Circuit des Annapurnas 14eme - Muktinath à Kagbeni, Népal

De l'autre Côté du Canyon


Hamlet
Le Monastère
Un stupa de Jarkhot
Portail vers Jarkhot
Bâtiments Gompa
mâle khéni
Presque là
Habitant de Jarkhot
Jarkhot et la Cordillère
Le Grand Gompa
vivre au soleil
Bâtiments bouddhistes et tibétains de Jarkhot
kagbeni à vista
Kagbeni et le Royaume du Mustang
Hôtel Bob Marley
Quitter Muktinath
Prochain arrêt : Jarkhot
Le majestueux Jarkhot
Après l'exigeante traversée du Thorong La, nous récupérons dans l'agréable village de Muktinath. Le lendemain matin, nous redescendons. En route vers l'ancien royaume du Haut Mustang et le village de Kagbeni qui lui sert de porte d'entrée.

Autant que nous aimerions, nous ne pouvons pas nous empêcher de revenir au sujet des bains.

L'après-midi, nous avons terminé le Traversée du Thorong La Gorge, avait passé une semaine sans douches, ou quoi que ce soit que nous puissions égaler.

Au Bob Marley Hotel de Muktinath, «One Love" a été "One Love🇧🇷 Nous nous sommes retrouvés doués de douches fluides, très chaudes au début, qu'une utilisation simultanée excessive a vite réchauffées.

Epuisés par huit heures de marche, la plupart au-dessus de cinq mille mètres de dénivelé, presque toujours très raides, nous avons rapidement réorganisé notre équipement et nos vêtements.

Libérés de cette gêne, nous nous sommes déplacés vers la terrasse, où nous devions rencontrer le reste du groupe de traversée.

A Muktinath, l'altitude de 5410m de la gorge était montée à 3800m.

Même si incomparable avec ce que nous avons subi à High Camp, la fin d'après-midi a apporté un frisson que la pierre sur laquelle l'hôtel a été construit a semblé accentuer. Dès que le soleil a disparu derrière les montagnes, la terrasse est devenue inconfortable.

Ils sont depuis longtemps habitués au « jeu de chaises » des invité e maisons de thé des Annapurnas, nous nous sommes précipités dans la salle à manger et avons conquis les environs de la salamandre. Nous nous y réunissions pour dévorer les dîners que notre métabolisme, extrêmement accéléré par tant de marche et d'efforts, nous obligeait à anticiper.

On s'abandonne à une conversation aussi agréable que la salle. Don, notre porteur, joue snooker avec le pseudo-guide de Sara et Manel. Quand ils ont fini, le portier fait irruption, ivre, comme il le faisait nuit après nuit.

Nous devons le convaincre qu'il ne pourrait pas retourner à Manang (au moins un jour et demi de route), à ​​ce moment-là.

Qu'il devait aller se coucher et qu'il repartirait, guéri, le lendemain matin. Malgré son alcoolisme et sa stature trapue, d'après ce que nous avions vu sur le chemin, nous pensions que, tant que le temps ne deviendrait pas trop orageux, Don serait à la maison dans une journée.

Vers 21h, nourris et réconfortés, nous avons senti nos corps céder. Nous sommes tous allés nous coucher. Nous pensions qu'après ces trois jours épuisants, nous dormirions jusqu'à midi. Au lieu de cela, à 7 h 30, nous nous réveillions, rajeunis et à nouveau affamés.

Nous avons dévoré notre petit-déjeuner préféré du menu, entre 8h30 et 9hXNUMX.

Une demi-heure plus tard, nous jetons un coup d'œil au principal sanctuaire local, Mukti Kshetra (traduisible par « lieu de libération »), vishnuite et sacré pour les hindous mais que les bouddhistes ont l'habitude de vénérer.

Après le court pèlerinage sur la pente, nous retournons dans la rue desséchée avec les hôtels. C'est entre des échoppes pleines de vêtements et d'objets artisanaux que commence la route vers les basses terres.

Avec Don en route pour Manang, nous avions à nouveau les deux gros sacs à dos sur nous. La réadaptation à ce surpoids nous a coûté, mais, avec les corps massacrés après, peu de temps après, vingt jours d'exercices intenses, elle a été vite accomplie.

