la mousson habagata il continuait à saturer le grand archipel des Philippines d'humidité produite plus bas sur la carte, par l'évaporation des mers chaudes de Célèbes, Banda et consorts.
Nous sommes montés à bord d'un avion qui avait décollé de Mactan-Cebu dans un ciel couvert de nuages denses et stratifiés. Au sol, le manque d'ensoleillement direct aplatit les décors.
Même ainsi, nous n'avons pas réussi à reconnaître le Collines de chocolat de Bohol, une vaste colonie de collines rondes et verdoyantes s'étend à mi-chemin de la destination finale. Nous avons traversé la mer de Bohol et, avec une relative facilité, avons reconnu Camiguin. Il est presque huit mille îles philippiness.
Aucun autre ne se révèle ainsi, de loin, comme un cône solitaire aplati, projeté des eaux.
Le pilote abaisse l'avion et, en cercle serré, s'aligne avec l'extrémité de la piste d'arrivée. Vingt minutes plus tard, nous atterrissons à l'éco-hôtel Bahay Bakasasyunan.
Nous avons ressenti la manœuvre plus comme un boregagem si court était le temps de repos.
A l'heure dite, nous étions tous les deux là sous le toit de l'accueil fait de moitiés de noix de coco séchées. Michael, le guide qui nous a accompagné depuis Manille, nous présente l'hôte local, Ken.
Ken, à son tour, révèle le chauffeur Jamie. Ce dernier nous permet de connaître le véhicule dans lequel il nous transporterait tous. On aurait dû s'en douter : c'était un jeepney.
Visite de Camiguin. À bord d'un Jeepney, bien sûr.
Plus modernes, pas si typiques ou exubérants que ceux que les Philippins fabriquaient avec les moteurs des jeeps abandonnés par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toujours un vert presque fluo, agrémenté d'un spider-man décollant d'entre les phares.
Nous avions dormi pendant quatre heures mais nous nous sommes rendus forts comme le super-héros. Nous avons commencé ce nouvel almanach philippin. En bon chrétien, Ken nous propose de partir à la découverte de l'île par l'église San Nicolas de Tolentino, la plus grande de la capitale Mambajao, temple de la bénédiction de tout Camiguin.
Maquette à l'entrée de l'église San Nicolas de Tolentino, dans la capitale Mambajao, expose un Christ bénissant l'île de Camiguin.
Nous trouvons votre navire au milieu d'un tas de jeunes en uniformes scolaires qui regardent une Eucharistie matinale aussi silencieusement que possible.
Nous devenons rapidement le principal centre de distraction, alors nous nous précipitons vers d'autres endroits. Nous n'avions aucune idée de l'éloignement de la messe du cimetière en ce qui concerne le christianisme.
Route de Camiguin détrempée par la pluie apportée par les cyclones.
Nous nous arrêtons à nouveau, désormais au pied d'un volcan que les indigènes surnommaient « Old » bien qu'étant le plus récent de l'île, né en 1871, d'une cheminée du mont Hibok-Hibok, celui-ci, le seul en activité.
La population insulaire connaît bien l'histoire des destructions causées par Hibok Hibok.
Ce volcan a connu une violente éruption en 1951 qui a rasé 20 km de l'île.
Elle a causé trois mille morts et une émigration massive qui a divisé par deux ses 70.000 habitants.
Hibok Hibok : le protagoniste volcanique de l'île de Camiguin, au sud des Philippines.
Un via Crucis orné de la miséricorde du volcan Hibok Hibok
Ainsi, ils implorent sa miséricorde sous la forme d'une Via Crucis aménagée en montée, chacune des stations étant illustrée par des statues aussi kitsch que colorées. Ken nous informe qu'il y a deux mille marches jusqu'à la dernière station.
Habituées à payer des promesses connexes pour l'amour de la découverte, nous partons en même temps que trois croyantes, dont une quinquagénaire et deux jeunes dont l'une est plus jolie, avec un ego renforcé et une mémoire photographique pour des selfies à la hauteur .
Les saisons se succèdent. Le Christ descend vers sa croix, flanqué de centurions en poupée. Nous passons tous les deux par le trio et sommes dépassés par celui-ci selon le temps où nous nous arrêtons à certaines saisons.
