Nous quittons le camp au bord du Zambèze et arrivons à Kanga, toujours dans le vaste PN de Mana Pools, juste avant l'heure du déjeuner.
Nous avons partagé une table avec Susan, une Australienne qui, comme nous, avait déménagé du bord de la rivière.
Et avec Carl et Nelsy Ncube, couple de célèbres comédiens zimbabwéens, une multitude de questions et de blagues sur la société zimbabwéenne, les particularités de ses ethnies (et dialectes), notamment les Xona, prédominants, avec plus de 13.6 millions sur 18 millions. habitants du pays.
La plupart d’entre eux nous semblent ésotériques. Pourtant, étant donné l’engagement presque hystérique avec lequel ils transforment la table en scène, nous activons nos oreilles et notre cerveau et nous efforçons de comprendre.
Le spectacle à la table des comédiens Carl et Nelsy
Ils s'adressent à la société en général. Car le dialecte Xona est accéléré et brutal, inadapté aux expressions romantiques et passionnées telles que « Je t'aime » ou « Je veux faire l'amour avec toi » qui, comme presque tout dans Xona, sonnent comme des tirs de mitrailleuse.
Et l'autre dialecte principal du Zimbabwe, Ndébélé, où la plupart des mots commencent par i. Ce qui conduit à une moquerie que Carl raconte à table et qu'il répète fréquemment dans ses spectacles.
Que le dialecte Ndébélé Il y a tellement de mots commençant par « i » et il est si important que cela a conduit les anciens colons britanniques à créer des mots désormais universels, comme «Internet","d'information" et, bien sûr, "idée». Ni Carl ni Nelsy n'osent mentionner directement le président ou les hommes politiques.
Les quatre décennies de gouvernance, plus que dictatoriale, tyrannique, de Robert Mugabe ils ont laissé un héritage de répression que les comédiens préfèrent encore ne pas remettre en cause.
Finalement, nous quittons le repas. Nous avons déménagé au bureau du camp pendant un certain temps, nous soumettant au besoin d'accéder à Internet, un terme qui Ndébélé continuer à se plaindre.
Quatre heures arrivent. C'est un moment clé dans tout camp et lodge en Afrique subsaharienne, le moment de partir en mode départ. safari ou un safari.
Départ en Jeep, en Game Drive
Game Drive en soirée, à Kanga
Avec Carl et Nelsy à bord, nous vivons les expériences les moins silencieuses et les moins paisibles jamais vues, les observations et les conversations du couple s'imposant trop souvent sur le son naturel.
Bono, le guide désigné, s'est rendu devant sa popularité.
Ce que nous voyons le plus impressionnant, ce sont quelques hippopotames et la silhouette d'un lion, connu du guide et que nous reverrons.
Et, en fin de journée, un coucher de soleil resplendissant orné de dizaines de palmiers en éventail se balançant au gré du vent.
Silhouettes de palmiers en éventail générées par le coucher du soleil
Kanga et une faune prolifique moins dépendante du Zambèze
Le lendemain matin, des observations d'animaux passionnantes se déroulent.
Nous étions encore en train de quitter le camp lorsqu'un jeune éléphant intrigué a bloqué la passerelle ouverte dans la palissade, dans l'idée d'inspecter les installations.
Bono le filme pendant un moment.
Alors, supprimez-le.
L'éléphant disparaît parmi les buissons épineux qui entourent le champ.
Nous nous sommes déplacés du côté opposé, vers la plateforme de planches surplombant le lagon de Kanga qui nous a accueillis.
Troupeau d'éléphants au bord du lagon de Kanga Camp
Arrivés sur place, nous avons réalisé que cet éléphant avait rejoint son troupeau.
Huit ou neuf autres buvaient à l'eau boueuse de la lagune. Beaucoup d'autres, déjà servis, se sont régalés des feuilles de leurs arbres préférés, plus vertes que dans les autres parcs remplis de pachydermes du monde. vieux Zimbabwepar exemple, le PN Hwange.
De ce côté, deux varans, si gros qu'ils ressemblaient presque à des crocodiles, se rechargeaient au soleil, surveillant les pachydermes.
Varan se rechargeant au soleil
La présence des éléphants et le temps qu'ils ont passé à profiter du lagon prouvent sa providentialité et sa particularité.
La plupart des camps et lodges de l'extrême nord du Zimbabwe et du seuil sud de la Zambie sont situés sur les rives du fleuve Zambèze.
C'est là que, pendant la saison sèche, d'avril à novembre, on peut compter sur une abondance d'animaux dépendants d'une eau constante.
Des hippopotames ont émergé dans l'un des lagons de Mana Pools
Camp Kanga. Un camp alternatif aux camps de brousse africains
Avec son Kanga Camp, la société mère African Bush Camps a adopté une approche différente.
S'installer dans le bassin du Kanga, à environ 15 km au sud-est du Zambèze, beaucoup plus près d'un affluent de son fleuve qui, avec la perte des pluies, perd son débit.
