Au milieu de la saison sèche et de la chaleur torride, les pluies avaient migré vers d'autres régions.
Plusieurs incendies ruraux se sont propagés au loin et les incendies se sont propagés dans des zones qu'ils ne devraient même pas approcher.
Nous suivons le sentier qui mène à la cascade du Véu de Noiva. Nous avons croisé des pompiers dont certains, fondus, revenaient du front de flammes. D'autres, revêtus de l'uniforme jaune sidéral dans lequel se battent les casques bleus brésiliens, saluent leurs collègues et demandent aux leurs des conseils pour mieux affronter l'enfer qui les attend.
dans une grande partie de vaste Cerrado, les incendies se produisent juste et juste parce que. Ils brûlent à Dieu à cause d'un fardeau, d'un épuisement ou d'une pluie intempestive.
De ces versants que nous explorions, le Cerrado ne pouvait être abandonné à Dieu.
La cascade locale de Véu de Noiva est la vedette panoramique d'un domaine d'une manière si particulière que les autorités l'ont déclaré parc national, avec la responsabilité de préservation qu'un tel titre implique.
Lorsque, après avoir croisé plusieurs autres pompiers, nous sommes finalement arrivés au point de vue, nous avons été éblouis par la vue qui s'offrait à nous.
Nous percevons immédiatement la révérence qu'il a gagnée.
La vue exceptionnelle sur la cascade du voile de la mariée
Sorti de nulle part, le Cerrado apparaît coincé dans une impasse géologique, en forme de U ouvert, fait de pierre rose. A partir de là, la scène devient tridimensionnelle. Nous apercevons le vert et la verdure au fond du canyon inattendu.
Au-dessus, entre le ciel et le plafond rocheux, une forêt plus raréfiée et desséchée qui s'étend jusqu'à ce que la brume l'engloutisse.
Et rejoignant les deux paliers, un torrent en chute de 86 mètres, dû à l'été, à débit réduit, mais que le vent a rendu ondulant.
Elias Silva, le guide hôte, nous fait remarquer comment la fumée s'est dispersée et a étouffé l'immensité alentour.
« Par temps normal, nous pourrions même aller explorer Stone Town qui est loin. Alors, allons nous promener le long du sentier des cascades.
À peine dit que c'était fait. Mais mécontent. Par rapport au saut d'eau initial, les chutes et cascades qui suivirent se révélèrent être des exemples de banalité.
Nous accélérons le rythme. Nous avons quitté le parc plus tôt que prévu.
Vers la ville de Chapada de Guimarães, qui sert de centre urbain pour le parc homonyme.
Là, nous entrons dans une auberge.
La ville de Chapada dos Guimarães, anciennement Serra Acima
Nous repartons à la découverte du petit village, qui, comme prévu, s'organise autour d'une place verdoyante et de l'église coloniale bleue et blanche de Nª Srª de Santana do Sacramento, construite en 1726, aujourd'hui flanquée d'un jacaranda feuillu. .
On apprécie les maisons multicolores au rez-de-chaussée, occupées par des boutiques d'artisanat et de souvenirs, des snacks et établissements similaires.
Et une série de "buzzers" en forme d'animaux emblématiques du cerrado, l'ara, le jaguar et autres.
A ses débuts coloniaux, existait le contour de ce village connu sous le nom de "Serra Acima", un campement d'indigènes Chiquitos, situé à 800m d'altitude.
Le passé minier de Serra Acima Aprimorada
Elle a été fondée par le premier comte d'Azambuja et le 10e vice-roi du Brésil, António Rolim Tavares. Et le jésuite Estevão de Castro l'a administré, seulement jusqu'à la expulsion des jésuites des territoires portugais dicté par le marquis de Pombal, l'obligea à se dissoudre.
Sierra Above a évolué. En 1769, elle reçut le nom beaucoup plus pompeux de Santa Anna da Chapada dos Guimarães Miramar, en partie en hommage à la famille portugaise qui lui était la plus dévouée.
Le village s'agrandit. Il est devenu plus riche à la vue de tous. Fruit du profit généré par la prospection de l'or, d'abord effectuée par les pionniers, puis par des prospecteurs déterminés.
Ses revenus augmentent également, la production agricole et animale et la vingtaine de moulins à eau-de-vie, entre-temps implantés.
Ensemble, la ruée vers l'or, l'abondance de l'eau-de-vie et l'oppression des esclaves noirs et indigènes ont généré une communauté instable et problématique que, nouvellement dotée du temple chrétien de Santana do Sacramento, les religieux ont tenté d'apprivoiser.
La situation le resta quand, à partir de 1867, une épidémie de variole engendrée par la guerre du Paraguay, l'intensification des attaques des Indiens Coroados et, plus tard, l'abolition de l'esclavage, condamnèrent la Chapada dos Guimarães à un marigot.
La ville s'est redressée. Elle est devenue la plus grande municipalité de la surface de la Terre, avec un territoire de 270 XNUMX km.2, cependant, divisé entre plusieurs municipalités émergentes.
Chapada dos Guimarães, ville encore avec beaucoup de portugais
Aujourd'hui, il abrite près de vingt mille personnes de Chapada. Jusqu'en 2015, deux d'entre eux étaient Vera Lúcia Ramalho (avec des parents de Leiria) et Vinício Correia de Lima, fils d'Açoriens de Ponta Delgada.