A partir de la dixième saison, la végétation tropicale du coteau offre des vues panoramiques de ce côté de l'île, immédiatement recouvert de cocoteraies, plus bas et plus haut jusqu'au bord de la mer.
Nous quittons la 12ème station où Jésus meurt sur la croix. Le 13ème apparaît à l'intérieur d'une grotte couverte de mousse. Quand nous sommes entrés, nous avons trouvé les trois femmes déjà en prière, agenouillées sur la statue du Christ déposé et caressé par sa mère.
Des chrétiens philippins prient à côté d'une image du Christ, l'une des dernières de la Via Crucis installée sur le versant du volcan Hibok Hibok.
Nous suivons vos prières en silence.
Pourtant, l'aîné nous sent. Quand il se retourne et nous regarde, les larmes coulent en abondance sur son visage. Nous échangeons des sourires timides et les laissons à leur foi.
Lanzones prolifiques et eaux gazeuses de Camiguin
De retour au début des escaliers, un indigène avait installé un étal et vendait des lansiums, ou des lanzones comme les appellent les Philippins, un fruit à la manière du litchi.
Jeune marchand de lanzone (Lansium domesticum) s'occupe de son étal au début de la Via Crucis du volcan Hibok Hibok, à Camiguin.
Pendant le tronçon de jeepney qui a suivi, nous avons dévoré des dizaines de ses pulpes et récupéré une bonne partie des nutriments en sueur en montant.
C'était la première fois que nous entendions parler des lanzones. Beaucoup d'autres seraient répétés.
Comme souvent dans les bastions volcaniques, des eaux thermales abondantes coulaient des profondeurs de Camiguin. Nous sommes passés par ceux connus sous le nom de Soda Waters.
Baigneurs dans la piscine d'eau thermale Soda Pool, l'une des nombreuses à Camiguin.
Nous continuons vers la source et la piscine Santo Niño, qui est beaucoup plus ouverte et, comme nous l'avons vu, avec un rôle social important sur l'île.
Ken nous a installés avec Michael sous un abri utilisé pour les repas. Bientôt, une dame est apparue pour nous servir le déjeuner. La piscine froide était embrasée de vie. A l'intérieur, des poissons pédicure nous grignotaient les pieds en sauce.
Basé de l'autre côté du mur mais en mouvement constant, un groupe a organisé un festival d'enjouement, de farces et d'acrobaties. Michael les examine attentivement : « Ce n'est pas normal que les Philippins aient un corps comme ça à cet âge. Ce sont des policiers de Cagayan de Oro.
Des groupes de baigneurs s'amusent dans les eaux minérales des Soda Pools.
Ils ont pris le week-end, ont pris le ferry et sont venus ici pour se détendre.
Camiguin n'était qu'à une heure de bateau de la capitale Mindanao, la tristement célèbre grande île du sud des Philippines.
Nous terminons le déjeuner et nous dirigeons vers la piscine pour nos propres loisirs. Un groupe d'enfants conduit par un entraîneur nous rejoint, se plaint de plusieurs couloirs inexistants et commence un entraînement de natation.
C'était le stimulus dont nous avions besoin pour quitter l'endroit et nous reposer.
Répétitions scolaires pour le Festival dos Lanzones
Des kilomètres plus loin, nous sommes passés devant une école où une troupe d'enfants répétait au son des tambours. "Oh, c'est vrai..." lance Ken. « Ici, nous avons le Festival dos Lanzones.
C'est déjà dans quelques jours. Maintenant, il y a des répétitions dans toutes les écoles. Pendant vingt minutes, nous avons apprécié les chorégraphies des élèves, armés de banderoles peintes de boucles jaunes, et sommes passés devant des maisons où les habitants de Camiguin préparaient et essayaient des vêtements de festival.
Travail acharné de préparation et d'ajustement des vêtements dans une maison de Camiguin.
Enfin, nous nous sommes consacrés au but initial de la visite.
Au cours de leur colonisation des Philippines actuelles, les Espagnols ont érigé des tours de guet qui ont facilité l'observation des ennemis maures de l'ethnie malaise.
L'un d'eux, jusqu'alors caché par le bâtiment de l'école, abritait les tropes de plusieurs autres enfants.