Tête de buffle récemment tuée par des prédateurs
Au début, Kanga Camp n’était qu’un simple camp de brousse.
La viabilité du pompage de l'eau souterraine dans le lagon ayant été prouvée et l'attraction de spécimens abondants, African Bush Camps a amélioré les tentes. Il a opté pour des modèles de style Meru.
Il les a transformés en chalets confortables qui nous abritaient, soutenus par la structure centrale et commune de restauration et de vie adjacente au lagon.
Guide Kanga Camp sur la plateforme au bord du lagon
La nouvelle version du camp semblait beaucoup plus adaptée à la diversité des animaux qui le fréquentent en saison sèche.
Big 4, dont plusieurs troupeaux d'éléphants assoiffés
Et d’une observation possible – nous ne dirions pas probable – du Big 4. Comme nous le savons bien, les léopards vivent toujours en mode évitement. Dans ces régions du Zimbabwe, on ne peut être vu qu'avec beaucoup de chance.
Les rhinocéros qui feraient la fermeture de l'emblématique Big 5 n'existent pas du tout dans le parc national de Mana Pools.
Pour compenser, d’innombrables autres espèces abondent, notamment une myriade d’oiseaux.
Une cigogne à bec jaune vole dans le ciel de Mana Pools
Nous partons à bord de la jeep. Nous avons croisé quelques éléphants arrivés tardivement dans une caravane.
En apercevant la jeep, l'un des juvéniles secoue la tête et le tronc, démontrant ainsi son autorité précoce auprès du troupeau.
Bono recule à une distance sûre.
Ensuite, avancez plus profondément dans la forêt.
Petit troupeau de pintades
Nous arrivons au lit d'un des affluents du Zambèze, déjà recouvert de sable grossier.
Jeep coincée, sur l'imminence d'un lion endormi
Bono se prépare à le traverser. Quand nous regardons vers la droite, nous voyons une autre jeep Kanga Camp coincée dans le sable.
Et avec un lion solitaire, couché à seulement dix mètres, surveillé par une volée de babouins.
Caravane de babouins au bord du lagon de Kanga Camp
D'après ce que nous comprenons, un de ses collègues guide, nommé Love, avait essayé avec beaucoup de passion de plaire à un couple hollandais, manquant de téléobjectifs et mécontent du fait que le lion était trop éloigné de la voie que traversaient les jeeps.
En difficulté, Love demande de l'aide à Bono. Celui-ci se rapproche le plus possible. Il attache le treuil de sa jeep à l'autre et, péniblement, la sort du bourbier. Inquiet de toute cette agitation, Miteux, un lion au pelage sale recule, sans que nous puissions le photographier.
Nous l'avons perdu et la majeure partie de l'après-midi. Au cours de l'errance encore possible, on croise un grand troupeau de pintades et un autre de babouins, dans un tel pandémonium que des dizaines d'impalas se dispersent dans un flot de sauts acrobatiques.
Impalas en fuite, autour de Kanga Camp
Bono met un point d'honneur à rattraper le temps perdu. On a droit à un goûter au coucher du soleil – le rien d'habitude apéritif - étendu.
Post-crépuscule prolongé et retour magique au camp Kanga
Nous l'avons apprécié à côté de deux acacias.
On les voit devenir une étrange noirceur végétale, contrepoids absolu à l’exubérance crépusculaire :
lilas, violet, jaune et orange.
Guide du Kanga Camp, au crépuscule
Lorsque nous sommes revenus au camp, le dôme était déjà étoilé.
Sans que nous nous y attendions, les employés du Camp Kanga ont arrêté un groupe de nouveaux arrivants avec danses traditionnelles accueillir.
Ils ont été rejoints par Carl et Nelsy Ncube, le couple hollandais désemparé et nous, quatre autres invités. L’un d’eux était le propriétaire privilégié et entreprenant des African Bush Camps.
Il avait volé depuis un autre camp au Zimbabwe, en Zambie ou Botswana pour voir comment les choses se déroulaient là-bas.
Au début du mois de juin et en hiver dans l'hémisphère sud, la nuit apporte un froid incompatible avec les shorts et les manches courtes. Les employés allument le feu de joie dans la section Boma.
Nous nous sommes tous assis. Carl et Nelsy reprennent leur démonstration humoristique. Juste à côté, le groupe du propriétaire des African Bush Camps partage une fête parallèle.
Perdus par les réveils continus de l’aube, nous faisons abstraction de ce que nous pouvons.
Nous avons siroté des Zambezi Lagers en contemplant le terrain moucheté au-dessus. Les étincelles zigzaguaient jusqu'à atterrir et s'éteindre dans le lagon.
Nous nous laissons glisser dans les fauteuils des directeurs de campagne écologistes.
Tôt le lendemain matin, un vol d'avion nous attendait pour quelques jours dans la capitale Harare. Nous savions très bien le retournement de situation que notre suite au Zimbabwe allait subir.
Effet chromatique généré par le brouillard, au-dessus du fleuve Zambèze
COMMENT Y ALLER
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