Le soleil est à peine sorti de derrière les collines à l'est mais Ville de Los Adelantados il est prêt à se remettre du quotidien chargé, en temps voulu, que nous avons vu et redécouvert.
Ce surnom vient du fait que le village a été fondé et gouverné par un Adelantado Alonso Fernández de Lugo, le conquérant andalou des îles de Tenerife et La Palma qui les a remis à la Couronne de Castille-Aragon, déjà libre de la menace des indigènes Guanche.
De Lugo a reçu le titre de Adelantado. Il est entré dans l'histoire principalement pour la cruauté et l'obsession avec lesquelles il a imposé son leadership en tant que gouverneur et juge en chef des deux îles.
Et comment il fit travailler et développer San Cristóbal de La Laguna, à cette époque et pendant un certain temps, capitale de l'archipel des Canaries, la ville dans laquelle se trouve son tombeau.
En son honneur, dans ce qui n'est désormais traité que par La Laguna, au moins une rue et une place que nous contournons s'appellent d'Adelantado.
Plus d'un demi-millénaire s'est écoulé. Une grande partie du cœur de La Laguna est piétonne.
Il préserve la grandeur et l'élégance du pastel de plusieurs autres villages des îles Canaries, financé avec les revenus que les huit îles cependant, ils assuraient la Couronne et ses maîtres coloniaux.
De telle sorte que La Laguna est, en même temps, la Capitale Culturelle des Canaries et, depuis 1999, Patrimoine mondial de l'UNESCO.
De San Cristobal de La Laguna à East Island
Nous avons rencontré le guide qui nous a été assigné pour Tenerife, Juan Miguel Delporte, dans le hall de l'hôtel La Laguna Grande.
Cet établissement résultait d'une utilisation presque parfaite de la maison d'origine (1755) de D. Fernando de La Guerra, maison où, même s'ils avaient peur de l'Inquisition, le soi-disant «Los Caballeritos", tertulliens qui aspirait à ce que Ténérife soit gouvernée selon les préceptes proscrits du Saint-Office de Rousseau, Voltaire et d'autres éclairés.
Juan Miguel propose de nous conduire. Le même matin, nous avons quitté La Laguna en direction du parc rural et de la forêt d'Anaga.
Aux alentours de Jardina et Mercedes, une large vallée fait place à une pente boisée. Nous montons en zigzag, lentement et lentement, derrière les cyclistes qui s'y entraînent.
Nous nous arrêtons. Au Mirador de Jardina, nous avons apprécié le paysage en sens inverse, étalé et diffusé dans une certaine brume qui enveloppait même le El Teide, le grand volcan de Tenerife, de Îles Canaries et d'Espagne.
Déjà lointain, reposant sur une pente douce et sur ce qui semble être une grande prairie, le village de Jardina donne plus de sens au point de vue, le village de Jardina, fait d'un groupe de maisons multicolores aux tons chauds, avec quelques blancs et bleus rompre la monotonie.
La côte rude et abrupte du nord-est de Tenerife
De ce type de prairie, l'est de Ténérife évolue vers une forêt à flanc de colline escarpée, irriguée par la nébulosité que les Alisiens repoussent vers l'intérieur des terres.
Tout autour, on voit le seuil oriental de Ténérife livré au massif d'Anaga, coupé par une chaîne de pics acérés, certains dépassant les 1000 mètres (Chinobre, Anambro, Roques de Anaga et autres).
Là où la végétation s'accroche avec des racines efficaces, la forêt du Parc Rural d'Anaga prolifère, une Réserve de Biosphère, une forêt de pente résiliente, pleine de mystères et d'espèces endémiques, l'un des endroits les plus endémiques d'Europe, il faut le souligner.
Nous avançons le long de sa crête verdoyante, la brume venant du nord, puis retenue par les pics soulignés au sud. Autour d'El Bailadero, nous inaugurons une descente abrupte et sinueuse vers le bord de mer escarpé de l'île.
Nous avons traversé Taganana. La suite de route Almaciga nous laisse d'abord face à l'Atlantique, puis progresse parallèlement à l'océan, au pied de falaises desséchées par le long été, d'où se détache l'emblématique Roque de las Animas.
Sous un temps venteux mais réchauffé par une nouvelle vague de Haut (temps venant du désert du Sahara), plus qu'animée, la vie continuait avec plaisir dans ces parties de Ténérife.
En arrivant à Playa del Roque de Las Bodegas, nous trouvons le front de mer de la crique pleine de baigneurs, de surfeurs et de convives aux tables de bars et de restaurants qui étanchent la faim et la soif de la foule en fuite.