La première grande différence que nous avons trouvée en cours de route était dans le paysage. Nous nous étions déjà habitués à la neige qui recouvrait les pentes et les sommets depuis Thorong Pedi vers les plus hautes pentes du Thorong La.

Là, au nord de montagnes aussi imposantes que l'Annapurna III (7555m) et le Tilicho (7134m), entre la saison des pluies et l'hiver, la pluie et les chutes de neige étaient rares. Le sol restait rugueux et même poussiéreux, la végétation jaune de froid et de sécheresse.

Les cours d'eau à venir ouvriraient des exceptions exubérantes dans ce scénario. Il fallait qu'on y arrive.

De Muktinath à Kagbeni, presque toujours en descente

Nous faisons nos adieux à Muktinath. Quelques centaines de mètres plus tard, nous avons réalisé que, à moins de l'éviter, la suite du circuit des Annapurna se ferait sur asphalte.

En un instant, nous avons convenu que, dans la mesure du possible, nous trouverions des raccourcis et des alternatives toujours impeccables.

Dans cette quête, nous avons atteint un point avec une vue dégagée. Au loin, les sommets acérés et enneigés de la chaîne de montagnes Jakkriojagga (6402m) se détachaient.

Juste en dessous, une colonie extrême s'étalait sur une crête aride. Dès que nous l'avons repéré, nous avons coupé le premier sentier de campagne qui semblait y mener.

L'obsession de le faire nous a assuré l'authenticité himalayenne et bouddhiste avec laquelle le Circuit des Annapurnas nous avait piégés, au zénith de Thorong La.

Le sentier pénètre dans un fief de terrasses que l'on imaginait, de mai à septembre, trempées et remplies de rizières luxuriantes. À cette époque, ils supportaient toute autre céréale de montagne qui tardait à émerger.

Un paysan a poussé deux vaches à tirer la charrue avec laquelle, parmi les buissons d'automne, il a retourné la terre.

Entrée au majestueux Jarkhot

Peu de temps après l'avoir salué, nous tombons sur une pancarte qui, malgré sa forme "interdite", comportait clairement un "Bienvenue à Jarkhot ».

Jarkhot était donc la colonie suivante, à environ trois cents mètres plus bas que Muktinath, plus proche du grand fleuve qui le traversait, le Gandaki.

Alors que nous franchissons les dernières étapes, une grande volée de corbeaux s'envole d'un endroit que nous ne savons pas. Un courant ascendant soudain avait invité les oiseaux noirs à planer au-dessus de la vallée et au-dessus de nous. Arrivés à l'entrée du village et sa longue Gompa, nous les avions déjà perdus de vue.

Après la pause hindoue du temple Shree Muktinath également connu, Jarkhot a marqué un retour complet dans la sphère bouddhiste-tibétaine de la quasi-totalité du circuit des Annapurna, des villages-sanctuaires dont se démarquaient brakka et le Manang beaucoup plus grand.

Nous avons recommencé à marcher côte à côte avec les murs de prière et à traverser les stupas qui servaient de portails de bénédiction à l'entrée et à la sortie, renforcés par deux khénis, l'un mâle, l'autre femelle, un duo de gardiens moulés dans l'argile et chargés de dévorer les mauvais esprits.

Des drapeaux de prière se détachaient des toits lisses des différents bâtiments du gompa.

Un habitant à côté du temple apparaît sur la terrasse de sa maison et lance un cadeau aux poulets qui récurent l'allée devant lui.

Vu du sud et de l'arrière, Jarkhot nous avait semblé une chose.

Après être passé au nord et s'en éloigner, on voit se définir sa ligne de bâtiments, tous aux façades blanches, à l'exception du bâtiment primordial, le palais royal, imposant et ocre.

Peu à peu, le village prend une grandeur en accord avec son passé.

Jarkhot, un passé entre royauté et médecine traditionnelle népalaise

Au XNUMXème siècle, Jharkot, anciennement connu sous le nom de Dzarkot, souvent abrégé en Dzar, s'agrandit lorsque les rois de la dynastie Gunthang prirent conscience de sa situation privilégiée.

Entourés de terres beaucoup plus fertiles que celles qui existaient dans la région de Jhong, d'où ils ont rapidement quitté.

