Lorsque nous avons coupé la route principale, vers la mer et le village, Cahuita nous impose de nouveaux chemins.
nous surprend.
La première fois que nous l'avons visité, nous sommes arrivés dans un vieux bus et nous ne nous souvenons même plus où nous sommes entrés dans le hameau. Cette fois, Cahuita s'exhibait, criard, sous la forme de ces lettres emblématiques qui sont sorties là-bas, et continue de prendre le contrôle du monde.
Ce virus s'est également propagé dans tout le Costa Rica.
Le pays étant toujours fermé, un groupe d'habitants a décidé de lutter contre la stagnation causée par la pandémie de Covid-19, et d'embellir leur terre avec la parure dont tant d'autres lieux typiques étaient déjà fiers.
Ils l'ont doté de lettres de sous-vêtements roses, jaunes et bleues. Le « C » servant de palier à un toucan, également multicolore.
Nous avons trouvé un quadrillage de rues, au lieu de terre battue et boueuse, qui était presque entièrement pavée. Des bars et des restaurants plus grands et plus oppressants qui se sont heurtés aux humbles commerces d'antan.
Nous nous sommes installés dans l'une de ces Smith Cabins, aujourd'hui comme alors, un logement modeste et bon marché.
Après un bref repos, nous sommes partis sur un mode nostalgique, à la recherche de la Cahuita qui nous avait enchanté et que nous voulions reconnaître.
Nous nous souvenions que nous avions séjourné dans une chambre au bord de la mer des Caraïbes, seulement protégée de la houle par un récif large et compact.
Nous avons identifié Playa Negra et le terrain de football où nous avons rejoint un match joué par les indigènes. Nous nous sommes assis à la terrasse d'un bar, regardant le défilé des tons avec lesquels la rémanence a teint les Caraïbes.
Nous avons dinné marié d'habitude.
Détruite par la quasi-totalité de l'excursion d'une journée depuis la capitale San José, par le parcours 32, dans les travaux éternels d'agrandissement, nous dormons plus tôt que d'habitude.
Le lendemain matin, l'une des premières choses que nous remarquons est la disparition apparente des résidents afro.
Au cours des près de deux décennies qui se sont écoulées, le communauté rasta locale qui nous avait approché maintes et maintes fois semblait absent, selon un nouveau ethnie de Cahuita, réajusté à la prédominance blanc-créole de la nation Tica.
On ne s'étonne que de ce qui est nécessaire. Nous étions impatients de voir à quel point l'environnement sauvage du village aurait changé.
Retour au magnifique parc national de Cahuita
Cahuita était, après tout, aussi le nom d'un parc national, l'une des premières créées dans le pays, en 1970, pour protéger le vaste et prolifique récif corallien au large.
En milieu de matinée, nous pointons vers Playa Blanca où les autorités ont installé la petite maison sur la SINAC – Système national d'aires de conservation, dans un endroit stratégique pour éviter les incursions non autorisées, avec la mer en avant.
Et Kelly Creek derrière, inaugurant la zone de mangrove et de zone humide, habitat des crocodiles, des tortues et d'innombrables iguanes, à l'image de l'alambic plus large Tortuguero au nord.
Une fois les protocoles respectés, nous nous dirigeons vers le sentier étroit, ouvert de quelques mètres dans le sable et, à ce titre, permet aux randonneurs de garder un œil sur les deux environnements :
la marine, pleine de cocotiers et amandiers, des tropiques, les arbres préférés des aras. Et la forêt qui nous séparait et nous protégeait de l'insaisissable Rio Suarez.
Nous avons déjà eu deux mois à explorer le Costa Rica, ses parcs, sa faune.
Même sans guide, en quelques minutes, nous avons détecté un paresseux accroché à un grand tronc.
Paresseux, singes et ratons laveurs. Fait partie d'une faune très active
Il était jaunâtre, avec deux doigts, comme on avait déjà appris à les distinguer des trois doigts, ceux-ci, avec une fourrure grise et un « masque » noir autour des yeux, ce qui les fait ressembler à des criminels.
Nous progressons le long du sentier. Quelques instants plus tard, nous rencontrons la première bande de primates opportunistes, des singes capucins à face blanche à l'affût de tout glissement et exposition de nourriture par les promeneurs et les baigneurs sur la plage.
Les singes ciblaient les humains par leurs trajectoires aériennes de troncs et de branches.
Au ras du sol, les ratons laveurs (mapaches, comme les appellent les Costariciens) tentaient également leur chance, avec les mêmes yeux « masqués » que les paresseux à trois doigts, mais beaucoup plus perturbés et intrusifs.
Dans cette communion avec le faune site, nous sommes arrivés à l'embouchure de la rivière Suárez.
Nous dévoilons l'entrée ouverte de la zone humide.
Et on se souvient de l'endroit exact où, en février 2003, Sara avait été attaquée et mordue par une meute de moustiques assoiffés de sang que seule une course et un plongeon en mer l'avaient sauvée.
Avec des dégâts très irritants.
De l'embouchure du Rio Suarez, direction Punta Cahuita. En vain.
Nous avons traversé la rivière. Nous continuons le long du côté nord de la péninsule de Cahuita. A partir de l'embouchure de Suarez, le sentier se rapproche de la plage. Souvent au bord de la plage.
L'intimité avec la mer des Caraïbes révèle les dégâts causés par les ouragans qui, ces dernières années, ont frappé plus fréquemment le Honduras, le Nicaragua, Costa Rica et Panama, les deux derniers pays, déjà considérés en dehors des trajectoires caribéennes habituelles des cyclones.
