A cette époque, peu importe le poids que nous portions, ce qui n'était pas rien, un tronçon de 1.6 km, comme celui qui séparait Braga (Bhakra) de Manang, s'est avéré être un simple chauffage.
nous partons Braga intégré au mini-peloton international que nous suivions.
Vingt minutes plus tard, nous entrions à Manang. D'emblée, nous sommes arrivés avec le temps de bien choisir notre hébergement. L'offre étant abondante, nous nous sommes séparés.
Nous étudions les prix et les conditions pour un ou deux hôtels. Bientôt, nous nous sommes revus et avons comparé ce que nous avions.
Manang House vue de la pente des Annapurnas au sud.
Nous sommes rentrés dans un hôtel ensoleillé qui ne nous faisait payer que pour la nourriture tant que nous y prenions au moins le petit-déjeuner et le dîner. En ce qui concerne les bains, rien n'a été amélioré par rapport aux jours précédents. Le recruteur népalais nous a encore promis des douches chaudes le matin et en fin de journée.
En fait, la nôtre, comme les autres chambres, avait une douche. Mais, comme ce fut le cas pendant plusieurs jours, cet hôtel manquait également de solution au gel nocturne de l'eau courante de la montagne. Alors à ce moment-là nous nous sommes levés et pendant deux bonnes heures rien n'a coulé des robinets, encore moins de l'eau chaude.
Nous rejoignons le groupe dans la confortable salle de thé et à manger de l'hôtel. nous avons dévoré thés au lait, de l'avoine fumante et des pains tibétains encore croustillants. Nous avons parlé un peu de tout et reporté les plans de quoi que ce soit.
Une sacrée combinaison du Circuit Annapurna : thé au lait et tarte aux pommes.
Nous partagions l'idée que Manang marquait une première frontière. De là, jusqu'à Thorong La, le zénith montagneux du circuit des Annapurna, on ne reverrait plus jamais une ville digne du statut de ville. Ni un village.
Ou même un village. Juste des hameaux qui assuraient aux étrangers l'essentiel de la survie.
Premiers pas dans le centre commercial Manang
En conséquence, la promenade innocente le long de la ruelle terreuse de Manang s'est rapidement transformée en une série de recherches et de tests de ce que nous n'avions pas acheté à Pokhara.
Les habitants de Manang étaient bien conscients de l'empressement avec lequel les randonneurs atteignaient leurs terres. Et l'effet calmant que leurs petits magasins remplis de gants, chaussettes, coupe-vent, sacs de couchage et autres équipements avaient sur eux.
Dans l'un, nous avons acheté des chauffe-mains et des pieds chimiques. Dans un autre, des chaussettes encore plus chaudes que celles que nous avions. C'est un terme de qualité qui nous manquait depuis longtemps. Dans encore une autre paire de fermoirs en métal pour mettre des bottes. Cet achat, notamment, s'avérerait providentiel.
Interpellés par Josua, l'Allemand au bon caractère qui nous a accompagnés pendant une bonne partie du circuit, nous avons également acheté une généreuse part du célèbre fromage de yak de la région.
Nous passons devant la salle de projection de Manang. Il fait la publicité de trois films pour un nombre égal de jours, tous alignés sur le plan conceptuel avec ce qui divertissait les étrangers là-bas : "The Wild Side" de Sean Penn. "Sept ans au Tibet" de Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt. Et enfin, « Everest » de Baltasar Kormákur.
Salle de projection du cinéma Manang, annonce ses prochaines séances.
Nous trouvons le siège de l'Himalayan Rescue Association Nepal et, à proximité, la station d'eau potable de la ville. Nous avons profité et renouvelé ce que nous avons gardé. Ensuite, nous avons fait le tour de Manang en haut et en bas, attentifs à ses curiosités, sans précipitation ni engagements.
Nous étions encore au premier jour de cette acclimatation inhabituelle de la ville, même en tenant compte du fait que, en tant que ville conventionnelle, Manang a peu.
Deux moulins à prières bouddhistes avec une tête de yak au-dessus.
Le retour anticipé à la chaleur de l'hôtel
La météo dicta bientôt son ordre. De gros nuages envahissent le ciel. Sorti de nulle part, un vent glacial et humide balaie la vallée de Marsyangdi et l'asperge d'une pluie presque continue. Un berger qui vient d'apparaître du fond du village conduit un troupeau de chèvres hirsutes dans la rue vers les enclos de son refuge.
