Vu le temps déjà long qu'il nous a fallu pour sauter d'Antille en Antille, nous avons été obligés de chercher un séjour pas cher.
Nous sommes accueillis par Janette, habituée depuis longtemps à louer des chambres dans sa villa afin d'augmenter ses revenus. Janette viendra nous chercher à l'aéroport. Quand nous sommes arrivés, nous avons réalisé qu'il nous donnait sa propre chambre.
Janette nous présente deux autres invités.
Il s'agit d'Alex Ekesa et de Veronika Jepkosti, des coureurs kenyans qui vivent de courses internationales et des prix monétaires respectifs. Le marathon auquel ils allaient participer commencerait à 5 heures du matin.
Dans son cœur, Alex pensait qu'il n'aurait aucun concurrent à égaler. Il se souciait peu des heures de sommeil. Excité d'avoir quelqu'un avec qui discuter.
Nous nous sommes couchés vers onze heures du soir, en souhaitant que nous réussissions tous les deux. Quand nous nous sommes réveillés, ils étaient de retour.
Véronique a dormi. Alex émerge avec un visage plissé, des yeux rouges, le regard de quelqu'un qui a survécu à un mois de torture. "Oui, oui j'ai gagné." nous confirme, avec un enthousiasme mesuré.
Il supplie Janette de lui faire du porridge. Après l'avoir mangé, il s'effondre à cause des dégâts causés par les 42 km. Retirez-vous pour un sommeil réparateur.
Nous avons attrapé le vanette Z4, l'un des nombreux desservant Bridgetown.
Bridgetown : à la découverte de la capitale de la Barbade
Un quart d'heure de marche supplémentaire et nous commençons à explorer la ville, en commençant par le noyau historique et architectural qui lui a valu le statut de Patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est dimanche matin. Du terminal de transport à Wharf Rd. et à l'embouchure de la Constitution River qui sert de carénage (marina) on ne voit presque personne.
Le cœur de Bridgetown s'articule autour de la baie de Carlisle et du port séculaire que les colons britanniques y ont fondé et développé.
A l'approche de ce bord de mer et du zénith solaire, l'atmosphère devient humide comme pas même dans la jungle la plus dense de Puerto Rico nous avions du sens.
Nous sommes arrivés à l'entrée de Chamberlain Bridge. Quelques recruteurs déambulent dans l'espoir d'avoir les derniers passagers pour des sorties en catamarans amarrés à proximité.
Nous traversons le pont. Nous passons sous l'Arche de l'Indépendance. En bas de Bay Street, nous débouchons sur Carlisle Bay.
Domaine de baignade compétitif de Carlisle Bay
Nous retrouvons les allées et venues de la plupart des habitants de la ville, des expatriés et des visiteurs.
Ils sont concentrés sur la plage cible et sur une bande protégée de tons cyan de l'océan Atlantique.
Là, ils se livrent à un pèlerinage sur la plage béni par le jour saint et le climat hivernal des Petites Antilles.
Amis et familles alternent moments de pique-nique et rencontres amphibies, rafraîchis et massés par l'eau de mer la plus froide de l'année, entre tiède et tiède.
À côté de Bay Street, avec l'heure du déjeuner imminente, les bars de plage Brownes et Pebbles sont également occupés, renforcés par des food trucks qui libèrent l'arôme des sandwichs au poisson et les servent, accompagnés de bières Banks et de punch au rhum.
Plusieurs stations balnéaires renommées occupent l'angle sud de la baie. Même si c'était dimanche à cette heure-là, Janette travaillait sur l'un d'eux.
On prend des plongées qu'on n'a pas encore faites pour les mériter.
Libérés du souffle tropical qui nous engourdissait, nous regagnâmes le cœur séculaire de la capitale.
Pont Chamberlain, Constitution River et Parlement de Bridgetown
Le pont Chamberlain est monté pour accueillir de grands voiliers à mât en route entre la place de l'Indépendance et la mer au large de la Barbade.
Dès que le pont descend, les piétons en attente reprennent leur marche.
Et une bande d'adolescents insoumis procèdent à un festival de plongée dans la rivière, parmi des pélicans mécontents et quelques touristes amusés par les acrobaties de leur exhibitionnisme.
En règle générale, les autorités sont à proximité, habituées à interrompre les activités même si un panneau interdit.
Au plus fort du repos hebdomadaire, cependant, seuls un ou deux policiers étaient de service, de l'autre côté de la place des Héros nationaux, autour du complexe du Parlement.
Créé en 1639, le Parlement de la Barbade a été construit pour imiter celui de l'Angleterre.
Il reste la troisième plus ancienne chambre législative des Amériques et le bâtiment central de l'historique Bridgetown qui, jusqu'à l'indépendance de la Barbade en 1958, a servi les conceptions coloniales britanniques de l'île.
Du portugais et de l'espagnol au British Colonial Dominion
Au début du XVIe siècle, la Barbade était encore habitée par des Arawaks et des Caraïbes. Les Espagnols sont arrivés et, pense-t-on, les navigateurs portugais également.
Entre eux, ils auraient donné à l'île le nom qu'elle conserve, on ne sait si c'est à cause de l'abondance des figuiers de barbarie, ou parce qu'ils ont trouvé des indigènes barbus.