De Jharkot, la royauté a continué à régner sur un vaste domaine qui englobe aujourd'hui douze marchander, l'équivalent des villages et de leurs terres.

A cette époque, en grande partie grâce à la fertilité et à l'abondance des plantes, les habitants de Jharkot se sont spécialisés dans la médecine naturelle et même la médecine vétérinaire, dans ses formes de guérison les plus diverses.

Cette aptitude s'est développée jusqu'à ce jour.

Dans le grand gompa de Jharkot, des moines bouddhistes tibétains conservent une fructueuse collection de remèdes naturels auxquels les Népalais des environs recourent lorsqu'ils sont affligés.

Le nombre de divisions et la grandeur du palais royal, en général, attestent que les rois de Gunthang se sont installés dans l'ancien Dzar avec l'intention d'y rester.

Ils ont apprécié les vues imprenables sur la vallée de Muktinath, sur Jhong, Putak et Khingar.

Kagbeni, le village que nous avions établi comme destination jour, il est resté caché par la pente qui s'élevait à l'ouest et au-dessus de Jharkot.

En route vers Kagbeni

Le sentier qui sortait du village descendait vers un affluent de la rivière Gandaki. Comme Kagbeni était situé dans une autre direction, nous avons été obligés de reprendre l'asphalte.

Quelques instants plus tard, un marqueur de distance planté au bord de la route nous informe que Kagbeni était à cinq kilomètres.

Même avec les sacs à dos pressant nos épaules comme jamais auparavant, c'était peu pour ce à quoi nous nous étions habitués à nous promener.

La route serpente, pointant vers les montagnes imposantes et déchiquetées de Jakkriojagga. Nous avons continué sans vue vers l'ouest. Jusqu'à ce que nous atteignions l'extrémité abaissée de la pente qui cédait la place à la route.

Là, nous avons découvert une toute nouvelle vallée, beaucoup plus plate et plus verte que celle de Jharkot, basée sur des terres alluviales accumulées au fil du temps par le flux du Gandaki.

Un lit de rivière énorme et caillouteux précédait le village et les nombreuses petites exploitations qui l'entouraient et l'alimentaient. Une nouvelle pente raide et boueuse clôturait toute la scène.

Kagbeni, la porte d'entrée du royaume du haut mustang

Au nord s'étendait le domaine longtemps interdit d'Upper Mustang, qui a inspiré des plans pour de futures aventures.

Près de 12 km et quatre heures de contemplation après avoir quitté Muktinath, nous étions aux portes de Kagbeni.

Circuit des Annapurnas: 13ème - High Camp a Thorong La à Muktinath, Népal

A l'Apogée du circuit des Annapurnas

A 5416m d'altitude, le Thorong La Gorge est le grand défi et la principale cause d'angoisse sur l'itinéraire. Après avoir tué 2014 alpinistes en octobre 29, sa traversée en toute sécurité génère un soulagement digne d'une double célébration.
Circuit des Annapurnas 11º: yak karkha a Thorong Phedi, Népal

Arrivée au pied du canyon

En un peu plus de 6km, nous avons grimpé de 4018m à 4450m, au pied du canyon de Thorong La. En cours de route, nous nous sommes demandé si ce que nous ressentions étaient les premiers problèmes d'Altitude Evil. Ce n'était jamais qu'une fausse alerte.
Circuit des Annapurnas : 12eme - Thorong Phedi a High Camp

Le prélude à la traversée suprême

Cette section du Circuit des Annapurna n'est qu'à 1km, mais en moins de deux heures elle vous fait passer de 4450m à 4850m et jusqu'à l'entrée du grand canyon. Dormir dans High Camp est un test de résistance à Mountain Evil que tout le monde ne réussit pas.
Circuit des Annapurnas : 3ème- Haut Pisang, Népal

Une Neige d'Aurore Inattendue

Aux premières lueurs, la vue du manteau blanc qui avait recouvert le village pendant la nuit nous éblouit. Avec l'une des marches les plus difficiles du circuit de l'Annapurna devant nous, nous reportons le départ autant que possible. Agacés, nous quittons Upper Pisang vers Escorte quand la dernière neige s'est fanée.
Circuit des Annapurnas : 8ème Manang, Népal