Chèvres floues avec des cornes peintes de couleurs vives.
C'était le signe que nous attendions. Nous visons dans la direction opposée du bétail. Nous venons vous chercher à l'hôtel.
De manière inattendue, le retour anticipé nous a fourni une table et des chaises juste à côté de la salamandre contestée dans la salle à manger. En fin de journée, il a un peu neigé, de quoi teindre en blanc la nuit de l'Annapurna.
Nous étions encore un peu meurtris par les douloureuses marches d'acclimatation de Bhakra. Ainsi, vers huit heures trente, la pression mal déguisée des propriétaires de l'hôtel pour que les clients se retirent dans leurs chambres satisfait notre subconscient comme une berceuse.
Chemin d'acclimatation inaugural de Manang
La nouvelle aube révèle une atmosphère encore brumeuse et froide. Conscients de l'urgence de forcer notre corps à entreprendre le voyage ardu qui nous attend, nous avons accepté le défi de Josua de compléter l'une des marches d'acclimatation recommandées.
Nous avons remonté tout Manang. Arrivés à son seuil nord-ouest, nous descendons vers la rivière Marsyangdi.
Un habitant de Manang attend un troupeau sur une pente menant à la ville.
Nous la traversons par un long pont suspendu. De là, nous nous voyons bien au-dessus du ruisseau verdâtre du lac Gangapurna. Au lieu de chercher ses marges, nous continuons à monter. Tout d'abord, le long d'un sentier qui a conquis de grands murs de gravier, vestiges de l'érosion des fontes et déluges successifs.
Quelques centaines de mètres plus loin, le sentier pénètre dans une pinède à flanc de colline. Elle était censée remonter cette pente en zigzag, mais elle nous paraît aussi vétuste que mal entretenue. Et nous trompe bien trompé.
Un mauvais chemin, glissant et trop raide
Lorsque nous nous trouvons, nous gravissons une pente glissante. Au début, il s'avère inoffensif. Cependant, il gagne une inclinaison surprenante et une vue bien plus effrayante de l'abîme que ce que nous pensions possible.
On n'avait pas compté sur cette pseudo-escalade à quatre pattes et les caméras accrochées au cou ne faisaient que gêner. Petit à petit, avec de la patience, un peu de sang-froid et les précieuses interventions de Josua qui avait vécu en Equateur et l'appelait une promenade, nous avons atteint le sommet en toute sécurité.
Josua et Marco C. Pereira reviennent d'une marche d'acclimatation
Nous décompressons de la situation. Quelques instants plus tard, nous retrouvons la suite du sentier que nous avions perdu au pied de la pente. Nous avons maudit les autorités de Manang et l'abandon pour lequel elles l'avaient voté.
Nous continuons à travers la grande montagne de Gangapurna (7455m), dans des parties couvertes de forêt de pins, dans d'autres, de foin et d'ajoncs brûlés par le froid.
La destination finale de la randonnée : le glacier Gangapurna
L'Ascension nous révèle un bord élevé. De son sommet plein de végétation, on dévoile une paroi glaciaire de montagne, sorte de chute de glace qui s'étendait le long du canyon sinueux, en un ruisseau solide mais mobile, de blocs verticaux pointus et les fissures qui les séparaient. Du coup, la vision nous laisse dans une extase visuelle évidente.
Marco et Josua contemplent un glacier à flanc de montagne Gangapurna.
L'appréciation du paysage ne semble pas atteindre Josua qui nous défie de descendre au bord de la glacier. Seul le vent s'est levé. Il convoqua des nuages qui nous laissèrent soupçonner un orage. Nous appelons Josua à la raison et nous convenons de l'urgence d'inaugurer la descente.
Le glacier glisse sur une pente de la grande montagne Gangapurna.
Puis, déjà sur la bonne piste, le retour s'écoule sans incident. Il nous offre d'amples panoramas sur les maisons de Manang, étendues dans une section lissée du versant opposé, bien au-dessus du Marsyandi.
