Autant que nous aimerions, nous ne pouvons pas nous empêcher de revenir au sujet des bains.
L'après-midi, nous avons terminé le Traversée du Thorong La Gorge, avait passé une semaine sans douches, ou quoi que ce soit que nous puissions égaler.
Au Bob Marley Hotel de Muktinath, «One Love" a été "One Love🇧🇷 Nous nous sommes retrouvés doués de douches fluides, très chaudes au début, qu'une utilisation simultanée excessive a vite réchauffées.
Epuisés par huit heures de marche, la plupart au-dessus de cinq mille mètres de dénivelé, presque toujours très raides, nous avons rapidement réorganisé notre équipement et nos vêtements.
Libérés de cette gêne, nous nous sommes déplacés vers la terrasse, où nous devions rencontrer le reste du groupe de traversée.
A Muktinath, l'altitude de 5410m de la gorge était montée à 3800m.
Même si incomparable avec ce que nous avons subi à High Camp, la fin d'après-midi a apporté un frisson que la pierre sur laquelle l'hôtel a été construit a semblé accentuer. Dès que le soleil a disparu derrière les montagnes, la terrasse est devenue inconfortable.
Ils sont depuis longtemps habitués au « jeu de chaises » des invité e maisons de thé des Annapurnas, nous nous sommes précipités dans la salle à manger et avons conquis les environs de la salamandre. Nous nous y réunissions pour dévorer les dîners que notre métabolisme, extrêmement accéléré par tant de marche et d'efforts, nous obligeait à anticiper.
On s'abandonne à une conversation aussi agréable que la salle. Don, notre porteur, joue snooker avec le pseudo-guide de Sara et Manel. Quand ils ont fini, le portier fait irruption, ivre, comme il le faisait nuit après nuit.
Nous devons le convaincre qu'il ne pourrait pas retourner à Manang (au moins un jour et demi de route), à ce moment-là.
Qu'il devait aller se coucher et qu'il repartirait, guéri, le lendemain matin. Malgré son alcoolisme et sa stature trapue, d'après ce que nous avions vu sur le chemin, nous pensions que, tant que le temps ne deviendrait pas trop orageux, Don serait à la maison dans une journée.
Vers 21h, nourris et réconfortés, nous avons senti nos corps céder. Nous sommes tous allés nous coucher. Nous pensions qu'après ces trois jours épuisants, nous dormirions jusqu'à midi. Au lieu de cela, à 7 h 30, nous nous réveillions, rajeunis et à nouveau affamés.
Nous avons dévoré notre petit-déjeuner préféré du menu, entre 8h30 et 9hXNUMX.
Une demi-heure plus tard, nous jetons un coup d'œil au principal sanctuaire local, Mukti Kshetra (traduisible par « lieu de libération »), vishnuite et sacré pour les hindous mais que les bouddhistes ont l'habitude de vénérer.
Après le court pèlerinage sur la pente, nous retournons dans la rue desséchée avec les hôtels. C'est entre des échoppes pleines de vêtements et d'objets artisanaux que commence la route vers les basses terres.
Avec Don en route pour Manang, nous avions à nouveau les deux gros sacs à dos sur nous. La réadaptation à ce surpoids nous a coûté, mais, avec les corps massacrés après, peu de temps après, vingt jours d'exercices intenses, elle a été vite accomplie.
La première grande différence que nous avons trouvée en cours de route était dans le paysage. Nous nous étions déjà habitués à la neige qui recouvrait les pentes et les sommets depuis Thorong Pedi vers les plus hautes pentes du Thorong La.
Là, au nord de montagnes aussi imposantes que l'Annapurna III (7555m) et le Tilicho (7134m), entre la saison des pluies et l'hiver, la pluie et les chutes de neige étaient rares. Le sol restait rugueux et même poussiéreux, la végétation jaune de froid et de sécheresse.
Les cours d'eau à venir ouvriraient des exceptions exubérantes dans ce scénario. Il fallait qu'on y arrive.
De Muktinath à Kagbeni, presque toujours en descente
Nous faisons nos adieux à Muktinath. Quelques centaines de mètres plus tard, nous avons réalisé que, à moins de l'éviter, la suite du circuit des Annapurna se ferait sur asphalte.
En un instant, nous avons convenu que, dans la mesure du possible, nous trouverions des raccourcis et des alternatives toujours impeccables.
Dans cette quête, nous avons atteint un point avec une vue dégagée. Au loin, les sommets acérés et enneigés de la chaîne de montagnes Jakkriojagga (6402m) se détachaient.
Juste en dessous, une colonie extrême s'étalait sur une crête aride. Dès que nous l'avons repéré, nous avons coupé le premier sentier de campagne qui semblait y mener.
L'obsession de le faire nous a assuré l'authenticité himalayenne et bouddhiste avec laquelle le Circuit des Annapurnas nous avait piégés, au zénith de Thorong La.
Le sentier pénètre dans un fief de terrasses que l'on imaginait, de mai à septembre, trempées et remplies de rizières luxuriantes. À cette époque, ils supportaient toute autre céréale de montagne qui tardait à émerger.