Manang : la Derniere Acclimatation dans la Civilisation

Six jours après avoir quitté Besisahar nous arrivons enfin à Manang (3519m). Située au pied des montagnes Annapurna III et Gangapurna, Manang est la civilisation qui chouchoute et prépare les randonneurs à la traversée tant redoutée du col de montagne de Thorong La (5416 m).
Circuit Annapurna : 9ème Manang à Grotte de Milarépa, Népal

Une Randonée entre Acclimatation et Pèlerinage

En plein Circuit des Annapurnas, nous arrivons enfin à Manang (3519m). Encore avec besoin acclimater pour les tronçons plus élevés qui se suivent, nous inaugurons un voyage tout aussi spirituel vers une grotte népalaise de Milarepa (4000m), refuge d'un siddha (sage) et saint bouddhiste.
Circuit des Annapurnas : 7er - Braga - Ice Lake, Népal

Circuit Annapurna - L'acclimatation douloureuse du lac de glace

En route vers le village de Ghyaru, nous avons eu un premier et inattendu spectacle de l'extase du circuit de l'Annapurna. Neuf kilomètres plus tard, à Braga, en raison de la nécessité de s'acclimater, nous passons des 3.470 4.600 m aux XNUMX XNUMX m du lac Kicho Tal. Nous ne ressentons qu'une certaine fatigue attendue et l'augmentation de l'émerveillement des montagnes de l'Annapurna.
Circuit des Annapurnas : 6ème – Braga, Népal

Dans un Népal plus ancien que le monastère de Braga

Quatre jours de marche plus tard, nous dormons aux 3.519 XNUMX mètres de Braga (Braka). A l'arrivée, seul le nom, aussi portugais, nous est familier. Face au charme mystique de la ville, disposée autour d'un des monastères bouddhistes les plus anciens et les plus vénérés du circuit des Annapurna, nous poursuivons notre route d'. acclimatation avec une ascension au Ice Lake, le Kicho Tal. (4620m).
Circuit des Annapurnas : 5ème - Ngawal a BragaNépal

Vers Braga. La Népalaise.

Nous avons passé une autre matinée de beau temps à découvrir Ngawal. Il y a un court trajet vers Manang, la ville principale sur le chemin du zénith du circuit des Annapurna. Nous sommes restés pour Braga (Braka). Le hameau se révélera bientôt être l'un de ses endroits les plus inoubliables.
10ème Circuit des Annapurnas : Manang à Yak Kharka, Népal

En Route vers les Terres (plus) Hautes des Annapurnas

Après une pause d'acclimatation dans la civilisation quasi urbaine de Manang (3519 m), nous progressons dans l'ascension vers le zénith de Thorong La (5416 m). Ce jour-là, nous avons atteint le hameau de Yak Kharka, à 4018 m, un bon point de départ pour les camps au pied de Thorong La.
Circuit des Annapurnas : 2er - Chame a Haut PisangNépal

(I) Éminents Annapurnas

Nous nous sommes réveillés à Chame, toujours en dessous de 3000m. Là, nous avons vu, pour la première fois, les sommets enneigés et les plus hauts de l'Himalaya. De là, nous partons pour une autre promenade le long du circuit de l'Annapurna à travers les contreforts et les pentes de la grande chaîne de montagnes. envers Haut Pisang.
Bhaktapur, Népal

Les Masques Népalais de la Vie

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Circuit des Annapurnas : 1er - Pokhara a ChameNépal

Enfin, en route

Après plusieurs jours de préparation à Pokhara, nous sommes partis vers l'Himalaya. L'itinéraire de randonnée ne commence qu'à Chame, à 2670 mètres d'altitude, avec les sommets enneigés de la chaîne de montagnes Annapurna déjà en vue. D'ici là, nous achevons un pénible mais nécessaire chemin de préambule à sa base subtropicale.
Circuit des Annapurnas : 4ème – Haut Pisang à Ngawal, Népal

Du cauchemar à l'éblouissement

À notre insu, nous sommes confrontés avec une ascension qui nous mène au désespoir. Nous tirons nos forces le plus loin possible et atteignons Ghyaru où nous nous sentons plus proches que jamais des Annapurnas. Le reste du chemin vers Ngawal nous semble une sorte d'extension de la récompense.
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