La capitale des Antilles afro-danoises-américaines

En entrant dans le Charlotte Amalie Waterfront, nous partageons un inévitable émerveillement.

Le ferry devant nous et sur lequel nous nous apprêtons à embarquer ressemble à une sorte de science-fiction de troisième ordre.

Il est appelé « QE IV ». Sa cabine centrée, pleine de fenêtres rondes d'aquarium, repose sur quatre flotteurs indépendants, les avant, surélevés par rapport à ceux de l'arrière, en forme de grands sabots nautiques.

Nous regardions le bateau et nous regardions, voulant nous pincer. Nous éprouvons cette incrédulité lorsque les autres passagers commencent à embarquer et nous ramènent à la réalité.

C'était fin octobre, au milieu des ouragans des Antilles et des Caraïbes. Comme si cela ne suffisait pas, la Sainte Croix vers laquelle nous nous dirigions était la seule des îles Vierges américaines isolée du reste, à 70 km au sud de la mer des Caraïbes.

La navigation fluide du ferry excentrique "QE IV"

C'étaient des raisons de se retenir et même de regretter. Au lieu de cela, nous montons à bord, nous installons et attendons et voyons.

Au bout d'une vingtaine de minutes, le « QE IV » quitte l'anse protégée de Charlotte Amalie et l'ombre marine de l'île de Saint Thomas. Comme nous le craignions, le bateau a commencé à faire face à une mer profonde. De telle sorte que, dans les espaces, à travers les fenêtres de l'aquarium, nous en avions une perspective presque sous-marine.

Vague après vague, on perçoit mieux l'excentricité du vaisseau. Le « QE IV » a augmenté. Le « QE IV » a chuté. Peu ou rien ne s'est balancé sur les côtés ou n'a été touché par les vagues. Elle a navigué avec une élégance et une douceur que nous pensions impossibles.

Beaucoup de vagues, deux heures plus tard, nous accostons. Il est cinq heures de l'après-midi.

L'accueil providentiel de la famille Shelley

Au quai de Gallows Bay, les hôtes Stewart et Sarah Shelley nous attendent, un couple d'origine mormone qui a quitté l'Utah et, plus tard, les États-Unis continentaux, prêts à répandre leur foi et à vivre une aventure caribéenne, avec tout ce qui en est advenu , y compris certains des pires typhons traversés par les îles Vierges américaines.

Les Shelley nous emmènent dans leur villa semi-perdue au milieu de Sainte Croix. Là, ils nous présentent Miles et Gabe, leurs enfants, et ils nous offrent un dîner ensemble, où nous apprenons à les connaître et commençons à les admirer tous, pour les raisons les plus variées.

Le lendemain matin, Stewart avait un service religieux du matin à diriger. Faites-nous un tour dans le cœur historique de Christiansted.

A 8h30, nous découvrons déjà la capitale séculaire de Sainte Croix.

Dans sa genèse, Christiansted s'est développé colonial, esclavagiste et sombre, comme presque toutes les Antilles autour.

Christiansted : la Belle et Jaune Capitale de Sainte Croix

Ce jour-là, à cette heure-là, il faisait soleil, beau et jaune, la couleur actuelle de Fort Christiansvaern et, en raison d'une certaine obsession de l'harmonie urbaine, de plusieurs autres bâtiments historiques de la ville.

Lorsque nous l'avons vu pour la première fois depuis les hublots du « QE IV », le jaune brunâtre de sa structure contrastait avec le bleu dense de la mer des Caraïbes, qu'il recouvrait presque.

Sur le second, on le trouve au-delà de la mer d'herbe taillée qui tapisse une grande partie du lieu historique national de Christiansted.

Des palmiers et autres arbres tropicaux aux auvents massifs en dépassent, abritant quelques iguanes insaisissables.

En nous promenant, nous avons remarqué qu'il y avait peu de visiteurs.

Celles du fort et, de plus en plus, nous donnaient le sentiment, celles de Christiansted et même de Sainte Croix en général.

Les 70 km au sud de l'île, la détournaient de la route des croisières qui naviguaient aux Antilles, que l'on voyait mouiller au large de Charlotte Amalie - la capitale de l'île de Saint Thomas et des îles Vierges américaines - et qui, comme En règle générale, parcourez l'archipel de fond en comble.

Aujourd'hui, la réalité de ces lieux est celle d'une tranquillité et d'une particularité afro-caribéenne qui éblouit ceux qui ont le privilège de les visiter.

Seuls les étrangers les plus intéressés par le passé apprennent de manière décente les atrocités derrière les monuments et la civilisation qu'ils rencontrent.

Dans le cas des îles Vierges américaines, l'histoire cache un protagoniste improbable.

La Présence Insolite du Danemark dans les Antilles-Caraïbes

A partir des voyages de Christophe Colomb (entre 1492 et 1504), les puissances coloniales habituelles dans les Caraïbes sont l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre.

Moins connue est l'action du Royaume de Danemark-Norvège et, plus tard, celle du Danemark, tant dans ces parties des Amériques que dans la Gold Coast africaine.

C'était dans la seconde moitié du XVIIe siècle que le Royaume de Danemark-Norvège réussit à coordonner les deux expansions.