Un paysan a poussé deux vaches à tirer la charrue avec laquelle, parmi les buissons d'automne, il a retourné la terre.
Entrée au majestueux Jarkhot
Peu de temps après l'avoir salué, nous tombons sur une pancarte qui, malgré sa forme "interdite", comportait clairement un "Bienvenue à Jarkhot ».
Jarkhot était donc la colonie suivante, à environ trois cents mètres plus bas que Muktinath, plus proche du grand fleuve qui le traversait, le Gandaki.
Alors que nous franchissons les dernières étapes, une grande volée de corbeaux s'envole d'un endroit que nous ne savons pas. Un courant ascendant soudain avait invité les oiseaux noirs à planer au-dessus de la vallée et au-dessus de nous. Arrivés à l'entrée du village et sa longue Gompa, nous les avions déjà perdus de vue.
Après la pause hindoue du temple Shree Muktinath également connu, Jarkhot a marqué un retour complet dans la sphère bouddhiste-tibétaine de la quasi-totalité du circuit des Annapurna, des villages-sanctuaires dont se démarquaient brakka et le Manang beaucoup plus grand.
Nous avons recommencé à marcher côte à côte avec les murs de prière et à traverser les stupas qui servaient de portails de bénédiction à l'entrée et à la sortie, renforcés par deux khénis, l'un mâle, l'autre femelle, un duo de gardiens moulés dans l'argile et chargés de dévorer les mauvais esprits.
Des drapeaux de prière se détachaient des toits lisses des différents bâtiments du gompa.
Un habitant à côté du temple apparaît sur la terrasse de sa maison et lance un cadeau aux poulets qui récurent l'allée devant lui.
Vu du sud et de l'arrière, Jarkhot nous avait semblé une chose.
Après être passé au nord et s'en éloigner, on voit se définir sa ligne de bâtiments, tous aux façades blanches, à l'exception du bâtiment primordial, le palais royal, imposant et ocre.
Peu à peu, le village prend une grandeur en accord avec son passé.
Jarkhot, un passé entre royauté et médecine traditionnelle népalaise
Au XNUMXème siècle, Jharkot, anciennement connu sous le nom de Dzarkot, souvent abrégé en Dzar, s'agrandit lorsque les rois de la dynastie Gunthang prirent conscience de sa situation privilégiée.
Entourés de terres beaucoup plus fertiles que celles qui existaient dans la région de Jhong, d'où ils ont rapidement quitté.
De Jharkot, la royauté a continué à régner sur un vaste domaine qui englobe aujourd'hui douze marchander, l'équivalent des villages et de leurs terres.
A cette époque, en grande partie grâce à la fertilité et à l'abondance des plantes, les habitants de Jharkot se sont spécialisés dans la médecine naturelle et même la médecine vétérinaire, dans ses formes de guérison les plus diverses.
Cette aptitude s'est développée jusqu'à ce jour.
Dans le grand gompa De Jharkot, les moines tibétains-bouddhistes préservent une collection fructueuse de remèdes naturels auxquels les Népalais des environs ont recours lorsqu'ils se trouvent en détresse.
Le nombre de divisions et la grandeur du palais royal, en général, attestent que les rois de Gunthang se sont installés dans l'ancien Dzar avec l'intention d'y rester.
Ils ont apprécié les vues imprenables sur la vallée de Muktinath, sur Jhong, Putak et Khingar.
Kagbeni, le village que nous avions établi comme destination jour, il est resté caché par la pente qui s'élevait à l'ouest et au-dessus de Jharkot.
En route vers Kagbeni
Le sentier qui sortait du village descendait vers un affluent de la rivière Gandaki. Comme Kagbeni était situé dans une autre direction, nous avons été obligés de reprendre l'asphalte.
Quelques instants plus tard, un marqueur de distance planté au bord de la route nous informe que Kagbeni était à cinq kilomètres.
Même avec les sacs à dos qui exerçaient une pression sur nos épaules comme jamais auparavant, ce n'était pas suffisant pour ce à quoi nous étions habitués.
La route serpente, visant les imposantes montagnes dentelées de Jakkriojagga. Nous n'avons toujours pas de vue vers l'ouest. Jusqu'à ce que nous atteignions l'extrémité inférieure de la pente qui cède la place à la route.
Là, nous avons découvert une toute nouvelle vallée, beaucoup plus plate et plus verte que celle de Jharkot, basée sur des terres alluviales accumulées au fil du temps par le flux du Gandaki.
Un lit immense et rocheux précédait le village et les nombreuses petites propriétés qui l'entouraient et l'alimentaient.
Une nouvelle pente raide et boueuse clôturait toute la scène.
Kagbeni, la porte d'entrée du royaume du haut mustang
Au nord s'étendait le domaine longtemps interdit d'Upper Mustang, qui a inspiré des plans pour de futures aventures.
Près de 12 km et quatre heures de contemplation après avoir quitté Muktinath, nous étions aux portes de Kagbeni.