Playa del Roque à couper le souffle Benijo
Des sons d'alto et de jambé, étouffés par des sonorités beaucoup plus électroniques de la reggaeton qui a balayé le monde comme un immense raz de marée portoricain.
Avec la marée montante, les vagues ont heurté la base de la digue avec fracas. A leur retour, ils entrent en collision avec les suivants.
Surfeurs et bodyboarders se jettent dans la mer agitée comme si demain n'était pas le même. A côté, une baigneuse solitaire se prélasse, allongée, dans une fine plaque de sable gris perdue dans une mer de galets.
Ensuite, nous avons jeté un coup d'œil à la plage de Benijo, lieu incontournable de l'adolescence de Juan Miguel, nous comprendrons plus tard pourquoi. A cette époque, la marée haute a emporté une grande partie du sable et de son charme. D'accord, nous sommes revenus un autre jour, au coucher du soleil.
Alors que le soleil se couchait à l'ouest, ces falaises généraient des silhouettes écrasantes qui rivalisaient avec celles des pics acérés au loin.
Ils ont créé des jeux d'ombre et de lumière ultimes qui ont inspiré d'innombrables photos, selfies, entrecoupés de trébuchements et de plongées.
Las Teresitas : la baignade récréative de la capitale Santa Cruz
Mais revenons à l'après-midi avant ce crépuscule dit magique. Après un nouveau marathon de virages et de contre-courbes, nous retournons à El Bailadero. De là, nous avons descendu toute la pente opposée à celle que nous avions explorée, vers la côte sud de Tenerife.
Nous faisons face à la mer douce de ce côté, à Mirador Gaviotas, au-dessus de Playa de Las Teresitas, une crique ouverte de sable doré importé du Sahara, avec une mer émeraude, adoucie par une grande jetée et un récif artificiel parfait pour tout type de nager.
À elle seule, la station balnéaire de Las Teresitas donne plus de sens à la vie à Santa Cruz de Tenerife et vieux pueblos.
La plage ne s'arrête pas là.
Près du sud-ouest se trouve le village de San Andrés, l'un des plus excentriques de l'île, avec ses maisons blanchies à la chaux de couleurs assorties, blottie presque jusqu'au sommet d'une colline brun foncé à Anaga, parsemée de buissons verts.
San Andrés va plus loin.
En marge de ses habitants et de ses maisons contemporaines, une momie d'Indien Guanche a été retrouvée dans une grotte voisine, pas nécessairement réelle, bien que des sources récentes aient découvert que le roi Guanche à l'époque de la conquête espagnole habitait la vallée de San Andrés. .
Nous longeons la colline sur laquelle s'adosse le village. De là, sur quelques kilomètres, le sud de Ténérife devient portuaire et quelque peu industriel.
Entrée à Santa Cruz, la capitale sur l'extension de La Laguna
Jusqu'à ce que nous entrions dans la capitale Santa Cruz et que nous nous sentions pour la première fois dans un domaine urbain et moderne de l'île. Santa Cruz n'a pas le charme et la profondeur historique de La Laguna. Pour compenser, Santa Cruz vit sur l'océan et son front de mer est couronné par deux monuments incontournables aux Canaries.
Le Castillo Negro de San Juan, de la première moitié du XVIIe siècle. Et, à portée de main, l'auditorium en forme de vague ou de voile, conçu par Santiago Calatrava, le bâtiment civique le plus moderne de la ville, construit entre 1997 et 2003, considéré, en fait, le principal symbole de Santa Cruz de Ténérife.
Nous l'encerclons, jusqu'à ce que nous soyons entre le château et la mer. Sans s'y attendre, on se retrouve dans un coin balnéaire et alternatif de la ville. Un panneau indique que la plongée est interdite. Néanmoins, un groupe de jeunes fait des bonds incessants depuis la jetée.
Plus près de chez nous, deux femmes, la cinquantaine ou même la soixantaine, se font bronzer seins nus, en compagnie de chihuahuas et de petits bâtards irritables et stridents qui nous font énormément marcher.
Un arôme d'herbe, de l'espèce marijuana, plane et adoucit le marginal inhabituel. Le soleil commençait aussi à se détendre.
Lorsque nous revenons au point de départ, nous trouvons La Laguna en masse dans la rue, profitant de la mode terrasse (terrasse) qui a longtemps gouverné la ville à partir de cinq heures de l'après-midi.
Nous nous sommes assis dans l'un d'eux. Nous célébrons le jour des Canaries que nous avions mérité.
BINTER www.bintercanarias.com ; (+351) 291 290 129 VOL DE LISBONNE ET FUNCHAL À TENERIFE, AUX CANARIES, LES JEUDIS ET DIMANCHES.
