La marche s'avère beaucoup plus courte que prévu.
Favorisé par sa maigreur et l'entraînement d'innombrables ascensions, Negão atteint le sommet sans haleter, s'installe sur une pierre arrondie et nous laisse à l'aise pour explorer les recoins peuplés de cactus du plateau.
De là, nous avons eu la première de plusieurs vues panoramiques à 360º de la Chapada Diamantina et la notion inaugurale de sa magnificence inattendue. Un canyon recouvert de prairie s'étend à perte de vue, bien marqué par les pentes des petits plateaux opposés.
D'autres canyons élevés du vaste Sertão s'annoncent au loin dans une séquence qui semble n'avoir aucune fin. Les scénarios de ce type sont presque toujours sculptés par une érosion de forte intensité.
Chapada ne faisait pas exception.
Les plateaux de la Chapada Diamantina vus du sommet du Morro do Pai Inácio.
La genèse géologique et diamantifère de Chapada Diamantina
Il y a plus de 600 millions d'années, bien avant la fragmentation du supercontinent Pangée, cette région était adjacente à la zone actuelle. Namíbia, encore aujourd'hui l'une des plus importantes réserves de diamants du monde.
Les diamants locaux ont été cristallisés dans cette zone, mélangés avec des cailloux et traînés dans les profondeurs de la mer qui couvraient ce qui est maintenant hiintérieur du Brésil. Au fil du temps, la mer s'est retirée.
Son lit s'est transformé en une couche de pierre de conglomérat qui a emprisonné les pierres précieuses. Plus tard, cette couche a été soulevée par des mouvements tectoniques et exposée à une usure intense qui a déposé les diamants dans le lit de la rivière, attendant les heureux pionniers.
Ancienne formation rocheuse devant la colline de Pai Inácio.
Un peu plus sec - peut-être dans une saison de pluie rare - le paysage que nous avons sous les yeux aurait pu s'avérer parfait pour accueillir des scènes de "westerns spaghettis”. La région de la Chapada Diamantina est restée un véritable « western » pendant des siècles.
Pendant cette période, il a été peuplé par les Indiens Maracás.
Ceux-ci, ont attaqué les aventuriers et les colons qui sont arrivés attirés par les nouvelles de la première des richesses trouvées, l'or.
Plus tard, avec la découverte des diamants, il ne fallut pas longtemps pour que des milliers de pionniers et prospecteurs, marchands et colons, jésuites, contrebandiers et prostituées aux origines les plus diverses affluent.
Des villages sans roi ni loi apparurent avec des cotes et une concentration croissante d'habitants.
Native change les tuiles d'une maison typique à Igatu.
Les balles ont résolu tout conflit qui survenait.
Ainsi, les colonels les plus influents et les jagunços à leur service concentrent le pouvoir et imposent leur volonté par la force de la violence et de la torture.
L'histoire racontée Récit du père esclave Inácio
L'épisode que Negão raconte aux visiteurs de sa butte lissée nous apparaît comme une preuve théâtrale de la grossièreté de cette époque. Le ton de vos phrases est chaleureux. L'accent, de l'arrière-pays de Bahia : « Salut les gars, rassemblez-vous près de la falaise pour entendre que l'histoire est bonne ! ».
Composé du public, le narrateur dit qu'autrefois, un esclave vivait à Chapada qu'ils appelaient le Père Ignace. Le père Inácio sortait secrètement avec la fille de son maître.
Forasteira exerce des poses de yoga à Ribeirao do Meio.
Mais celui-ci n'a pas mis longtemps à se renseigner sur l'affaire. Il envoya plusieurs hommes de main à la poursuite du contrevenant qui dut se réfugier sur la même colline où nous nous trouvions.
Seul quelqu'un a informé les hommes de main de la cachette. Au moment où il s'y attendait le moins, l'esclave se trouvait entre les persécuteurs et l'abîme. La situation appelait une sortie drastique, de préférence brillante. Pai Inácio a répondu aux exigences.
Sous la pression des fusils et des pistolets, il a crié qu'il préférait mourir en liberté plutôt que d'être abattu aux mains du maître.
Il a ouvert son parapluie, a sauté de la colline et a continué son vol, indemne, pour ne plus jamais être revu.
Negão a toujours pris son travail à cœur et à un certain moment, le récit demandait déjà quelque chose pour l'illustrer. Le guide a trouvé un artifice pour correspondre au dénouement du feuilleton.
Lorsqu'il atteint le point culminant de l'action, Negão se jette et laisse le public émerveillé.
Guia Negão fait semblant de sauter après avoir raconté aux visiteurs la légende de Pai Inácio.
Quelques instants plus tard, certains des visiteurs s'approchent du précipice et découvrent que le saut (répété plusieurs fois par jour) s'est terminé par un rebord un mètre ou deux en dessous que le groupe ne pouvait pas voir.
Selon la légende, l'esclave était parti pour de bon.
Il laissa Chapada à sa prospection de plus en plus sans âme.
