Interrogé sur les raisons du remariage d'Elisabeth Taylor, 16 mois seulement après leur divorce après 10 ans de vie conjugale, Richard Burton a répondu : "Vous ne pouvez pas frapper deux bâtons de dynamite l'un contre l'autre sans espérer qu'ils n'éclatent pas."
Le couple a choisi un endroit dont peu d'Américains méfiants se souviendraient, alors que la guerre civile explosive faisait alors rage en Rhodésie, un État promulgué par des colons blancs minoritaires pour empêcher la passation directe du pouvoir de la Grande-Bretagne aux dirigeants autochtones. Un état non reconnu par la plupart de la communauté internationale.
Burton et Taylor sont montés à bord d'un jet privé dans le Afrique du Sud et s'envola vers ce même territoire, le Zimbabwe d'aujourd'hui).
Ils ont ensuite traversé pour le Botswana. Ils ont célébré leur deuxième cérémonie de mariage à Kasane, une ville aussi improbable qu'habituelle à cohabiter avec les syndicats.
Kasane est situé aux quatre coins de l'Afrique, au confluent de la Chobe et Zambèze. La lune de miel des acteurs s'est déroulée au Chobe Game Lodge, au bord de la rivière du même nom.
Conscient de la beauté naturelle de leur terre et du nombre de fois où Taylor a divorcé, le tswana de ces lieux réitèrent que la diva « était bien meilleure pour choisir les lieux que les maris ».
Jeune fille d'un village tribal sur les rives de la rivière Chobe.
La commodité au bord de la rivière de Chobe Lodge
Nous étions en route pour cette même auberge. Les routes dignes du Botswana nous ont prouvé le fossé économique entre la nation peu peuplée mais fortement peuplée. diamant des tswanas et du duo Zim-Zam au nord. Ils nous ont permis d'avancer à des vitesses incroyables. Il ne faudrait pas longtemps avant que nous entendions la blague aussi.
Le Chobe Lodge a ouvert ses portes en 1974. Il a accueilli le couple en octobre 1975. Quelques années plus tard, il a été fermé en raison de l'extension de la déjà longue guerre de libération au Zimbabwe.
Pendant sept ans, elle a gardé ses portes scellées, ses jardins consacrés à la brousse et aux éléphants qui les piétinaient en se dirigeant vers le fleuve.
Avec la fin du conflit, deux jeunes sud-africains l'ont acheté, ont retrouvé la tradition du célèbre mariage et l'ont propulsé au rang de star mondiale incontournable.
Le fleuve qui a donné sens à sa construction et à son succès a coulé au fil des décennies, indifférent aux escarmouches militaires et aux couvertures des magazines mondains, dépendant uniquement de la météo capricieuse de la région.
Les éléphants défilent jusqu'à l'un des nombreux îlots laissés par le cours inférieur de la rivière Chobe.
Les fluctuations météorologiques de la rivière Chobe
La Chobe est alimentée par plusieurs sources d'eau pérennes. Même ainsi, son volume d'écoulement fluctue considérablement de la saison sèche (généralement de mai à octobre) à la saison des pluies.
Les animaux essaient de s'adapter du mieux qu'ils peuvent, mais comme nous l'avons vu et revu dans d'innombrables documentaires télévisés, dans l'ensemble, la qualité de leur vie diminue à mesure que le soleil de plomb intensifie la sécheresse et que la rivière se rétrécit.
Une cigogne à bec jaune dans la rivière Chobe.
Aucune espèce n'a besoin de raisonner pour éviter la chaleur suffocante qui s'installe dès le milieu de la matinée. La plupart des animaux s'approchent prudemment des berges à l'air frais.
Ainsi, les sorties fluviales réalisées par le lodge se font soit en lève-tôt, soit – comme la première à laquelle nous avons participé – en fin d'après-midi.
Les visiteurs de PN Chobe admirent les paysages et la faune du milieu de la rivière Chobe.
Embarquement pour un Glorious River Safari
Le navire met les voiles depuis le petit quai. Il s'immerge dans la rivière sous le regard scrutateur d'un balbuzard perché au sommet d'une bûche morte. Nous suivons près de l'eau.
Quelques instants plus tard, nous sommes confrontés à des troupeaux de buffles et d'éléphants broutant de l'herbe fraîche. De façon inattendue, la berge de la rivière monte.