Auteurs de razzias successives, les Espagnols ont fait fuir les indigènes vers les îles voisines. Au début du XVIIe siècle, la Barbade s'intéressait peu à l'Europe.
Cette réalité s'est inversée lorsque les Britanniques sont entrés en force dans la course aux territoires pour la canne à sucre.
En un coup d'œil, d'être dépeuplée, la Barbade était habitée par des milliers de esclaves exilés d'Afrique.
A la Barbade, ils travaillaient de force sur les plantations de canne à sucre, comme la Sunbury que nous avons visitée, dominante sur l'île depuis le début du XVIIe siècle.
Aujourd'hui, une ferme-musée incontournable.
Lorsque les Britanniques sont arrivés à la Barbade en 1628, ils ont constaté que les Espagnols n'avaient laissé ni bâtiments ni infrastructures.
Du bord sud de l'île maintenant occupée par la capitale, un simple pont de bois se détachait que les indigènes avaient érigé sur l'actuelle rivière Constitution.
Au lieu du pont qui a inspiré le nom de Bridgetown, aujourd'hui, Chamberlain revendique tout le symbolisme et le protagonisme.
Conséquence de l'africanisation coloniale de l'île, aux mains des Britanniques, on compte 280 90 Barbadiens, à plus de XNUMX % noirs.
À Bridgetown et dans les quartiers environnants, près de la moitié vivent.
Bridgetown, Barbade : une capitale rentable des Antilles
Pendant la semaine de travail,"The City"» explose de vie et de couleur.
Les Barbadiens partagent un penchant national pour bien s'habiller. En conséquence, la grande majorité des établissements de la ville sont des boutiques, des magasins de vêtements, des dizaines d'entre eux, des perruques, des accessoires pour cheveux et de la mode.
Au gré de nos déambulations, nous nous retrouvons, maintes et maintes fois, à apprécier les vitrines lumineuses, brutes, désuètes, remplies de mannequins blancs et presque plus vivantes que nature de la capitale.
Comme si cela ne suffisait pas, les affaires se font souvent au rez-de-chaussée d'immeubles plus grandioses qu'extravagants.
Ils ont été construits avec les bénéfices du sucre et du rhum, de la pierre de corail et du ballast des navires, des charpentes et des meubles en acajou, des toits en terre cuite et en cuivre.
Nous trouvons les plus beaux exemples d'architecture locale géorgienne, jacobine et victorienne dans le complexe du parlement, l'ancien hôtel de ville, la bibliothèque nationale et l'ancien palais de justice, le musée de l'échange, le bâtiment de la mutuelle.
Dans les différents bâtiments de la garnison (anciennement caserne et arsenal de la ville), où Bridgetown entretient son hippodrome et accueille de fréquentes courses de chevaux.
Et toujours dans les entrepôts bordant Wharf Rd.
Le noyau historique de la communauté juive de la Barbade
On est aussi impressionné par les exceptions architecturales et ethniques de la capitale. À seulement 400 mètres à l'intérieur des terres du quai se trouve la synagogue Nidhe.
Lorsque l'on examine le cimetière attenant, disposé autour d'un grand banian sur lequel reposent deux ou trois singes intrigués, on découvre des pierres tombales portant des dizaines de noms et surnoms portugais.
Ensemble, ils forment le témoignage indélébile de la diaspora des Juifs expulsés d'Ibérie à la fin du XVe siècle et du Brésil plus tard, surtout après la défaite du Portugal contre les Hollandais dans la dispute sur le nord-est du territoire.
Car à la Barbade, comme dans Curacao, dans le Les iles vierges et d'autres îles, les Juifs se sont installés et ont proliféré. La communauté de leurs descendants forme l'une des minorités de l'île. Réduits, mais actifs et se réunissant régulièrement dans le temple rose de leur religion.
Rihanna et d'autres Barbadiens moins célèbres
Bridgetown est aussi la ville des personnages qui, dans un sens différent de la migration et de l'histoire, ont fini par renforcer sa notoriété mondiale.
Ce sont les cas de Grandmaster Flash, un rappeur populaire dans les années 80, et de Shontelle. Et, déjà à l'échelle planétaire, par Robyn Rihanna Fenty.
Lors d'une des nombreuses fins d'après-midi que nous avons passées à découvrir Bridgetown, nous avons décidé de chercher la maison où il avait vécu, située dans le quartier de Westbury, à deux pas de la maison de Janette, à plus de vingt minutes à pied du centre historique de la capitale.
On savait que le quartier où le chanteur a grandi était pauvre. Nous ne nous attendions pas à croiser deux rats, peu avant d'identifier leur ancienne maison, désormais peinte en vert olive et autres tons vifs.
Nous photographions la maison.
Nous traversons Westbury Road et jetons un coup d'œil au cimetière de Westbury où, faute d'espaces ouverts et de câbles électriques, avant même de former son premier groupe, Rihanna et ses amis s'amusaient à faire voler des cerfs-volants.
La ville de la Barbade s'est avérée être son propre pont privé vers la célébrité mondiale.
La fonction principale de Bridgetown est de guider les conceptions de la Barbade, à l'époque l'une des dix nations les plus développées des Caraïbes.
