Une coexistence orthodoxe (mais pas trop)
Plus qu'inattendu, l'accueil et la visite guidée du Père Ignatio sont magiques. Le prêtre de l'Église orthodoxe russe parlait peu ou rien d'autre que son dialecte natal.
Pourtant, de l'intérieur de sa soutane noire, le visage bon enfant et la barbe pleine presque rousse d'où pendait un grand crucifix doré – catholique conventionnel, pas byzantin – émanait une sorte de « n'hésitez pas, l'église est aussi à vous » qui stimulait et nous a réconfortés.
Père Ignatio au monastère Spaso-Yakovlevsky (de Saint Jacob le Sauveur).
Alexei Kravchenko était avec nous dès le moment où nous avions quitté l'aéroport de Domodedovo, à la périphérie de Moscou, la veille.
Nous avons marché avec nous à travers le labyrinthe sombre d'escaliers et de couloirs à l'intérieur du monastère Spaso-Yakovlevsky (Saint Jacob le Sauveur), longtemps vénéré comme le sanctuaire de Saint Demetrius de Rostov, un évêque de l'Église orthodoxe ukrainienne et russe qui a vécu pendant la siècle XVII.
Alexei a traduit une partie des explications et des appels d'Ignatio. Fier d'être venu de si loin et d'y découvrir son travail, Ignatio ne ménage aucun effort. Nous montons des escaliers qui desservent des structures complexes d'échafaudages en bois érigés contre les énormes murs du temple.
Ignatio y avait installé une authentique école de fresques. Répartis sur plusieurs niveaux et sous une lumière aux tons miel, de jeunes étudiants se mettent à peindre des originaux et des répliques inspirés de la prolifique iconographie orthodoxe.
Trio d'étudiants en peinture à fresque dédiés à leurs œuvres à l'intérieur du monastère de Saint Jacob le Sauveur.
Nous les saluons, jetons un coup d'œil et photographions quelques-uns des travaux éblouissants en cours. Plus soucieux des trajectoires des pinceaux sensibles, ils rendent timidement la pareille.
Outre ces images religieuses, Ignatio connaissait aussi la richesse du paysage que le monastère pouvait nous révéler. Nous continuons ainsi à monter des escaliers jusqu'à atteindre un balcon central qui nous donne une vue centrale sur la voûte et les coupoles de la plus grande église du complexe, avec le lac Néron derrière.
Bâtiment du monastère de Saint Jacob le Sauveur avec le lac Néron derrière
Nous retournons à l'intérieur de brique et de verre de la voûte dans laquelle nous nous trouvions. Un chiffre qui surgit de nulle part et nous fait presque peur se présente en portugais et nous laisse encore plus étonnés : "Bonjour, comme vous êtes amis, bienvenue !"
Conscient de notre nationalité, Ignatio avait jugé bon d'inviter un ami à nous rencontrer. « Savez-vous où je vis et où je travaille ? » Il commence par nous interroger Sergei. « Ce ne sera pas facile à deviner.
Probablement encore issu d'anciens échanges communistes entre le parti MPLA et l'URSS, médecin de profession, Sergueï avait longtemps fait partie de l'équipe de l'hôpital central de Maputo. Il parlait un portugais presque couramment qui nous a tenus en conversation, au moins, jusqu'à ce qu'Ignatio le lui demande à nouveau.
Le monastère de Saint Jacob le Sauveur avec le lac Néron entre les deux
Messe à la russe
De ce coin haut, sombre et caché du monastère, nous passons à son chœur déployé. Là, on apprécie l'élégance large, orthodoxe et multicolore de la nef environnante. Sorti de nulle part, un prêtre « frère » d'Ignatio vêtu d'une chasuble jaune glacé apparaît et parcourt le sol de diamants rouge et jaune-brun, dans des trajectoires presque automatiques.
Des fidèles orthodoxes allument des bougies au milieu de la nef d'une des églises du monastère de Saint Jacob le Sauveur.