La basse prairie couvre l'un des canyons de la Chapada Diamantina.
Diamants et prospecteurs qui subsistent à Chapada
Dans les lits des rivières brunis par le fer, des mineurs avides trouvèrent des gemmes en quantités surprenantes.
Ils ont ouvert de nouveaux chemins vers des zones auparavant inaccessibles autour des villes qui se développaient sous nos yeux : Draps (de Bahia), Mucugê, Palmeiras et Andaraí, entre autres d'égale élégance coloniale mais de moindre taille et importance.
Nous descendons de la colline et nous dirigeons vers l'étroite vallée de Mucugêzinho. Là, nous avons le premier contact avec les gisements encore filtrés par les prospecteurs les plus acharnés de la région.
À Poço do Diabo, l'eau révèle des dégradés d'orange ferreux. Dans ce flux et d'autres flux tendus, nous sommes passés par des mineurs.
Les visiteurs se baignent dans un étang en route vers la cascade de Sossego.
Ils travaillent penchés sur les berges, remuant le gravier sur leurs passoires, comme des âmes semi-retirées du monde, mues autant par le désengagement social que par l'espoir de s'enrichir et de contredire le passé.
Les histoires de réussite sont rares. La plupart des résidents de Chapada préfèrent les paris avec des chances de succès plus élevées. A l'heure actuelle, le tourisme s'avère être le plus assuré.
En 1995, sous la pression des mêmes groupes environnementaux qui ont réussi à créer le parc national et ont mené une longue destruction de l'écosystème local, le gouvernement a interdit l'extraction de diamants non traditionnels.
Bien que tout ne soit pas encore parfait, la nature est désormais considérée comme l'atout le plus précieux de la région.
Et les visiteurs et voyageurs brésiliens et étrangers ont afflué en grand nombre à la Chapada Diamantina.
Un couple brésilien étudie un profond canyon dans la Chapada Diamantina.
Les nouveaux sentiers touristiques de la Chapada Diamantina
Après la longue période de stagnation, de migration et de pauvreté qui a suivi la fin de l'exploitation minière, la population locale se réjouit de cette nouvelle invasion, en concurrence avec d'autres parties de la côte de Bahia comme le La colline de Sao Paulo.
Il veut aussi profiter de la révélation de sa patrie bénie.
Les visiteurs se baignent à Pratinha, une lagune avec une vue marine bien qu'elle se trouve à plus de 300 km de l'océan Atlantique.
Les jours que nous y consacrons, nous marchons des dizaines de kilomètres par jour.
Nous arrivons aux endroits les plus emblématiques de Chapada: Ribeirão do Meio, la rivière Lençóis et la cascade Primavera, le Salão de Areias, la cascade Sossego, la grotte Lapão et le Le marais de Marimbus et son Quilombo Remanso.
D'autres aventuriers essaient encore plus fort.
Ils suivent des itinéraires guidés épuisants mais enrichissants comme celui qui mène à la cascade de Fumaça, la plus longue du Brésil, haute de 420m, qu'ils atteignent trois jours après le départ.
Ou ils se rendent au Grand Circuit, qui couvre 100 km, achevé en cinq jours, huit, si vous voulez enquêter sur l'ancien village diamantifère de Xique-Xique Igatu.
Maisons colorées dans le village minier d'Igatu.
Certains indigènes n'ont pas besoin de se donner cette peine.
Les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'une partie de l'eau du bassin amazonien, mise sous pression contre l'océan Atlantique, finit par trouver et creuser des voies alternatives.
Il alimente les aquifères qui atteignent le nord-est brésilien. Cette eau est libérée.
Elle irrigue plus la Chapada que les environs car la roche caractéristique y est quasiment imperméable mais propice à la formation de brèches « structurales ».
Incursion dans le monde souterrain des grottes de Lapa Doce et Torrinha
En toute probabilité, les entrées de certaines de ces lacunes se trouvent dans les « sites » de résidents chanceux. Nous avons fini par suivre deux de ces promoteurs dans les profondeurs de Lapa Doce et Torrinha.
Ils nous conduisent à travers ces galeries gigantesques, à la lumière d'une lampe robuste façon Petromax qu'ils déplacent d'une épaule à l'autre.
Guia illumine l'entrée de la grotte de Lapa Doce.
En même temps, timides et un peu pressés par le poids de leur nouveau métier, ils nous livrent des informations encyclopédiques fraîchement mémorisées et le nom de chaque section souterraine : « Ici, vous voyez le Pain de Sucre.
Celui-ci est le "Rideau" et maintenant nous avons "l'Eau Vive".
Lorsque nous revenons à la surface, un coucher de soleil flamboyant ridiculise la faible lumière qui avait révélé ce morceau de monde souterrain.
Il rougit le paysage et assombrit les silhouettes de la forêt de cactus « mandacarus » du grand Sertão, formes végétales caractéristiques de la Chapada Diamantina.
Le soleil se couche sur la capinga de la Chapada Diamantina.
