vous pouvez même faire de l'équitation le long de la motu Piti Aau.
Montagne verdoyante au coeur d'un des nombreux atolls des îles de la Société.
Bien sûr, dans l'archipel de la Société, tous les hôtels raffinés paient à la hauteur. Dans le cas de Bora Bora, les prix éloignent les aspirants aux portefeuilles moins bourrés. Et pourtant, l'île réserve aussi une place à ceux, comme nous, en quête d'expressions de leur âme tahitienne.
Arrivée par temps de pluie
Nous atterrissons sur motu Mote un après-midi de pluie, de vent et de ciel gris. Nous avions déjà eu notre dose de beau temps et de vues paradisiaques sur d'autres îles. En conséquence, nous avons procédé à la visite résignés au malheur météorologique.
Nous nous installons Chez Rosine, une maison d'hôtes familiale située au bord du lagon mais toujours au cœur de l'île.
Deux heures plus tard, lorsque nous demandons à la bonne ce qu'elle nous conseille de faire un jour de pluie, elle nous répond avec une sincérité ennuyée : « Mes amis, à Bora Bora, à part regarder les couleurs du lac, il y a peu à faire ». . Ce n'est pas pour ça qu'on a abandonné. La pluie torrentielle donne du répit. Nous avons pris des vélos à l'auberge et sommes partis à la découverte.
La brume irrigue la végétation verdoyante qui recouvre le cœur de l'île de Bora Bora.
En chemin, nous observons le paysage mystique du mont Otemanu, diffusé entre la végétation dense et les nuages bas qui l'irriguent et les cascades qui le parcourent. Nous sommes passés devant des magasins et des magasins à vocation touristique et parfois une humble maison qui a résisté à l'inévitable pression immobilière.
Nous nous arrêtons seulement à Faanui. La messe a lieu dans l'église protestante du village. Une multitude de croyants, presque toutes des femmes dans leurs plus beaux atours, affluent en masse. Après de brefs moments de socialisation à l'étranger, les fidèles entrent. L'église est sur la pomme de pin.
On est ébloui par une immensité de robes blanches et de chapeaux de dentelle que les dames prédominantes gardent sur la tête pendant le cérémonial.
Une croyante uniquement féminine assiste à la messe dans une tenue blanche très similaire.
Le lendemain, nous avons continué à explorer ce qui restait des racines pré-touristiques de Bora Bora.
Un saut dans l'archipel. A la découverte de Raiatea
Et nous remontons encore plus loin dans l'histoire polynésienne lorsque nous nous rendons à Raiatea, la prochaine île de la Société sur la carte.
Certainement en dehors du glamoureux des prédécesseurs du groupe, Raiatea – mais pas son extension Taha'a qui est juste sauvage – se révèle aussi sophistiquée que réservée et démodée.
Ses habitants vivent selon les conditions qu'ils fixent. Nous vous confirmons que l'agriculture et les emplois gouvernementaux sont les principales sources d'emploi, ces derniers, concentrés à Uturoa, un port local et la deuxième ville de Polynésie française, après la capitale Pape'ete, située sur l'île mère de Tahiti. .
Raiatea abritait, il y a plusieurs siècles, certains des sanctuaires sacrés les plus importants de toute la Polynésie. De ses terres verdoyantes émanent un mystère et un mysticisme qui ne passent pas inaperçus des archéologues ou des explorateurs intéressés par la culture millénaire tahitienne.
Des éléments ethniques décorent un cérémonial polynésien Raiatea marae.
D'eux ressortent certains juments, lieux de culte religieux et de cérémonies sociales que les indigènes ont débroussaillés et délimités. Nous les trouvons à divers points stratégiques le long de la côte.
C'est le cas de Taputapuatea, qui était aussi important pour les Polynésiens que n'importe quel autre marah construit sur une autre île doit comporter une de ses pierres, comme symbole d'alliance. Cette loi s'appliquait même aux lointaines îles Cook ou à l'archipel d'Hawaï.
C'est aussi le cas de Tauraa, une enceinte tapu (tabou) qui préserve une haute pierre de dotation dans laquelle les jeunes ari'i (chefs) ont été couronnés. Autres juments avec les Tainuu du village de Tevaitou, ils nous permettent de continuer à compléter le contexte historique de Raiatea et son rôle dans le vaste univers tahitien.
Ce n'est pas qu'elle manque d'ingrédients séduisants parce que l'archipel de la Société est devenu tant convoité, mais si chacune de ses îles est idéale à des fins différentes, Raiatea, la noble mission de révéler les origines énigmatiques de la civilisation polynésienne s'imposait. En conséquence, nous avons écourté le vol vers l'île que nous suivions : Huahine.
Huahine, la Société qui suit
Comme on le voit encore depuis les hublots de l'avion, à l'image de Tahiti, Huahine est composée de deux îles : Huahine Nui et Huahine Iti.