La Consultation Médicale Toca-e-Foge à Manang
En rentrant dans la ville, nous avons réalisé que nous avions devancé la tempête. On se souvient aussi que nous étions les seuls du groupe à ne pas être allé au rendez-vous médical recommandé à ceux qui proposaient de continuer le Circuit des Annapurnas de l'autre côté de Thorong La.
A quelques mètres de l'Himalayan Rescue Association, nous avons décidé qu'il était temps de le régler.
Nous sommes entrés. Nous nous sommes plaints aux dames népalaises à la réception du manque de signalisation sur le sentier d'où nous revenions. Nous avons précisé que ce manque nous avait conduit à un faux chemin qui pourrait victimiser les randonneurs moins préparés.
Les dames reçoivent la plainte avec des sourires sarcastiques qui sonnent comme de l'inertie pour nous. Dès qu'ils voient partir le patient qui nous a précédés, ils sont envoyés dans l'isolement anti-manifestation et glacial du cabinet.
Un jeune médecin, vêtu d'une imposante veste à plumes, nous accueille et nous invite à nous asseoir. Devant lui, il a un oxymètre digital, une jauge de contrainte et un grand cahier Sayapatri Deluxe, qui lui sert de journal de bord.
Sara Wong lors de la consultation recommandée sur le mal des montagnes à Manang.
Commencez par noter les données essentielles : nationalité, âge, poids. Il demande si nous avions eu des symptômes du mal de l'altitude avant Manang. Nous avons tous les trois répondu non. Que même pas pendant la montée de acclimatation au lac de glace (4600m), à grotte de Milarépa (4150m) ou celui d'où nous revenions, également au-dessus de 4100 mètres.
En apprenant cette histoire, le médecin semble convaincu d'écourter la consultation. Mettez l'oxymètre dans nos doigts. En vérifiant 99% d'O2 et un rythme cardiaque normal, il court avec nous aussi vite qu'il le peut.
Josua retourne à l'hôtel. Il nous restait à filtrer et photographier la fin de journée magique à Manang, déambulant dans ses ruelles de pierre et de bois. Le même troupeau de chèvres de la veille traverse à nouveau l'avenue principale.
Retour à la découverte de Manang, à la lumière du dernier soleil du jour
Avec le soleil sur le versant nord, des groupes d'habitants partagent la chaleur en discutant ensemble sur un banc devant un restaurant.
Un groupe de résidents se prélasse au soleil de fin d'après-midi sur la façade d'un restaurant.
Une file de femmes fidèles entoure le mur de prière à la base du stupa bouddhiste blanc et or qui bénit la ville. Nous avons quitté ce cœur ensoleillé du village déterminé à trouver d'autres coins illuminés.
Lors de ce pèlerinage, nous sommes passés devant un nouveau stupa, équipé de bannières bouddhistes colorées avec lesquelles le vent marginal du village semblait fouetter les lointaines Annapurnas.
Des croyants bouddhistes tibétains font tourner des moulins à prières à Manang.
Nous avons continué sans but. Même si des randonneurs étrangers l'envahissent jour après jour et se mêlent à ses 6500 habitants, Manang conserve une vie rurale originale, en dehors des guides, porteurs, hôtels, commerces et restaurants.
Dans une allée ombragée, glaciale à l'avenant, nous croisons une file de chèvres attendant leur tour pour entrer dans les enclos.
Troupeau de chèvres occupe une rue ombragée de Manang.
Une femme fait passer deux chevaux sous la porte nord de la ville. Trois filles la suivent, chacune portant un bidon d'essence sur le dos, à l'intérieur de paniers en osier traditionnels.
Juste là, une autre paysanne aux mains sales pousse un yak têtu vers une destination que nous n'avons pas connue.
Le natif de Manang traverse un feu agité par le vent.
Nous retournons dans le centre plus ouvert, fréquenté et lumineux de Manang. Là, parmi des poules opportunistes, à l'entrée du réservoir de kérosène de la ville, un jeune père s'amuse à jouer au foot avec son fils et trébuche.
Deux générations d'habitants de Manang sous le soleil de fin d'après-midi.
Le vieux soleil tomba bientôt derrière les Annapurnas. Il a pris à la ville et nous a pris la couverture qu'il nous avait prêtée. Il ne l'a rendu que tard le lendemain matin.