En approchant de l'entrée, il bénit un groupe de femmes croyantes, toutes les cheveux enveloppés dans des foulards respectueux. Pendant ce temps, d'autres qui portent des blouses noires sont placés dans une forteresse en face des dames. Ils y inaugurent une séquence de chants liturgiques entrecoupés des paroles de l'homélie.
Sur ce sommet panoramique où l'on supervisait tout, l'orthodoxie du rite résonnait deux fois plus. Il nous est entré par les oreilles et le cerveau. Avec un tel volume et gravité qu'il nous intimidait.
Nous avions perdu la notion du temps. Même si, à cette époque et à cette latitude, les journées d'été restaient longues, lorsque nous quittions le monastère, l'après-midi, jusque-là ensoleillé et resplendissant, pointait vers l'obscurité.
Alexei a beaucoup apprécié le Russie classique et ancien qui nous a été révélé. Ainsi, il se souvint d'une autre église laïque, cachée dans la campagne verdoyante de l'oblast de Iaroslav (la province de Federação Russa où nous marchions), environ 20 km.
Dômes plus séculaires, ceux d'une ancienne église à la périphérie de Rostov Veliky
autre église, autre messe
Deux générations de fidèles orthodoxes portant l'écharpe distinctive sur le chemin du service religieux
Enchanté à la perspective d'y suivre le coucher du soleil, il nous pousse à faire le voyage. Lorsque nous avons été confrontés à son édifice de briques blanches, la liturgie locale était sur le point de commencer. D'autres femmes en foulard franchissent une porte centrée sur une clôture en bois.
D'autres parlent à l'ombre des arbres environnants. Ils ne s'empressèrent de les parcourir que lorsque le curé y désigna, propriétaire d'une superbe marche et allure et aux traits austères et sérieux qui, sous une soutane à manches longues et une coiffe klobuk, contrairement à ce qui s'était passé avec Ignatio, nous inspirait mystère et crainte.
Prêtre orthodoxe en route pour un service de fin d'après-midi
Les fidèles se rassemblent à l'intérieur de l'église. Cette fois, nous nous sommes retrouvés tous les trois à profiter de la bénédiction que nous accordait la nature environnante, ravis de la douce brise qui faisait onduler les arbres, des vols hachés des hirondelles et du coassement lointain des corbeaux.
Le soleil ne brille plus sur le castro au dôme argenté d'une autre ancienne église à l'autre extrémité du chemin et la rémanence coïncide avec la fin du service. Donnez-nous le signal que nous attendions pour retourner à Rostov.
Alexei avait conduit une bonne partie de la nuit précédente entre Saint-Pétersbourg et Moscou, à temps pour nous recevoir. Nous avions subi quelque chose de similaire pour prendre l'avion.
Retour à Rostov Veliki
Pas de surprises, après un souper froid okrochka et d'une sorte de Gnocchi comment appellent les russes pelménis, accompagné de tasses de kvass (boisson de seigle fermenté) Nous retournons dans les chambres de Khors Guesthouse & Gallery. Peu de temps après, nous nous sommes rendus au sommeil auquel nous étions redevables.
Un cycliste local passe devant les murs du Rostov Kremlin.
Nous nous réveillons avec les poules et les coqs de l'auberge. Nous avons laissé Alexei à sa lassitude intime et sommes partis à la découverte. L'auberge était à une courte distance du Kremlin de Rostov, une citadelle fortifiée d'où s'élevaient des tours et des tours, et un bataillon de dômes imposants.
Des Ladas, des Volgas et des vestiges automobiles soviétiques successifs traversent la base des murs qui, le long de l'une des rues principales, abritaient plusieurs des établissements commerciaux pratiques de la ville. La vision surréaliste des immenses églises aiguise notre curiosité et notre anxiété et nous conduit à une incursion précoce.
Dômes du Kremlin de Rostov, bien au-dessus des murs et de la chaîne de magasins attenante
Une incursion au Kremlin
À l'intérieur, nous dévoilons la vie parallèle jusque-là cachée du Kremlin. Une séance photo de matchmaking a lieu, en passant par les coins les plus photogéniques de l'ancienne forteresse.