A cette époque, une part importante de la traite des esclaves provenait de la Gold Coast d'Afrique où, à partir de 1452, avec la fondation de la forteresse de São Jorge da Mina, les Portugais ont ouvert la voie à de futurs rivaux coloniaux.

Le commerce triangulé : Danemark – Gold Coast – Antilles danoises

En même temps qu'ils prenaient possession d'une partie des actuelles îles Vierges américaines, les Danois-Norvégiens s'emparèrent du château d'Osu (plus tard château de Christianborg) aux Hollandais et du château de Carlsborg, aujourd'hui, en Accra, la capitale du Ghana.

Entre 1680 et 1682, le premier passa encore aux mains des Portugais. Dans une première phase, les deux forteresses assurèrent aux Danois-Norvégiens le succès des transactions, principalement en or et en ivoire.

Lorsque la concurrence s'est avérée trop forte et que ces commodités se sont raréfiées, le royaume scandinave a rejoint la traite des esclaves. En même temps, dans les Amériques, elle consolide ses propres Antilles.

Pendant près de 250 ans – de 1672 à 1917 – les Danois les remplirent de plantations de coton, de café et surtout de canne à sucre.

Travail forcé dans les plantations des Caraïbes

La main-d'œuvre était fournie par d'autres sociétés danoises et nordiques, vouées au ravitaillement en esclaves, mais pas seulement, qui effectuèrent plus de soixante expéditions de commerce triangulaire.

On estime qu'une partie des «marchandises» échangées, les Danois-Norvégiens et le Danemark indépendant ont transporté d'Afrique vers les Caraïbes, environ 120.000 XNUMX XNUMX esclaves.

Dans les grandes plantations comme La Grange et Bethelem de Sainte Croix, une île plus plate que les autres, en raison des conditions de survie exécrables et des maladies tropicales, plus d'esclaves sont morts qu'ils n'en sont nés.

Ce fut le cas jusqu'à ce qu'en 1848, face à une révolte contre un nouvel abolitionnisme progressif et délibéré, les colons danois soient contraints d'accorder la liberté aux esclaves.

Immédiatement, les plantations et le commerce, jusqu'alors très rentables, devinrent non viables. À quel point le maintien des lointaines Antilles danoises s'est avéré insoutenable.

Les Danois sont partis. Les anciens esclaves sont restés. Comme dans le reste des Antilles, leurs descendants constituent la majorité des habitants de chaque île.

Lorsque nous terminons nos pérégrinations à travers le fort et marchons le long de Kirke Gade (Church Street), nous assistons bientôt à une expression religieuse de ce qu'est sa vie aujourd'hui.

Messe rythmique gospel à l'ancienne église luthérienne de Christiansted

Parmi les maisons en bois colorées successives de la rue, la tour de l'ancienne église luthérienne de la ville, l'actuel bâtiment du clocher, se démarquait.

Comme nous l'avons vu de l'extérieur de l'arcade qui fournissait autrefois de l'ombre aux riches propriétaires, un drapeau Étoiles et rayures ondulé, renversé par le vent chaud.

Nous étions en train de photographier leur frénésie bleu-rouge alors que de jeunes afro-acolytes vêtus de robes blanches et d'aubes et de ceintures rouges se regroupaient à l'entrée.

Nous avons traversé la rue. Parlons.

Nous avons appris qu'une messe allait commencer.

Dans sa genèse, l'église peut avoir été danoise et luthérienne. La cérémonie se déroulerait dans le rythme baptiste-pentecôtiste caractéristique du sud des États-Unis.

Nous sommes montés au chœur. Nous admirons la véhémence du pasteur et la Evangiles des chants contagieux chantés par les fidèles qui complétaient son sermon déjà à moitié chanté.

De retour sur Church Street et autour de Christiansted, nous croisons des familles américaines. 

Umais avec des maisons de vacances à Sainte-Croix, d'autres, comme les Shelley, résident à part entière, engagés dans une existence plus simple, plus douce ou plus aventureuse que celle offerte par le États-Unis continentaux.

Plus d'un siècle plus tard, la capitale Sainte-Croix conserve son nom danois, et l'effondrement caribéen du Danemark continue de favoriser les Américains.

L'abandon du Danemark et la prise de contrôle opportuniste des États-Unis

En 1916, le résultat d'un référendum national dicte que 64.2% des Danois sont favorables à la vente de leurs Antilles.

Les États-Unis ont accepté de payer 25 millions de dollars en or. Le transfert des îles est devenu officiel en 1917. Dix ans plus tard, les natifs des îles Vierges nouvellement renommées ont obtenu la citoyenneté américaine.

Sainte Croix fait partie du territoire organisé et non incorporé des îles Vierges américaines.

Alors que nous traversons promenade de la ville, les époques distinctes de Christiansted continuent de s'insinuer.

Une ancienne tour de moulin à canne à sucre qui a résisté à la destruction des ouragans Irma et Maria, rappelle l'époque de l'esclavage danois.

Juste à côté du Le bar de la promenade du moulin et Promenade de Shupe, Américains en mode tropical, buvant des bières en regardant le football à la télé.

Ici et là, distraits par les pélicans plongeant le long des esplanades des établissements.