Nous avons découvert comment, par rapport à 2003, la plage avait reculé et même disparu. Et comme une profusion de gros troncs entrecroisés, il s'étendait comme une étrange micade arboricole.
Nous nous sommes souvenus du point culminant de la randonnée, le plus tropical.
En fait, nous attendions déjà avec impatience la récompense de la magnifique Punta Cahuita. Ce ne serait pas cet après-midi-là que nous y arriverions.
Une vieille cuve en ciment nous distrait, héritage d'eaux encore bouillantes d'une prospection pétrolière déjà plus que séculaire qui, heureusement pour l'environnement costaricien, a fini par traîner.
A un certain point de Playa Blanca, le sentier nous emmène dans la péninsule et la forêt.
Il laisse place à une longue passerelle surélevée sur le sol inondé, avec un poteau d'ombre et de repos au milieu.
Une communauté hurlante de singes hurleurs
Nous étanchons notre soif et recomposons nos sacs à dos lorsqu'un rugissement familier, que nous n'avons jamais entendu d'aussi près et desséchant, nous assomme.
Nous avançons sur le pont. Après encore quelques dizaines de mètres, nous nous retrouvons au milieu d'un troupeau de singes hurleurs, dans une sociabilité endormie, peu perturbée par l'observation des promeneurs qui se sont rassemblés en contrebas.
L'un après l'autre, en chœurs désordonnés, leurs rugissements résonnaient dans la forêt. Ils pénétraient, de telle manière, dans les oreilles et le cerveau des humains qu'ils se limitaient à observer les bouches ouvertes et tremblantes des chanteurs.
Perdu dans la stupéfaction, un spectateur n'a pas remarqué qu'un des singes s'était déplacé vers une bûche au-dessus d'elle. Elle l'a remarqué lorsque le singe l'a piégée avec un écoulement d'urine.
Dans un même étonnement, entre photographie et vidéo, nous les observons et les documentons jusqu'à près de quatre heures de l'après-midi.
De façon inattendue, à cette heure, Lili Dias, une gardienne du parc SINAC, est apparue de l'autre côté de la passerelle.
Petit à petit, avec plus de détermination que la patience de tico, a balayé tous les visiteurs qu'il a rencontrés en chemin, jusqu'à l'entrée de Kelly Creek.
À la redécouverte de Playa Negra. Et, retour au parc Cahuita
Nous retournons sur la côte de Playa Negra. Nous l'avons trouvé plein de Costariciens et d'étrangers profitant des dernières heures de samedi, animées par reggaeton et autres rythmes caribéens, passé par n'importe quel DJ, dans un bar de l'autre côté de la rue.
Nous avons marché, enchantés par l'atmosphère de bain de grondement celui que même le nouveau crépuscule pourpre soudain n'a pas supprimé la magie.
Nous avons répété la formule de récupération d'énergie de la veille. Las des promenades successives, nous nous réveillons à nouveau vers neuf heures.
Dès que nous l'avons fait, nous sommes rentrés dans le parc, soucieux d'aller le plus directement possible jusqu'à l'endroit où la garde Lili Dias nous avait kidnappés, à près de 4 km après l'entrée de Kelly Creek.
Nous sommes de retour pour repérer les paresseux et les ratons laveurs. Le clan des singes hurleurs, celui-ci, avait déménagé ailleurs.
Un serpent de cils luxuriant
Une fois de plus au plus profond de la jungle, un guide indigène remarque l'effort observateur dans lequel nous marchions.
Décidez de nous récompenser. "Amis, comme je le suis, je m'assure que vous finissez le voyage aussi heureux que possible. Je vais te montrer quelque chose que tu n'as pas remarqué.
Nous le saluons, intrigués par l'approche inattendue.
Le guide nous indique les branches d'un palmier bas. En eux, très enroulé, se trouvait un serpent jaune, un bouche, le guide nous a donc informé que son nom était hispanique, appelé en portugais une vipère.
Vénéneux, dangereux, le serpent restait, à cette époque, inactif.
Son sommeil nous a permis de la photographier de près. Et un écureuil voisin tournait autour, furieux d'une telle intrusion dans son domaine.
Nous continuons.
Le sentier révèle une nouvelle ouverture pour Playa Blanca, un tronçon qui était autrefois desservi par une jetée que les ouragans ont complètement retirée.
Il y avait maintenant des ruines rouillées des poteaux, des atterrissages commodes pour un troupeau de sternes.
Dernier arrêt de récompense de Punta Cahuita
Après quatre kilomètres, nous atteignons Punta Cahuita. Il nous a semblé rétréci, dépourvu de nombre des cocotiers qui avaient poussé avant lui.
Pour le reste, il repose sur le même sable de corail, entouré par la même mer des Caraïbes vert émeraude et translucide, mue par des courants que la marée a intensifiés.
Nous sommes entrés dans l'eau.
Nous laissons les corps flotter et se détendre de la tension à laquelle la marche et le matériel photographique les obligent.
Nous célébrons le retour à cet extrême du Costa Rica que nous avons longtemps considéré comme spécial.
Près d'une heure de détente plus tard, Lili Dias réapparaît du prolongement du sentier qui venait de l'autre côté de la péninsule, depuis l'entrée du parc de Puerto Vargas.
Nous te saluons. On laisse le bon-bon réchauffé.
Dans une conversation bon enfant avec le gardien, nous avons terminé le retour final à Cahuita.
Article rédigé avec le soutien de :
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