Au bord de son petit lac, les dames successives portent des costumes médiévaux, sans grande chance de rivaliser avec l'élégance et la légèreté prénuptiales de la mariée. Les jeunes adonnés aux petites toiles se débattent avec les perspectives difficiles de leurs peintures.
Reflet dans le petit lac à l'intérieur du Rostov Veliky Kremlin.
Et des groupes organisés derrière des guides, suivent la symbologie religieuse et la profondeur historique de la panoplie de fresques qui, pleines de sages et de saints orthodoxes, décoraient la nef centrale.
Il a fallu plusieurs siècles de guerre et de paix à Rostov pour s'agrandir et mériter les visites et le respect qui lui sont maintenant consacrés.
Ces siècles l'ont fait passer d'une simple colonie de la tribu finlandaise Merya à un poste de traite viking, et plus tard, à Scythe, la capitale de l'une des nombreuses principautés qui sont passées sous le contrôle des puissants Tartares. Peu de temps après, dans l'une des principales villes du Grand-Duché de Moscou.
Pendant tout ce temps, Rostov est resté un siège incontournable de l'évêché et de l'archevêché russe, de la religiosité russe en général. Construit au XVIIe siècle, dans le sillage des invasions mongoles et polono-lituaniennes, le Kremlin que nous explorions marqua l'aboutissement de son agrandissement.
Et pourtant, peu de temps après, Rostov se trouva dépassée en importance administrative par Yaroslav. Le hiatus historique et la stagnation civilisationnelle correspondante dans lesquels il est tombé ne signifie pas qu'il continue d'être connu sous le nom de Rostov Veliky (le Grand), une manière tout aussi utile de le distinguer de son homologue russe Rostov-sur-le-Don, qui est beaucoup plus , ville moderne. , sur les rives de la rivière Don.
A la recherche des dômes, en barque
Au cours de ses plus de mille ans, Rostov a entretenu la compagnie tantôt liquide et tantôt froide de Néron, un lac alimenté par huit rivières, mais peu profond (3.6 m de profondeur maximum, 13 sur 8 km de long). Nous avons quitté le Kremlin.
Batelier et passagers viennent de mettre le cap sur le milieu du lac Néron.
Nous longeons la rive immédiate, à côté des champs de cannes amphibies qui précèdent son immensité verdâtre. Nous traversons plusieurs quais et passerelles qui desservent le isbas (maisons en bois) au bord de la rivière. L'une de ces structures abritait une petite flotte d'embarcations de plaisance métalliques.
Lorsque nous atteignons l'autre, un bateau s'approche de la terre et de votre mouillage privé. A son bord, un barreur quinquagénaire coiffé d'un chapeau de capitaine de marine rame pour deux mères et leur progéniture. A une centaine de mètres à peine, un voisin et rival qui vient de mouiller est accueilli par deux chats – un noir et un brun – qui l'attendent, impatients d'embarquer.
Batelier du lac Néron et chats impatients de monter à bord.
Infectés par ces scènes successives d'évasion et de loisir, nous aspirons à notre propre navigation. Nous louons un bateau. Nous sommes partis pagayer au milieu du lac, conscients de la hauteur à laquelle le Kremlin se projetait et intrigués par ce que la vue nous réservait.
Une bonne douzaine de coups plus tard, l'envie se confirme. On voit une forêt de tours et de dômes se détacher du fond verdoyant de la berge. Certains sont argentés, d'autres gris plomb, d'autres vert foncé, montés sur une grande tourelle rose pâle.
Les dômes du Kremlin de Rostov, considérés comme les plus impressionnants de Russie, après Moscou.
Plus on avance, plus les coupoles s'insinuent dans le ciel de fin d'après-midi, d'été et continental, chargé d'humidité, bleu assorti. Plus nous dévoilons de dômes, plus l'histoire pompeuse de Rostov Veliky et de la vieille femme Russie il brille et nous éblouit.
TAP vole de Lisbonne à Moscou les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis à 2h3, arrivée à 5h6. Volez de Moscou à Lisbonne les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches à 3h4, arrivée à 6h07.