La mystérieuse mangrove Katungan
Nous avons continué à travers la mangrove de Katungan que la marée basse avait laissée à découvert.
Nous l'avons traversé sur des passerelles en bois qui pénétraient dans la forêt avec des extensions vers d'intrigants refuges au bord du lac. Ils avaient été construits dans les coins les plus enchanteurs du paysage qui se reflétaient dans la mer statique et peu profonde.
Scène d'échasses de mangrove katounaise.
À cette époque, des nuages violacés filtrèrent la lumière du soleil et rendirent cette nature vivante encore plus spéciale.
Des couples d'amoureux qui connaissaient les lieux, occupaient plusieurs des refuges, loin des autres partagés par des familles bruyantes.
Le crépuscule enveloppa bientôt la mangrove.
Batelier mène un bangka dans les eaux peu profondes de la mangrove katungane, Camiguin
Et se précipita vers l'hôtel.
New Morning, la tempête qui a suivi
Nous nous sommes réveillés pour la première fois à Camiguin.
Le confort du repos n'atteignait même pas le petit déjeuner. On surveillait la météo capricieuse de la mousson habagata et le vent fort avait déjà atteint Camiguin.
Lorsque nous nous sommes rencontrés à table, Michael et nous savions qu'un tel ouragan Sarika (Karen) approchait de Luzon, suivi d'un autre, Haima (Lewin).
L'entourage d'une réunion de famille vivait à une grande table à l'écart. Il n'a pas fallu longtemps pour chasser un chapeau de dame qui s'est envolé dans la mer.
Loin, mais puissante, la tempête a rendu le bangka (bateau traditionnel philippin) aventureux dans la plus petite île de Mantique.
Bangkas mouille à Mantique, au large de Camiguin.
Sur le chemin du retour, nous montons à l'observatoire du volcan Hibok Hibok.
Après la résistance d'Edmund, le seul employé des lieux, nous sommes restés une heure sur la terrasse de l'immeuble, guettant le moment où les nuages dévoileraient le cratère.
Nous lui avons dit que nous étions montés au sommet de la Pic (Açores) quelques jours avant. Le récit le fascine. Il inspire une conversation fructueuse sur les volcans.
Au cours de la vertigineuse descente vers la côte, nous avons croisé d'autres jeepneys dans le tas d'enfants et d'adolescents en route pour les répétitions du Festival de Lanzones.
Enfants participant aux répétitions du Festival dos Lanzones de Camiguin, autour d'un jeepney bondé.
Nous ne nous sommes arrêtés qu'à l'imminence de l'immense croix qui marquait le Sunken Cemetery de l'île.
D'abord en haut de l'escalier, puis sur le sable noir en contrebas, on s'amuse en appréciant les va-et-vient excités des familles à bord de bangkas actionnées par roulement et de manière ingénieuse à tirer la corde.
Batelier avec une bangka, il s'apprête à emballer son bateau sur la plage de sable noir à côté du cimetière englouti de Camiguin.
Le nouveau jour s'est levé à nouveau venteux et avec une mer agitée.
En conséquence, la capitainerie locale a suspendu les voyages de bangka à White Island.
Un employé du port bangkas de Camiguin a mis fin à l'activité des voyages vers White Island en raison du vent et de la houle provoqués par l'approche de l'ouragan Sarika.
White Island était bien plus qu'un énorme banc de sable corallien. Aux jours de splendeur tropicale, elle offrait de fabuleux moments de baignade avec une vue privilégiée sur l'île de Camiguin.
Ainsi, elle est devenue l'une des images de marque les plus réputées aux Philippines, une source de photogénie qui nous était encore interdite. Nous nous sommes conformés et sommes retournés au jeepney.
Nous nous dirigeons vers l'ancienne église espagnole de Bonbon quand, en traversant le village de Yubeng, nous voyons des paysans travailler dans une rizière très jaune.
Les paysans ramassent du riz fraîchement récolté au bord d'une forte pluie de mousson.
Les habitants de Yubeng en rassemblement s'abritent des pluies torrentielles amenées à Camiguin par un autre cyclone.
Et l'abri providentiel dans une maison rurale de Yubeng
A cette heure, il y avait tellement d'eau accumulée dans le ciel bleu foncé qu'elle semblait s'effondrer à chaque minute.