Ils se sont rencontrés à Rio de Janeiro. Plus tard, ils ont déménagé à Chapada. Là, ils ont fondé l'actuel "Estilo Bacalhau e Vinho", un restaurant où ils ne servaient que des plats et des spécialités à base de leur fidèle ami.
En 2015, Vinício de Lima est décédé. En conséquence, seule sa veuve nous a reçus, heureuse d'avoir des visiteurs de la "terre sainte", alors elle nous montre la cuisine et nous présente les bonnes qui y travaillaient.
Nous avons été ravis des entrées de galettes de morue. Et avec le plat de morue le plus tendre et le plus succulent que nous ayons jamais goûté.
Le programme du lendemain prédisant un réveil à sept heures, après les adieux, nous retournâmes directement à l'auberge.
Le Grand Circuit de l'Eau
Il se lève brumeux. Cependant, le guide chargé de nous ouvrir la voie à Elias, Felipe Desidério, est peu intimidé. Connaissant la région, il allume les quatre clignotants de la voiture et accélère à plat de haut en bas.
En moins de deux heures sinueuses, nous sommes arrivés à Fazenda Buriti, perdu dans une zone qui était autrefois un Cerrado dense que, petit à petit, les pâturages à bétail, soja, coton et autres plantations ont détruit.
L'exception rafraîchissante était la forêt riveraine, adjacente aux ruisseaux et aux plans d'eau, protégée par la loi de la cupidité et de la dévastation rurale.
À l'arrivée à la ferme, parmi les dindes, les pintades, les aras, les chiens et les chats, les guides nous présentent ainsi que Regiani – un client de Felipe – à Dª Márcia et Paulo, tous deux surnommés Santos, et leurs enfants de quatre et cinq ans.
Nous avons bavardé un peu. La famille redneck est chargée de préparer un déjeuner barbecue.
Nous sommes allés sur le circuit d'Águas do Cerrado, autour de son site, le long des cours d'eau et de la forêt tropicale que les agriculteurs ont été contraints de sauver. Les cascades ne nous excitent pas.
Nous sommes récompensés par le bain revigorant dans un puits de rivière limpide, en forme de cœur et, à ce titre, connu sous le nom de Pocinho do Amor.
Nous sommes revenus, affamés, quand Márcia et Paulo amélioraient le barbecue. Pendant une heure, on se régale de leurs collations.
Et puis le Circuit des Grottes
Ensuite, nous partons pour un nouveau circuit, cette fois, conçu selon plusieurs grottes hyperboliques ou excentriques de la Chapada.
Un petit bus nous emmène avec d'autres randonneurs au début du sentier, qui est sablonneux et, par endroits, consacré à une forêt prodigieuse.
La première grotte que nous trouvons s'appelle Aroe Jari.
Il est devenu la marque de fabrique du circuit en raison d'une bande serpentine de mousse humide qui, en raison de la lumière qui y pénètre, donne l'impression d'une rivière peu profonde.
Vers 4h30 de l'après-midi, les rayons du soleil frappent l'entrée de la prochaine grotte. Ils font briller le ton turquoise de son eau et justifient le baptême de Lagoa Azul.
La dernière grotte, Kiogo Brado, s'avère massive.
Il cache son propre sentier intérieur de 764 mètres, que l'on parcourt, équipé de frontales, ébloui par le grand couloir de sortie, entassé entre des murs que l'érosion a légués avec différentes strates moussues.
Nous retournons au point de départ avec la rémanence colorant le ciel du Cerrado et, déjà la nuit, à la base logistique de Chapada dos Guimarães.
À son apogée, les terres fertiles autour de Chapada dos Guimarães approvisionnaient d'autres villes de la vallée du Mato Grosso, en particulier Cuiabá.
Dans les environs de Chapada, il y a un point de vue installé à l'endroit exact équidistant entre les océans Atlantique et Pacifique.
Cuiabá et le centre géodésique d'Amérique du Sud
À Cuiabá, cependant, il y a un point d'importance géographique supérieure. Nous sommes également passés par là.
Une aiguille carrelée au cœur de la Praça Pascoal Moreira Cabral pointe vers le ciel.
Il marque le centre géodésique de l'Amérique du Sud, tel que déterminé en 1909 par le maréchal brésilien Cândido Rondon.
Rondon est devenu une figure si appréciée au Brésil que Rondônia, l'État au nord-ouest du Mato Grosso et au-dessous de l'immense Amazone, a été nommé en son honneur.
Dans le passé, la Praça Pascoal Moreira Cabral était connue sous le nom de Campo d'Ourique. Là, les esclaves étaient fouettés et là se déroulaient des promenades à cheval et des corridas.
Bien plus tard, il a accueilli le Conseil municipal de Cuiabá et l'Assemblée législative du Mato Grosso.
L'obélisque que nous examinions apparaît à la fois sur le drapeau de Cuiabá et sur l'emblème du Cuiabá Esporte Clube.
Quelques mois seulement avant la création de ce texte, Antonio Oliveira a été embauché comme entraîneur du même le temps. À l'époque, il devient le cinquième entraîneur portugais de la saison 2021-2022 à évoluer dans le championnat principal du Brésil.
Il a ainsi assumé son propre rôle de premier plan au Brasileirão et dans le cœur tout aussi chaud de l'Amérique du Sud.