Tous deux sont entourés d'un anneau de récif de corail et sont accompagnés de plusieurs insulaires, mouvement. Nui et Iti sont séparés par quelques centaines de mètres d'eau qui, à marée basse, dévoilent une langue de sable qui permet de passer de l'un à l'autre.
Huahine Nui et Huahine Iti forment le complexe géologique classique île-montagne avec le point culminant à 670 mètres du pic Turi. Et l'un des atolls abondants de l'archipel de la Société les entoure. Le duo s'avère être un autre monument naturel exubérant et séduisant de la Terre qui maintient ces parties de la Planète dans l'imaginaire paradisiaque de tout voyageur ou voyageur.
Les cocotiers cherchent l'océan Pacifique à Huahine.
Les plus belles plages de Huahine se trouvent dans la petite Iti. En termes de baignade et de dépaysement, ils sont loin des Maupiti, Bora Bora et Moorea, pour ne citer que trois des îles du vaste archipel de la Société.
La vie cosmopolite et solaire de Chez Guynette
Nous nous sommes installés Chez Guynette, une auberge familiale, tenue par un couple français avec deux enfants, propriétaires de Guynette, qui a inspiré le baptême de l'entreprise, un chien brun. Au milieu des années 2000, les propriétaires ont déménagé de Nice, Côte d'Azur, vers la Polynésie française encore plus ensoleillée.
Ils nous disent que leurs meilleurs amis sont des Portugais, originaires de Chaves, qui leur ont déjà rendu visite lors des pèlerinages d'été à Trás-os-Montes.
Nous partageons l'espace commun de l'auberge avec Gérald, un Autrichien, comme nous, en voyage de longue haleine et que nous approchons en plaisantant quand nous le voyons feuilleter un grand et lourd atlas. « Voyagez-vous avec ça ? » « Vous le pensez ? Il se trouve que je suis un peu stupide, mais pas aussi stupide que ça", répond-il et génère un énorme rire commun.
Gerald nous décrit les endroits d'Alaska qu'il a trouvés les plus magiques. Cela renforce l'enthousiasme que nous ressentions déjà pour cette étape américaine du voyage vers le monde auquel nous nous vouerions dans quelques mois.
L'Aussie Jim, Spiritualité et Numérologie
Gerald s'occupe de ta vie. Jim apparaît. Jim est un Australien de Byron Bay qui, entre autres compétences, surfe, construit des planches de surf, écrit de la musique. Jim, avoue-nous que tu es sur le point de commencer une retraite de yoga et de nature rapidement, déterminé à libérer les toxines de ton corps.
Jim a cultivé un fort intérêt pour la numérologie. Il demande si nous tenons à être analysés d'un point de vue numérologique. "Non bien sûr que non!" nous avons répondu, excités et intrigués. Ensuite, il note une série d'informations essentielles à l'analyse : date de naissance, âge, noms.
Appliquez les réponses à votre formule. Du coup, il attribue des numéros correspondant à nos personnalités, qu'il assure avoir plus ou moins définies, alors qu'il ne nous a étudiés que vingt minutes.
O mat Jim a ce qu'il faut. Tout comme nous. Nous disons au revoir avec un rendez-vous plus tard, en comptant sur une réunion nocturne qui a eu lieu.
Le lendemain matin nous partons en voiture de location aux prix exorbitants de la Polynésie française.
Les routes étroites mais immaculées longent Huahine Nui que les financements structurels gallois aident à entretenir. En pratique, c'est le même effet qu'ils ont sur la dépendance de la Polynésie française à l'égard de la France.
Ces itinéraires révèlent la nature luxuriante de l'île.
Bras de mer coupe l'intérieur verdoyant de Huahine.
Nous lui donnons plus d'un tour. Nous sommes déçus. Le cadre et l'ambiance étaient les mêmes qu'à Raiatea. Encore plus qu'à Raiatea, nous n'avons pratiquement pas détecté ou ressenti de vie humaine en dehors d'un ou deux indigènes s'occupant des façades de leurs maisons, de manière presque obsessionnelle.
La surprenante désolation tropicale de Huahine
Nous étions tellement agacés par la stérilité inattendue de l'île, trop paysagée et aménagée, que nous avons rendu la voiture, quatre heures plus tard, encore à mi-chemin de la période de location.
Huahine transmet rapidement, à ceux qui arrivent de l'extérieur, un sentiment d'isolement absolu. Ce sentiment est lié à la posture défensive de la population locale face au tourisme millionnaire. Même conscients qu'ils détériorent leurs comptes bancaires, les moins de 6000 habitants de l'île se sont toujours opposés à la construction de stations luxueux.
A la date de notre visite, seul un grand hôtel de ceux qui s'étendaient sur la mer en constellations de huttes avait réussi à briser le blocus.
De cet hôtel surgit un autre petit monde privé, pseudo-sophistiqué et aliéné dans l'univers déjà en soi éloigné des confins des îles de la Société.