En un éclair, nous avons commencé à les admirer de bas en haut. Certains spécimens prennent des mesures à partir du piédestal enherbé.
Les éléphants se disputent une sorte de trône de rivière sur une île herbeuse au milieu de la rivière Chobe.
Tout comme, de l'autre côté, de curieux éléphants, rois et seigneurs de petites îles vertes d'où se jettent des crocodiles intimidés.
Le ferry continue sa longue route entre le Botswana et Namíbia, pendant ce temps sous un ciel magenta qui se reflète sur l'eau et tache de grandes colonies d'hippopotames presque submergés.
Hippopotames semi-immergés dans la rivière Chobe.
On ne voit leurs oreilles et leurs yeux qu'à l'extérieur, étrangement roses avec le crépuscule à venir et l'heure de regagner le port.
Et le Game Drive complémentaire de Chobe
A l'aube suivante, nous embarquons dans une jeep au lieu du ferry. Par voie terrestre, nous explorons une vaste zone riveraine couverte de gazelles et de quelques prédateurs, faisant partie d'un lecteur de jeu – c'est comme ça que les anglophones l'appellent – cela n'a pas apporté de grandes nouvelles.
Safari en jeep au bord de la rivière Chobe.
En attendant, nous retournons à Kasane avec pour objectif premier de franchir le Chobe et la frontière avec la Namibie, à travers l'insolite bande de Caprivi, sorte de lance cartographique que les Allemands plantaient en Afrique à l'époque coloniale.
A la fin du XNUMXème siècle, le territoire que nous approchions en traversant le Chobe a été intégré au Bechuanaland, l'actuel Botswana.
En 1890, l'Allemagne entreprend de rejoindre l'île de Zanzibar – puis britannique – dans sa colonie Tanzanie.
Après plusieurs essais diplomatiques, les Britanniques acceptèrent de céder Caprivi et de donner aux Allemands un accès direct au fleuve Zambèze. En retour, ils préservèrent Zanzibar et s'emparèrent d'Héligoland, une autre île reculée de la mer du Nord.
Nous nous sommes installés à Chobe Savanna Lodge. Là, les paysages de la rivière sont similaires à ceux de Chobe Lodge.
Visiteurs du parc national de Chobe à bord d'un bateau qui les emmène en safari fluvial.
La grande nouveauté et l'émotion à égaler ont lieu lorsque, lors d'un nouveau safari fluvial, le radeau envahit le territoire de quelques hippopotames et que l'un d'entre eux se rue furieusement contre le navire.
L'attaque nous fait perdre l'équilibre. Il oblige le skipper à s'éloigner en utilisant la puissance maximale des moteurs. Heureusement, ça ne dure pas longtemps. Une fois le danger passé, il nourrit d'innombrables blagues opportunistes.
La peur inattendue mais méritée d'un Chobe
En plein débarquement, au coucher du soleil et dans un mode photographique exagéré, nous suivons la file des passagers, lorsque nous observons la beauté d'un arbre mort contre le coucher du soleil.
Oiseaux perchés sur les branches d'un arbre sec penché au-dessus de la rivière Chobe.
Pendant un instant, nous perdons conscience d'où nous sommes. Nous avons quitté la file et avons marché quelques dizaines de mètres en direction de cet arbre, toujours au bord de la rivière.
Face au sujet, nous n'avons pas pu résister à nous approcher de l'eau et à nous accroupir, afin de faire ressortir les branches sur le ciel. Nous sommes impliqués dans ce processus de cadrage lorsque nous remarquons plusieurs paires d'étincelles arrondies dans l'eau.
Crocodile d'avertissement sur la haute rive de Chobe.
D'un coup d'œil, nous sommes pris dans le retour dramatique de la raison. Nous n'étions qu'à un mètre et demi, à deux mètres du tout, des crocodiles qui pouvaient être à la fois juvéniles et les plus gros du Chobe.
Nous faisons un pas en arrière mesuré. A récupéré la sécurité d'une plus grande distance et d'une posture verticale. Nous nous sommes retirés en grelottant dans l'intérieur fortifié de Chobe Lodge. Nous avions survécu à ce moment de folie inattendue.
Le prochain ne se passera peut-être pas si bien.