L'inondation nous a pris au bord de la rizière. Ken a activé son mode protection civile : « Viens par ici. Je connais les propriétaires de cette maison. Le fils était de ma classe ! ».
Nous avons croisé des cochons surpris.
Les cochons voient des visiteurs photographiques inattendus du village de Yubeng.
Après quoi Ken frappe à la porte.
De l'intérieur, ils ont ouvert la voie au refuge, tout cela sous le regard incrédule de dizaines de voisins qui ont participé à une réunion du même barangay (paroisse) tenue sous un hangar.
De la même manière, Ken nous a installés dans une sorte de canapé face à face avec un vieil homme qui regardait la télé en compagnie de trois petits-enfants.
Habitants d'une maison du village de Yubeng, Camiguin.
Vous vous êtes tu, indigné ou timide de notre présence. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup plus de personnes sont passées, par le salon et sur un balcon au-dessus, reliées à différentes pièces.
La famille qui partageait cette maison était nombreuse.
Avec l'aide de Ken, nous nous sommes photographiés en compagnie de tout le monde. Lorsque la pluie cesse, nous reprenons le circuit.
L'église de Bonbon comme héritage du christianisme hispanique
Même trempée et sans abri qu'elle était, l'ancienne église hispanique du XVIIe siècle nous a éblouis. Un tremblement de terre avait fait tomber son toit et le sol était déjà en terre.
L'humidité de la mousson enduit les murs de mousse.
Une grande flaque d'eau dans ce qui était autrefois la nef de l'église coloniale (hispanique) de Bonbon.
Rien de tout cela ne l'empêche d'animer une messe mensuelle à laquelle les fidèles de l'île participent avec un enthousiasme redoublé.
A quatre heures de l'après-midi, le vent s'est calmé et les nuages ont laissé place à un ciel bleu. La frustration de White Island était dans nos esprits, mais étant Domingo, l'activité bangka était toujours bloquée par l'interdiction matinale de la capitainerie.
Habitués à pousser pour des solutions, nous avons réveillé Michael et Ken à l'importance de la mission. Ken sentit l'urgence de l'appel complémentaire de Michael.
Après trois ou quatre coups de fil traînés en tagalog, il nous apprend que, très exceptionnellement, on nous a fourni une bangka avec l'un des meilleurs barreurs de Camiguin.
Une incursion forcée dans la célèbre île blanche de Camiguin
Jamie a piloté le jeepney jusqu'au port. Nous avons ignoré autant que possible les expériences passées de l'inadaptation des bangkas au surf avec des vagues et nous nous sommes livrés au voyage. Le barreur nous a tous rassurés. "Ne t'inquiète pas.
C'est occupé mais il n'y a rien de spécial. Dix minutes de montagnes russes marines plus tard, nous mouillons du côté abrité. Nous avons couru sauvagement jusqu'à son extrémité nord.
Lorsque nous nous retournons, haletants, nous avons droit à la vue sublime de l'immense langue de sable incurvée et déserte.
Le sable de l'île blanche serpente au large de Camiguin.
Vers l'avant, Camiguin semblait projeté de l'océan. Elle dominait la mer, imposante, luxuriante et, maintenant avec toutes les couleurs des maisons au pied, de ses cocotiers et de la végétation étalée sur la pente, jusqu'aux cratères suprêmes.
Depuis la permission de Ken, le soleil s'était précipité à l'horizon.
Le batelier, de son côté, avait pour instruction de nous renvoyer sur l'île à cinq heures et demie. Nous avons retardé l'heure aussi longtemps que nous le pouvions. Quand le soleil est tombé derrière des nuages bas, nous nous sommes rendus à l'évidence et sommes entrés dans la bangka.
Nous avons gagné encore dix minutes de hauts et de bas un peu intimidants et avons atterri sur une plage à côté du port.
Sûrs et même secs, nous avons terminé le voyage de nuit jusqu'au sommet de l'île, déjà sous la lumière artificielle du jeepney.
Guide local Ken à bord d'une boîte à passagers en jeepney.
Rentrés dans la chaleur de Bahay Bakasasyunan, nous nous sommes livrés à une célébration de repos qui a prolongé le dîner.
Le lendemain matin, nous sommes retournés à Cebu et Mactan où Fernão Magalhães a laissé sa vie.
