C'est minuit. Cela fait des heures que personne n'est descendu dans les rues de Kuusamo.
L'une des rares distractions chaleureuses de Kuusamo, un cinéma pas si hollywoodien.
Malgré le manque d'invités et de clientèle de la ville, l'étrange bar de l'hôtel Sokos ouvre une nouvelle soirée karaoké. Un barista de service l'encourage en chantant des chansons folkloriques finlandaises dans l'impénétrable dialecte Suomi.
Les paroles des chansons se succèdent à l'écran, pleines de consonnes et de trémas répétés. Les mélodies attirent deux ou trois âmes perdues dans les pièces du bâtiment.
Ils lévitent des tables et se déplacent au ralenti, une technique développée au fil des ans pour masquer les effets de l'alcool. Petit à petit, ils gagnent à volonté. Ils se joignent à l'interprétation du dernier tube et choisissent ce qu'ils chanteront ensuite.
Afin de préparer le thème en ligne, ils sortent encore une autre vodka ou la boisson alternative à la mode, Valkovenäläinen, un mélange semi-sucré de Kahlua 228 avec de la vodka et du lait.
Ce spectacle douteux se répète. Les couples d'âge moyen émigrés du restaurant voisin Torero, où l'imagerie hispanique est servie à des doses industrielles, l'enrichissent.
Jusqu'à ce que les heures de bar obligent à le reporter.
Vers l'immensité glaciale du parc national d'Oulanka
Le lendemain matin, nous avons déménagé dans la campagne finlandaise. Nous nous sommes installés à l'entrée du parc national d'Oulanka avec l'intention de parcourir une partie du sentier forestier le plus célèbre de Finlande, le Karhunkierros.
Les nuages passent au gris. Refroidit sous nos yeux et la neige qui tombe lentement renforce le blanc du paysage. Le chemin serpente à travers les conifères de la taïga finlandaise. Il suit la rivière homonyme qui résiste au gel en raison de la force des eaux sombres.
Les randonneurs traversent la rivière Oulanka, encore peu ou pas gelée.
Nous l'avons traversé, un peu instable, sur des ponts suspendus. Nous sommes revenus à travers les arbres et avons trouvé des zones conquises par de vastes marécages gelés.
L'enchantement solitaire de Juuma
Juuma apparaît comme une récompense civilisationnelle ténue dans l'immensité arctique environnante, avec ses noyau de maisons en bois rouge sur la rive du lac Ala-Juumajarvi, à côté d'une rampe d'embarquement où un bateau de service repose sur la glace.
Bâtiments de ferme à l'architecture typique de la Laponie sur les rives du lac Ala-Juumajarvi.
Quatre ou cinq voitures sont garées à proximité, mais le Kavhila Café du village ne semble jamais avoir ouvert et nous ne détectons des signes de vie que dans une des maisons.
À l'époque préhistorique, le territoire de la Finlande était piétiné et lissé par des vagues de glaciers gigantesques.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il s'avère être plat, grêlé par d'innombrables lacs laissés par le dégel.
Le soleil commence à se coucher sur le lac Ala-Juumajarvi.
Ruka : la station de ski possible d'Alisada en Finlande
A quelques dizaines de kilomètres de notre base, Ruka (Rukatunturi) ne culmine qu'à 500 mètres mais est devenu le principal centre de glisse de la région et l'un des plus importants du pays.
Les skieurs descendent une pente de la station de neige de Rukka.
Comme cela s'était encore produit le week-end précédent, la station accueille fréquemment des compétitions des championnats du monde de ski de fond, de saut et d'autres sports pratiqués sur neige.
Il reçoit plus de 65000 XNUMX outsiders qui s'y pressent pour participer aux compétitions ou soutenir les concurrents.
Nous avons enquêté sur le village, exploré sa curieuse zone commerciale. Nous sommes montés au point le plus élevé dans le but de profiter de la vue peinte en blanc autour.
Cabine d'observation gelée perchée sur une colline au sommet de Ruuka Hill.
Les patchs que la Russie a apportés et les rennes de Finlande
De là, nous contemplons la Russie et le parc national de Paanajarvi - le prolongement de la oulanka – à l’image d’une grande partie du territoire suomi, emmené par l'Union soviétique en Finlande parce que la Finlande s'est alignée sur les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette perte est, encore aujourd'hui, la grande frustration nationale. Les Finlandais de tous âges parlent d'elle, sans grands complexes. Il est même fréquent de trouver des établissements avec des cartes du territoire d'origine ou des photos de leurs lieux emblématiques.
Sur le chemin du retour au camp d'Oulanka, nous passons d'autres villages et des champs glacials en bordure de route où paissent des troupeaux de rennes.
Des rennes paissent dans un champ gelé en Laponie.
A Existence finlandaise de ces cerfs cela a peu à voir avec ce qui est imposé par l'imaginaire de Noël. Tous les spécimens ont des propriétaires et identifient des colliers et des plaques de couleur.
Habitués à leurs propriétaires, les rennes ignorent presque complètement la présence humaine. Il n'y a pas eu de renne sauvage en Finlande depuis des décennies.
Un bar-restaurant en forme de tipi à la périphérie de Rukka, la principale station de ski de la région.
Arrivés dans le confort de la base, nous avons dîné d'un ragoût de renne – les autres jours de viande d'orignal – une spécialité lapone peu appréciée dans le sud de la Finlande. "Certains gamins du sud viennent ici et font des cassettes parce qu'ils ne veulent pas manger Rodolfo", explique Satto.
Des rennes se détachent d'un troupeau qui broute sur la neige.
D'autres harcèlent les parents parce qu'ils remarquent la différence de saveur par rapport au bœuf.
PN Oulanka et Paanajarvi, dans Also Finnish Times
Nouveau jour, nouvelle incursion dans les domaines reculés de la région. La température chute. Les routes sont à nouveau recouvertes d'un verglas dangereux.
Sari Alatossava nous conduit à l'aise, mais malgré les pneus hiver spéciaux, pleins de pointes perçantes, elle est surprise à deux reprises lorsque le Land Cruiser dérape et fait presque demi-tour sur la route.
La peur est relative. Nous avons rapidement récupéré le dialogue dans lequel l'hôtesse a expliqué sa relation improbable avec le Portugal.
Or, comme il nous le raconte, en 2001, Sari a fait un échange Erasmus à la Faculté des Lettres de Porto parce qu'il voulait le faire dans un petit pays et aimait beaucoup les livres de Saramago.
Il a fini par sortir avec des Portugais avec une famille madérienne répartie par Afrique du SudPar Malte et par la Finlande.
Forêt semi-gelée du parc national d'Oulanka.
Déjà à pied, la neige tombant plus abondamment que jamais, Sari nous guide sur un nouveau sentier forestier. Le chemin est lisse et court. Pour autant, il nous dévoile les paysages sauvages et sauvages du Canyon d'Oulanka que la rivière Oulankajoki ne cesse d'approfondir.
Une fois de plus, nous voyons le Russie d'une certaine distance. Sari se plaint que maintenant les expéditions finlandaises de rafting ils doivent faire attention à la position de la frontière afin de ne pas empiéter sur le territoire du gros ours.
Et que les Russes sont comme la plupart des gens dans les grands pays : "ils doivent toujours obtenir ce qu'ils veulent et, pour cela, ils contournent tout et tout le monde".
Panneau identifiant le cercle polaire arctique, Napapiiri, en dialecte Suomi.
De retour au point de départ, nous nous dirigeons vers le nord et traversons le cercle polaire Arctique. Salla nous attend »Au milieu de nulle part ».
